Recumbent Samurai

Tokyo, Tokyo!

2009-10-10T09:24:00.001-07:00

Tag 0

Da bin ich nun. Herausgepresst aus fliegendem Aluminium.
Angeschwemmt mit einer Rush-Hour, die selbst achtspurige Skyways hoffungslos unter der auf ihnen träge dahinrollenden Blechlawine ächzen lässt.

Ausgespuckt von einem Großraumtaxi, das mich und mein Liegerad völlig verstört inmitten gleißender Neonreklame buntester Schriftzeichen nach der verwirrenden Fahrt abstrus verbogener, auf und ab führender Autobahnen, die sich abenteuerlich in Höhe des zehnten Stockwerkes durch die Megacity schlängeln, vor der Lobby meines Hotels ablädt.

Sprechende Ampeln und eine unüberschaubare Anzahl riesiger brabbelnder LED-Wände an den Wolkenkratzern trommeln unaufhörlich in babylonischem Geschnatter schrille Botschaften in die heiße Nacht. Ich schwitze. Ich zittere. Meine Augenlider möchten zufallen, doch Adrenalin und viel Kaffee zwingen sie, meine nervös zuckenden Augäpfel offen zu halten.

Tokyo, da bin ich nun. Stehe in deiner Hitze. Dem Herbst in Deutschland entflohen, 11 Stunden Flug, davor 7 Stunden Autobahnstau. Da stehe ich nun, blass und feucht, schwitze in meine deutsche Jacke, während sich Horden ausgelassen feiernder Japanteenies an mir vorbeidrücken, geschminkt wie Pokemons, wie Goth-Queens, wie Rockstars, wie James Bonds. Da stehe ich nun, drehe meinen Kopf hin und her. Weiß gar nicht, wohin ich als erstes schauen soll, bin müde und aufgekratzt, überwältigt.

Ich beziehe mein Zimmer. Im Traum. Taumele nach unten, neben meinem Hotel, ein Laden - Conbini-Store, wie sie ihn hier nennen - Krämpfe von Hunger lassen meinen Korb voller Sushi laden. Alles verbeugt, entschuldigt und bedankt sich bei mir. Unfassbar. Sie fragen mich Sachen. Ich antworte auf Englisch, dass ich nicht Japanisch spreche. Ich habe einen Satz hierfür in Landessprache, aber ich traue mich nicht, ihn zu sagen. Ich zahle, ein Reh, verschreckt, es flüchtet sich in den Aufzug, in sein Zimmer.

Tokyo. Japan. Und ich mitten drin. Es surrt. Es brummt. Und hier nun drei Wochen Fahrrad fahren. 13 Etappen. 1.500 Kilometer.

Ich versuche zu schlafen. Geht nicht. Die Klimaanlage schaufelt lautstark Kälte in den Raum. Ich ziehe den Vorhang beiseite, schaue hinab auf die Straße.

Unter mir brodelt Asien.

Und ich? Ich habe keine Ahnung, wie ich das hier alles schaffen soll.

Getting to Japan

2009-10-10T09:12:00.005-07:00

Mehr, als eine Radtour ...

Oh ja, das ist dieser Trip wirklich. Denn was ich sonst verschweige, hier will ich es einmal kurz darlegen - die Geschichte vor der Geschichte. Alles fängt einen Tag vor dem Abflug an. Freitag. Nachmittag, 13 Uhr. Meine Sixt-Autovermietung meldet sich und sagt, dass mein 3er BMW Kombi nun abholbereit ist. Höchste Eisenbahn, denke ich, fahre meinen Rechner herunter, sage den Kollegen in der Agentur Bye und hole den Wagen.

Nein, ich habe keinen Direktflug. So etwas gibt es diesmal nicht. Und aus irgend einem Grund habe ich keine Anschlussflüge aus Hamburg gebucht - warum? Nun, manchmal muss ein Mann tun, was ein Mann tun muss.

Das Rad und der Karton sind schnell im geräumigen Heck verstaut, obschon die Kurbel gefährlich nahe am Schalthebel herumschlingert. Gegen 16 Uhr sattle ich meine Pferdestärken - ich habe einige Hundert Kilometer Autobahnritt vor mir. Es geht nach Frankfurt/Main zum Flieger, mit einem kleinen Umweg.

In Duisburg will ich meine liebe Freundin Wuschel besuchen. Lange nicht gesehen, lange nicht gesprochen und - sie verspricht es - ein stärkendes Büffet wartet auf mich.

Hinter Hamburg, die Anlage brüllt die Hits der 80er und von Heute in den Fond, rase ich in einen Stau. Baustelle reiht sich an Baustelle, Stunden fließen ebenso zäh wie der Verkehr. Ich weiß nicht, was die Amis an der deutschen Autobahn so gut finden, aber wenn man nur mit 60 km/h auf minimalbreiten Baustellensträßchen fahren kann, wäre mir eine Landstraße eigentlich viel lieber.

So schleiche ich, immer müder werdend, in den Sonnenuntergang. Urlaubsstimmung kann so freilich nicht aufkommen. Und ein Glück, denke ich, dass ich heute nur nach 6 Stunden Schluss machen kann - bis hinunter nach Frankfurt zu donnern, wäre heute nach diesem Arbeitstag, nach dieser Arbeitswoche fatal gewesen.

Irgendwann komme ich im Dunkeln bei Wusche an. Die Gute täfelt Salate, Heißes und Kaltes auf und ihr Lächeln, das ich so gern habe. Und während wir da so hocken, ich mich satt esse und wir erzählen, denke ich mir so - sie ist die letzte Freundin, die ich hier in Deutschland sehe. Alles, was jetzt kommt, wird für 3 Wochen Fremde sein. Fremde Deutsche. Und eine Menge fremde Japaner.

Ich verbringe eine schöne Nacht in Duisburg, früstücke nicht, denn Frankfurt ruft. Ausgeschlafen, bereit. Urlaubsstimmung, da endlich ist sie. 2 Stunden, sagt mein Navi, 2 Stunden bis zum Terminal 2 des Rhein-Main-Airports. Und noch ettliche Stunden bis zum Abflug.

Auto abgeben - super. Keine Probleme. Niemals hätte ich das mit der Bahn geschafft: 3 Gepäckstücke, 2 davon mit Übergröße und alle irreschwer.

Nacheinander bugsiere ich das Liegerad, den Riesenkartoin und meine Tasche bis zum Schalter von JAL - Japan Airlines. Nebenan wird ein Jumbo der China-Air abgefertigt. 350 Menschen stehen Schlange. Und ich fange an, die Kiste zu bauen. Erfahrung habe ich mit dem Papp-Monster genug, baue sie fast schon mit geschlossenen Augen.

Ein Augenschmaus hingegen für die gelangweilten Anstehenden: Immer wieder kommen ganze Familien, Deutsche wie Chinesen, zu mir herüber um zu sehen, was ich da treibe. Beim Verkleben der Kiste von innen, muss ich hinein steigen. Großes Hallo bei den schwulen Boys von Air Lingus, die sich prächtig amüsieren. Nicht sehr amüsant hingegen sind die beiden Maschinenpistolen, die mir zwei Beamte von der Bundespolizei vor die Nase halten, als sie in die Kiste schauen. Na, der wird doch wohl nicht vor unseren Augen eine ... Terrorkiste bauen? Nein, keine Sorge, macht er nicht.

Zwei Stunden und unzählige dumme Sprüche später steht die Kiste, ist das Liegerad verpackt und alles sicher verschnürt. Noch 5 Stunden bis Check-in.

Weg kann ich nicht - die Kiste allein stehen zu lassen, wäre ein Verschrottungsangebot an die Maschinenpistolenboys. Also warte ich und warte ich und warte ich ... und schlafe kurz ein. Neben mir zeugen Speckflecken an den Wänden von unzähligen Wartenden und ungewaschenen Köpfen.

Endlich, ich kann es kaum fassen, geht das Licht am Schalter an. Freundliche Japanerinnen begrüßen mich auf Deutsch, verbeugen sich, nehmen sich liebevoll meiner Riesenkiste an, nehmen mir meine schweren Taschen ab und wünschen mir eine schöne Reise.

Draußen sehe ich ihn, den weißen Schwan, eine 777 aus dem Hause Boeing. Sie steht da. Erhaben. Ruhig. Riesig. In ihrem Bauch fliege ich gleich los. Gleich gehts ab - 11 Stunden, 3 Filme und ein paar leckere Mahlzeiten noch, dann ist Tokyo erreicht.

Kaum zu glauben, diese Anreise, an sich schon eine kleine Odyssee.

Und in 3 Wochen? Das selbe zurück. Dann aber, nach 12 Stunden Flug, ohne Umweg über Duisburg. Rein in den Renner, ab geht er - 8 Stunden durch fiesestes Regenwetter nach Hamburg. Und was meint Ihr, was ich hatte, als ich abbiege und vor meinem Haus die Handbremse anziehe?

Tränen in den Augen.

Japan Essentials A-Z

2009-10-10T09:12:00.003-07:00

A - wie "Arrigato gozaimas"

Sollte man, neben zwei drei anderen Sätzen, unbedingt lernen. Heißt "Vielen lieben Dank" - und wird verbunden mit einer Verbeugung ein Lächeln auf das Gesicht eines jeden Japaners zaubern, den Ihr trefft.

B - wie Bargeld

Unser Sorgenkind, der Yen. Wie der Kurs gerade steht, das müsst Ihr unbedingt checken. Die Horrorgeschichten vom teuersten Reiseland der Welt und 200 Euro Hotelzimmer-Kosten kann ich nicht weitergeben. Vielleicht ist es die Krise, vielleicht auch nicht, ich finde, die japanischen Preise sind den deutschen sehr ähnlich.
Wichtig: Bargeld horten. Zwar hat jeder Conbini-Store selbst im hinterletzten Zipfel Japans einen Geldautomaten, nur funktionieren dort die europäischen Karten nicht. Banken sind in Japan Mangelware. Also immer schön viel Bares dabei haben.

C - wie Calpis Water

Neben Pocari Sweat, Healthya und Protein Water DAS Getränk für den Hitze geschwächten Sportradler. Eine Mischung aus isotonischem Drink und dem besten aus der Milch, sieht es nicht nur gewöhnungsbedürftig aus, es schmeckt fantastisch!

D - wie Danke

Man kann es nicht oft genug sagen: "Danke" oder "Arrigato gozaimas" ist das Wort, das Ihr am meisten sagen und das Ihr am meisten hören werdet. Wenn Ihr einen Laden betretet, wenn Ihr etwas kauft, wenn Ihr einen Fahrstuhl verlasst, wenn Ihr einfach nur da seid - Danke ist immer mit von der Partie.

E - wie Einsamkeit

Werdet Ihr, solltet Ihr allein reisen, sehr oft erleben. Es ist eine reine, brutale und schmerzvolle Einsamkeit, eine, die der Erkenntnis folgt, dass Ihr hier zwar dabei seid, aber nicht dazu gehört. Es ist eine interessante, reinigende Erfahrung. Eine, die Euch menschliches Verhalten, kulturelle und soziologische Zusammenhänge erfahren lässt und eine, die Euch auch Eurer eigenen Kultur ein bisschen näher bringen wird.

F - wie Freundlichkeit

Japanische Freundlichkeit ist sprichwörtlich. Sie wird in jeder Bewegung, in jeder Geste gelebt und in Perfektion ausgeübt. Stets freundlich und höflich zu sein ist jedem Japaner eine Herzenssache, nie werdet Ihr jemanden laut oder erbost erleben, nie werden sie ihren Cocon des kulturellen Konsens verlassen. Schön für den Radfahrer - diese Freundlichkeit setzt sich auch hinterm Steuer for: Japan ist ein perfektes Reiseland für Radler.

G - wie "Ganbatte!"

Heißt so viel wie "Kämpfe!" oder "Ran an den Feind!" - wird Euch, solltet Ihr dort Rad fahren, alle paar Minuten hinterher gerufen. Ich dachte zwar immer, es würde "Banzai!" heißen, ist wohl aber nicht so. Also - scheut Euch nicht, Euch nicht auch mal selbst Mut zuzubrüllen, vor einem Berg oder dergleichen. Dann volle Kehle "Ganbatte!" gebrüllt und reingetreten!

H - wie Handy

Ganz einfach - normale europäische GSM-Handys funktionieren in Japan nicht. Ihr braucht Tri-Band. Man kann sich anscheinend an großen Railway-Stations in Handy-Läden welche ausleihen. Wer ein iPhone hat, wird keine Probleme haben. Mit iPhone seid Ihr eh am besten dran: Eingebautes Google-Maps kann so manche Lokations-Problematik lösen.

I - wie Irre

Japan, oder Nihon, heißt etwas ganz anderes. Könnte aber auch mit "irre" übersetzt werden. Dieses Land ist voller abgefahrener Dinge, deren Aufzählung und Erklärung ganze Bücher füllen könnte - Spaghetti Napoli mit Seetangsalat, Produkte, deren Bedeutung selbst die nicht verstehen, labernde Ampeln, singende Klopapierspender, Services und Produkte, Menschen, Brückenkonstruktionen, bei denen jeder TÜV-Prüfer einen Ständer bekommen würde - einfach nur irre. Seht selbst ...

J - wie Japanerinnen

So, Jungs, nun mal Butter bei die Fische. Die Japanerin. Klingt anregend exotisch, oder? Ist sie auch. Vor allem, wenn sie in Scharen, gerade mal 17, 18 Jahre alt, in ultrakleinen Miniröcken und Schuluniform zum Gymnasium läuft. Aber alles andere in Eurer schmutzigen Fantasie könnt Ihr getrost begraben. Oder doch nicht ...? :-)

K - wie "Kool"!

Japaner lieben alles Westliche. Und steigern es oftmals zu einer neuen Version, die nur noch rudimentär an den deutschen, französischen oder amerikanischen Ursprung erinnert. Sie machen es groß, perfekt und episch. Kool eben. Das treibt dann Blüten, die einem Anglisten die Haare zu Berge stehen lassen würden - "Hair Melon with Visage" sei nur ein Beispiel - aber irgendwie ist es auch wieder toll. Siehe "I - wie irre".

L - wie "das können sie nicht"

Nun mal weg mit dem Volksglauben, Japaner könnten kein "R" aussprechen und würden deshalb alles mit "L" ersetzen. Es stimmt einfach nicht. Besser gesagt: Anders herum wird ein Schuh draus. Sie können kein "L" sagen. Also Vorsicht, wenn der Hotelconcierge empfiehlt "Rock your room" - er gibt Euch keineswegs einen Freischein, das Zimmer in Rockermanier zu zerlegen, sondern lediglich den Tipp, es abzuschließen.

M - wie "Muss ich haben!"

Definitiv auf meiner Liste, falls ich irgendwann mal ein eigenes Haus baue: Das japanische Roboter-Klo. Herrlich, wie ein sanft rotierender, warmer Strahl den Po massiert. Klingt komisch, ist aber eine Offenbarung. Deutsche Sanitäreinrichtungen (siehe England) sind ja weltführend, sagte mir mal einer, aber das japanische Robo-Klo, an das kommen selbstdie exklusivsten Villeroy & Boch nicht heran. Noch?

N - wie "Nihon"

Ganz einfach, Nihon ist Japan. Nippon kann mal wohl auch sagen, aber das habe ich nie gehört. "Nihongo" wäre dann "Japanisch", "Nihon-jin" der "Japaner". Siehste woll, so einfach ist das ...

O - wie "Ohayu gozaimas"

Am besten ein mal laut und singend in die Runde rufen, wenn Ihr morgens im Hotelrestaurant zum Frühstück geht. Denn das heißt "Guten Morgen". Falls Ihr das nicht macht, werden es die Angestellten machen - garniert mit einer tiefen Verbeugung. Nett, oder?

P - wie Preise

Ich hatte es ja schon angedeutet, für mich war Japan alles andere als das teuerste Reiseland der Welt. Der Yen stand (September/Oktober 2009) bei 134 : 1, also sehr preiswert, wenn Ihr Euch die Beispiele mal anseht:

1 Nacht zelten - 2.500 bis 3.500 Yen - 19 bis 25 €
1 Nacht im Hotel - 5.000 bis 8.000 Yen - 40 bis 60 €
Frühstück extra im Hotel - 600 Yen - 4,50 €

1 Flasche Pocari Sweat 0,5 l - 140 Yen - 1 €
Mittagessen im Conbini-Store - 600 Yen - 4,50 €

7 Stunden Fährfahrt von Shikoku nach Kyushu - 3.400 Yen - 25 €
4 Stunden Shinkansen von Hiroshima nach Tokyo - 18.000 Yen - 134 €

Also noch einmal und für alle - Japan ist NICHT das teuerste Reiseland der Welt. Keine Angst!

Q - wie Qual

Oh jaaaa, die gibt es genug in Japan. Ob an den extrem steilen Anstiegen, die Euch ständig in den Weg geworfen werden, dem dichten Verkehr, der wie eine nicht endende Rush-Hour daherkommt oder psychisch durch die Einsamkeit, Japan ist eine Extrem-Erfahrung. Aber keine Angst, das ist alles nicht halb so schlimm, als dass man es nicht mit einem heißen Bad in einem blubbernden Onsen bei einem eiskalten Asahi kurieren könnte.

R - wie Radfahren

Liegerad oder Rennrad? Trekking vs. Mountainbike? Was denn nun? Naja, ich bin ein Tourenfahrer, der auf die Geschwindigkeit und die Ausdauer eines Liegerades setzt. Unschlagbar lange könnt Ihr aushalten - und schnellere Schnitte schafft Ihr auch. Ansonsten jeder so, wie er mag. Egal, was Ihr fahrt, für alles gilt: Japan ist ein Land, das man problemlos beradeln kann. Selbst im dicksten Verkehr habe ich nie eine brenzlige Situation erlebt, diszipliniert und höflich die Autofahrer.
Nicht vergessen - Japan ist nicht Holland. Es wird keine Etappe geben, bei der Ihr nicht Höhenmeter schrubben müsst.

S - wie Strand

Strand? Na klar, man will sich ja auch erholen. Japan verfügt über einige wundervolle Strände am Pazifik. Viele davon darf man - amerikanisches Vorbild - mit den Geländewagen befahren, weshalb Ihr eine Menge Furchen und Spuren finden werdet. Vorausgesetzt natürlich, Ihr findet überhaupt einen Strand, denn so, wie ich das beobachtet habe, ist die ganze Küste mit Tsunami-Wällen und riesigen Beton-Wellenbrechern geschützt. Naja, Erdbebenland halt ... oder falls er doch mal aus dem Meer steigt, der Godzilla.

T - wie "T´schuldigung"

Heißt auf Japanisch "Sumimasen" und wird genauso eingesetzt, wie bei uns. Wenn man eine Frage hat, öffnet ein japanisches Sumimasen die Herzen des Angesprochenen und lässt bei ihm ein klitzekleines bisschen die Angst vor dem hinterhergeschobenen, englischen "Can I ask a Question?" verfliegen.

U - wie unmöglich?

Schlürfen, rotzen, rülpsen - gehören in Japan zum Guten Ton. Also nicht erschrecken. Was auf den ersten Blick als unmögliche Umgangsform erscheint und in Deutschland zu Abscheu und Kopfschütteln führen würde, ist in Japan Common sense. Also am besten, Ihr macht es von Anfang an genau so, dann funzt das. Aber Vorsicht - für Japaner ist es das Letzte, wenn man öffentlich seine Nase ins Taschentuch schnaubt!

V - wie Verkehr

Nochmal: Die Straßen sind top. Oft findet Ihr Rad- und Fußgängerwege auch Überland. Ich jedoch bin immer Straße gefahren, was nie ein Problem war. Allerdings ist der Verkehr in Japan mehr als heftig. Stundenlang jede Sekunde von schweren Trucks überholt werden, in Augenhöhe mit rußenden Auspuffen fahren, so kann eine Etappe schonmal zur Feinstauborgie ausarten. Das müsst Ihr Euch überlegen.
Ihr wollt ungestört in der Natur radeln? Fahrt nach Mecklenburg.

W - wie "Watashi wa hotondo nihongo o hanase masen."

Unbedingt auswendig lernen - das ist Euer Zaubersatz! Den habt Ihr parat, meist nachdem Ihr "Konnichi-wa" geantwortet habt und die umstehenden Japaner beginnen, Euch Fragen zu stellen, von denen Ihr keine Chance habt, diese zu beantworten, geschweige denn zu verstehen.

Heißt übersetzt: "Ich spreche kein Japanisch."

X- wie X-rated

Pornos gibts an jeder Ecke. In jedem Conbini Store. Für jeden etwas. Komisch, denn die liegen da offen und für jeden - also auch Kinder - ersichtlich. Und noch komischer ist, wenn man im Hotel den Adult Channel an macht (hab ich mir sagen lassen :-) , dann werden Geschlechtsteile gepixelt. Aha, das verstehe mal einer ... siehe "I - wie irre".

Y - wie "You come from?"

Japaner stehen auf westliche Leute. Und obwohl sie Amerika abkopieren bis zum Gehtnichtmehr, scheinen sie eine Abneigung gegen Amerikaner zu haben. Bei Deutschen jedoch, da geht ihnen das Herz auf. Wenn Ihr also - wenns geht noch auf Japanisch- "Watashi wa Doitsu-jin des" antwortet, dass Ihr aus Deutschland kommt, dann stehen die Chancen ganz gut, dass der freundliche Japaner für seine Verhältnisse ausflippt und Euch irgend etwas kauft: Ein Pocari Sweat oder einen Kaffee oder so.

Er liebt halt Deutschland, der Japaner.

Z - wie zum Schluss

Japan ist ein tolles Reiseland. Ehrlich. Es ist spannend, so ganz anders, als man es erwartet und wiederum genauso, wie man es sich immer vorgestellt hat. Japan treibt, Japan rastet nicht. Und Japan hat Ruhe, in sich selbst, entschleunigt. Japan kann sein wie ein Trip auf einen fernen Planeten zu fremden Lebewesen und doch ist Japan auch immer eine Reise zu sich selbst. Japan ist bunt, laut und überwältigend.

Japan ist eine Reise, die Ihr niemals vergessen werdet!

Bentriding a Shinkansen

2009-10-10T09:11:00.005-07:00

Tag 15 - Mit dem Shinkansen nach Tokyo

So einfach ist das. Einsteigen. Türen schließen. Abfahren. Ganz einfach. Zugfahren. Kann jedes Kind. In Japan sowieso - japanische Züge gelten als die pünktlichsten der Welt. Sie sind stolz auf ihre Züge hier. Im 10-Minuten-Takt. Shinkansen nennen sie sie - das heißt übersetzt "Neue Stammstrecke". Nicht wirklich mitreißend, aber das braucht ja keiner zu wissen.

Shinkansen also. Ja, der muss das sein. Nachdem ich schon nicht das typisch japanische Onsen erlebt habe, der Fuji-san sich meinen Augen hinter einer undurchdringlichen Nebelschicht versteckt hat und auch die Schreine von Ise als kompletter Reinfall zu bezeichnen sind, muss wenigstens die Fahrt im - noch - schnellsten Zug der Welt klappen.

Das Ticket hierzu haben mir Ats und Maki schon vor Wochen in Tokyo gekauft, gestern umgebucht - heute, 12:10 Uhr geht es los. Hiroshima - Tokyo Central. Das sind 800 km. Für diese Strecke werde ich 6 Stunden brauchen. Macht zwar nur einen Nettoschnitt von 133 km/h - aber mir soll es recht sein, komme ich doch so durch all die Städte, die ich wegen ihrer Größe mit dem Liegerad gemieden habe: Nagoya, Kobe, Osaka, Kyoto usw.

Ich stehe auf. Guter Dinge. Frühstücke genüsslich, bezahle mein Zimmer und radle - leider schon im leichten Nieselregen, was mich eindringlich daran erinnert, warum ich eigentlich 5 Tage vor meiner Zeit die Heimreise antrete - zum Bahnhof.

Irres Gewusel. Tausende Menschen unterwegs. Und ich, schwer beladen, mitten drin.

Ich schiebe meine Speedmachine genau gegenüber der Sicherheitsschleusen des Eingangs und lade ab. Sollen sie doch alle ruhig zuschauen, was ich hier treibe - umso besser. Denn Ats und Maki hatten gesagt, dass "Rinko", also das Reisefertigmachen des Fahrrads, eigentlich das Abnehmen der Räder und das volle Verpacken des Rades meint. Ich aber, ich kann meine Räder nicht abnehmen. Ganz davon abgesehen, dass das bei einem Liegerad eh nix bringen würde.

So knie ich mich hin. Die Polizisten von der Schleuse schauen schon. Ich lasse mich aber nicht hetzen. Nein, ich habe Zeit. 2 Stunden. Zur Not, denke ich mir, habe ich meinen deutschen Presseausweis und erzähle denen meine Story vom Pferd. Und in der allergrößten Not nehme ich halt nicht den Shinkansen sondern ... den Bus. Immerhin geht mein Flieger erst morgen.

Unter allgemeiner Anteilnahme fixiere ich zunächst den Tiller-Lenker mit einem Band. Dann verpacke ich das Rad in meine Silberfolie. Stolz wie Oskar stehe ich da: Japaner machen ebenso wie ich Fotos, schauen, reden, lächeln, sprechen. Unbeirrt starren die Polizisten von der Securityschleuse zu mir herüber.

Irgendwann bin ich fertig. Schwitze. Aber bin stolz - na, wenn das kein Rinko-fertiges Fahrrad ist, dann will ich Schulze heißen! Ich setze das selbstsicherste Gesicht auf, das ich habe, nehme in die eine Hand meine 15 Kilo schweren Seitentaschen und versuche, das Rad mit der anderen Hand zu schieben - was erstaunlich gut funktioniert. Noch mehr Leute starren mich an. Viele bleiben stehen: Das Schauspiel, das nun folgt, wollen sie sich wohl nicht entgehen lassen.

Die Shinkansen erreicht man nur, wenn man vorher sein Ticket in eine Schleuse eingeführt hat. Es wird dann eingesogen und gecheckt. Dann geht man durch die automatischen Sperren, die sich dann öffnen, hindurch und bekommt das Ticket auf der anderen Seite wieder.

Ich aber bin zu dick für die automatische Schleuse, muss also bei den Polizisten vorbei, die bei dem breiten Durchgang für Rollstuhlfahrer stehen. Ich nähere mich, verbeuge mich leicht mit einem freundlichen, aber bestimmten "Konnichi-wa!" und zeige mein Ticket vor.
Sie schüttelt den Kopf - und lächelt.
Kacke, denke ich. Da geht es schon los!

"Shinkansen ... this way.", sagt sie und deutet auf ein Schild, das genau über mir hängt.

Idiot, denke ich. Das hättest Du auch selbst sehen können. Ich bedanke mich, manövriere mich umständlich herum und schiebe etwa 500 Meter durchs Gewusel zum richtigen Eingang - da, wo ich rein wollte, ging es nur zum Nahverkehr.

Wieder Check. Wieder starr blickende Polizisten und Bahnangestellte mit tadellos sitzender Uniform und weißen Handschuhen. Wieder leichtes Unbehagen. Wieder das Journalistengesicht aufsetzen. Nee, halt!, denke ich. Parke noch einmal das Gefährt und krame in meiner Tasche herum - da war doch noch was! Ich fingere zwei Aufkleber heraus, die ich mir in Deutschland per Photoshop gebaut hatte.

"ZDF - German Television" und "Tour of Japan - Participant" mitsamt japanischer Übersetzung steht da. Na, wenn das keinen Eindruck macht ...
Ich klebe sie auf das Silber, räuspere mich und steuere entschlossen auf die Herren und Damen zu.

Sie schauen schon so.
Blicken mich an.
Mustern mich.
Einer macht sich bereit. Holt Luft. Kommt auf mich zu. Und schüttelt den Kopf.

Okay. Der Kampf ist eröffnet.
Er sagt was auf Japanisch.
"Sorry, I do not speak Japanese," sage ich, "Sumimasen, watashi wa hotondo nihongo o hanase masen ..."
Er lächelt, redet wieder Japanisch.
"Wakarimasen, Sorry", sage ich wieder.
Er deutet auf mein Fahrrad.
Ich nicke: "Hai - Rinko!"
Da freut er sich, lächelt - "Rinko, hai hai!", macht auch er da beflissentlich.
Ich krame den Zettel hervor, den mir Ats und Maki gemalt haben und zeige ihm den. Er schaut sich den Zettel an, zwei weitere Polizisten und eine Bahnangestellte kommen zu mir. Im Abstand von 3 Metern haben sich fünf Reisende postiert, um das Geschehen zu verfolgen.

"Rinko - Rinko", sagen sie immer wieder.
Ich: "Yes, this is Rinko."
"No, no Rinko", entgegnet er und geht in die Hocke. Er deutet auf mein Hinterrad, das ich noch nicht verpackt habe. Schließlich will ich das Fahrrad noch zum Bahnsteig schieben. "Cover ar!", sagt er.
Cover all.

"Yes, of course - I will cover all." Aber erst, wenn ich am Zug bin.
"Now.", sagt er.
"Now?"
"Hai, now - it´s for Safety.", sagt er stolz, richtet sich auf und die anderen nicken beflissentlich.

Okay, denke ich mir, gehe in die Knie und verpacke das Hinterrad. Dann muss ich die Speedmachine eben tragen, Hauptsache, ich komme hier durch.

Mittlerweile haben sich dreißig Leute im Kreis um mich herum aufgestellt, einige holen ihre Handys und Fotokameras heraus. Na Hoppla, dass das jetzt hier sone Sensation wird, hätte ich ja nicht geahnt.

Ich verpacke das Rad. Stehe auf.

Da fangen sie hinter mir an zu schreien. Fotoblitze. Geraune. Getuschel. Dann Gerede. Es wird unruhig. Hä? Bin ich im falschen Film? Ich drehe mich um - sie alle zeigen auf mich, machen Fotos, tuscheln, lächeln, reden, schnattern.

Scary, denke ich, gebe den 5 Polizisten und mittlerweile 3 Bahnangestellten mein Shinkansen-Ticket und passiere die Sperre, als hinter mir Applaus ertönt. Sie klatschen, die pfeifen, sie rufen. Noch mehr Blitze. Ein wahres Gewitter. Hallo? Langsam wird es mir aber ein bisschen unangenehm ...

Und dann sehe ich es: Mir entgegen kommen einige junge Herren in feinem Zwirn, breiten Schultern und Baseball-Caps. Sie passieren mich. Ich schaue sie an, sie grinsen. Hinter mir schreien sie jetzt wie wild: Aha, also nicht das Abschiedskomittee für den Speedmaschinisten, sondern ein warmer Empfang für die Hiroshima Carps, die Baseballmannschaft ... und ich dachte schon ...

Ich schleppe abwechselnd Rad und Taschen ein paar Treppen hinauf und hinunter bis ich endlich an meiner Plattform ankomme. Schweißnass. Immer 20 Meter. Dann das Rad abstellen, zurücklaufen, die Taschen holen. Und das ganze wieder von vorn.

Oben angekommen verlässt gerade ein Nozomi Shinkansen den Bahnhof. Ein Gefährt gegen den unser ICE aussieht wie ein 60er-Jahre-Spielzeug. Weiß, flach, leise und schnell schießt das Gefährt aus dem Bahnhof wie ein Shuttle aus Star Trek. Wahnsinn, freue ich mich - mit diesem N700 werde ich auch gleich fahren.

Und ich freue mich - die große Hürde Security ist genommen. Jetzt muss nur noch die Vorhersage von den Jungs aus Tokyo klappen, dass ich nämlich mein Riesenrad problemlos hinter die letzte Sitzreihe des Waggons klemmen kann. Ein bisschen aufgeregt bin ich schon. Noch 2 Stunden Wartezeit.

Ich warte und schaue den Zügen zu. Ältere Baureihen, bis hin zum N 500, dem ursprünglichen "Bullet Train", der Mutter aller Hochgeschwindigkeitszüge, fahren ein und aus. Faszinierend: Die Bahnsteige sind so markiert, dass man die auf dem Ticket angegebene Nummer der Tür, durch die man gehen muss, um zu dem reservierten Platz zu kommen, schnell findet - kein Vergleich zum deutschen Wagenstandsanzeiger.

Die Züge halten zentimetergenau bei den Markierungen. Tadellos gekleidete Lokführer und Bahnpersonal mit weißen Handschuhen verbeugen sich tief - das Produkt Bahnfahren, in Japan wird es, wie alles, zur Perfektion getrieben und regelrecht zelebriert. Eine Augenweide, sich das anzusschauen.

Hier ist er wirklich König, der Kunde.

Irgendwann, genauer gesagt, 10 Minuten vor der Abfahrtszeit, fährt der Meine ein. Nozomi 122 - Tokyo. Mein Wagen, die Nummer 7, Tür 2, hält genau vor dem verpackten Tretlager meines Liegerades. Es ist erstaunlich wenig los. Mit mir wollen nur 5 Mann in den Waggon - so ganz anders, als ich erwartet hatte, denkt man doch, wenn man "Bahnfahren und Japan" im Kopf hat, an vollkommen überfüllte Züge mit Bediensteten, die die Leute beim Türenschließen in die Waggons drücken. Hier - Leere. Mir solls Recht sein.

Ich bugsiere zunächst meine Tasche in den Waggon. Entdecke wie versprochen die Lücke hinter der letzten Sitzreihe, und hole dann mein Fahrrad. Und, siehe da, ich richte es auf, schiebe es hinein und - Hossa! - es passt wie angegossen!

Kein Ruckeln, kein Anstoßen, kein Nichts. Einfach einparken, fertig. Ich glaube es nicht!

Mit zwei Spanngurten, die ich durch Vorderrad und Rahmen fädeln kann, befestige ich die Speedmachine an einem der Klappsitze, die man hier angebracht hat. Zum Test rüttele ich etwas am Rad - immerhin wird der Zug schon bald die 300 km/h-Grenze durchstoßen - fest. Kein Spiel. Keine Gefahr, dass das Rad umfällt.

Herrlich, denke ich, und setze mich zufrieden.

Und das war jetzt die große Hürde Shinkansen? Der Mythos "Bahnfahren mit dem Fahrrad ist in Japan unmöglich"? Bitte, wer hat sich das denn ausgedacht: Passt alles perfekt, die Leute, schrullig, okay, wie immer, aber sie halten mich nicht auf.

Das Liegerad passt so perfekt, dass ich glaube, man habe sich abgesprochen.

Ich sitze da, mache mich abflugbereit. Minuten später ertönt das Signal, die Türen schließen mit einem leichten Zischen und wenige Sekunden später setzt sich der Zug mit einem sanften Ruck in Bewegung. Shinkansen - gib Gas!

Und wie er beschleunigt! Wir sind noch im Bahnhof, da haben wir schon so viel Speed drauf, dass die Wartenden am Bahnsteig zu einem bunten Farbstreifen verschmelzen. Leichter Druck auf den Ohren. Wow, das geht aber ganz schön ab!

Hinter mir öffnet sich die Tür. Der Schaffner.
Er betritt den Waggon. Bleibt stehen. Er sagt etwas auf Japanisch, lange, betont die letzten Worte "... gozaimaaaaas." und verbeugt sich.

Dann kommt er zu mir, spricht wieder etwas, das sich wie "Ihren Fahrschein, Bitte." anhört. Dabei hält er mir seine weißen Handschuhe entgegen. Ich gebe ihm das Ticket, er entwertet es. Dann reicht er es mir mit beiden Händen zurück, als sei es der Heilige Gral. Er lächelt und dreht sich kurz um zu meinem Fahrrad: "This is yours?", fragt er.

"Hai, Yes.", mache ich. Was denn, was denn? Gibts jetzt etwa Probleme?
"You from Germany?", fregt er weiter.
"Hai, Doitsu-jin des.", bestätige ich.
Da freut er sich! "Wow!", macht er, sagt "Arrigato gozaimas" und verbeugt sich noch einmal, ehe er zu den 4 anderen Passagieren geht.

Mensch, denke ich mir - das ist die genialste Bahnfahrt meines Lebens!

Draußen schießt Hiroshima vorbei. Wir legen uns in die Kurve, ich will mich umdrehen um dem Atombombendom noch ein letztes Mal Lebewohl zu sagen, da rauschen wir schon in den ersten Berg, explosionsartig habe ich Druck auf den Ohren, muss schlucken. Wow. Flugzeugstart.

Eine Minute später sind wir auf der anderen Seite. Ich sehe eine Eben, Berge nicht weit weg. Und links das Meer ... wusch! ... schon wieder im Tunnel. Wieder unangenehmer Druck. Wieder Schlucken. Wow, denke ich, wenn das so weiter geht ... wieder gleißend helles Licht ... dann wieder Dunkelheit, Schlucken, Druckausgleich ... Licht ... Tunnel.

Meine Güte - jede Minute wechseln sich Licht und Nacht ab. Immer wieder Schlucken, immer wieder Druck auf den Ohren. Schön und gut, mit 300 km/h durch die Lande zu schießen - nur angenehm ist das nicht wirklich.

Wrumm ... Tunnel ... Wusch ... Tageslicht ... Wrumm ... Tunnel ... ich versuche zu schlafen. Da stoppt der Zug. Erster Halt. Fukuyama. Keine halbe Stunde gefahren. Wow.

Kurzweilig wird sie, die Fahrt. Wenn wir mal nicht durch Tunnel schießen - Grubenlampen fliegen dann wie Sterne im Warp-Flow vorbei - genieße ich die Sicht aufs japanische Inland. Großartige Ansichten von schroffen, harten Felsformationen, dichten Regenwäldern und weiten Reisfeld-Ebenen und immer wieder die Riesenmoloche, Betonmonster, sie fliegen vorbei, in einigen halten wir.

Zum Beispiel in Meiji - wo ich sogar die berühmteste aller japanischen Ritterburgen ausmachen kann. Osaka, das Riesengeschwür, fliegt vorbei, wir kommen durch Kyoto, dann Suzuka und kaum versehe ich mich, steht am Display "Tokyo Central Station". Ich muss mir die Augen reiben. Tokyo.

Mein Ausgangspunkt. Wieder da. 2 Wochen. 1.300 Kilometer. Beschwerlich. Quälend. Wahnsinnig. Von hier aus mit dem Fahrrad aufgebrochen. Und nun? Nun in weniger als 6 Stunden per Zug wieder zurück gekommen.

Tokyo also.
Ich steige aus.
Sehe zum ersten Mal seit Wochen wieder mehr Ausländer als Japaner.
Mein Zug, er verlässt hinter mir wieder den Bahnhof - der Zeitplan ist alles.
Da bin ich nun.
Vorbei. Aus. Das wars.

Ich winke dem Nozomi hinterher. Und fürwahr - das war eine wirklich tolle Erfahrung. Ats und Maki haben wir nicht zuviel versprochen.

Wieder schleppe ich abwechseln Rad und Taschen bis zum Ausgang. Draußen ist es mittlerweile schon dunkel. Und auch der Nieselregen ist stärker geworden. Die Taifune, ich erinnere mich.

Draußen steige ich aufs Rad. Egal, dass es regnet. Nach Shinjuku zu meinem Hotel sind es höchstens 15 Kilometer, die Strecke kenne ich bereits. Und was solls, dass ich nass werde? Egal.

Die letzten Meter, ich genieße sie, sauge noch einmal Tokyo ein, so gut ich kann. Will alles mitnehmen.

Im Dunkeln, spärlich erleuchtet, reihe ich mich in den Feierabendverkehr ein. Schwimme mit. Vorbei am Keiserpalast, ich winke ihm. Weit weg scheint der Tokyo-Tower weiß-rot und auch ihm winke ich.

Komisch. Vor zwei Tagen noch lag ich todunglücklich auf der Parkplatzbank in Matsuyama. Jetzt bin ich beinahe wehmütig angesichts der Tatsache, dass es morgen schon zurück nach Deutschland geht.

Was für ein Trip, denke ich, während der letzten Meter.
Die Berge, denke ich, als ich im Best Western meinen Ausweis zeige.
Die Farben, erinnere ich mich, als ich mein Zimmer aufschließe.
Die Menschen, muss ich grinsen, als ich meine Klamotten ausziehe und mir ein Bad einlasse.

Was für ein Trip, denke ich, als ich das Licht ausmache, mich umdrehe und versuche einzuschlafen, und unwillkürlich Schlucken muss, weil ich denke, dass mein Shinkansen nun wieder in einen dunklen Tunnel eingefahren ist ...

Der gesamte Trip - 15 Tage - 1.300 Kilometer mit dem Liegerad - 8 Etappen - 5 Fährpassagen - 1 Zugpassage mit dem Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen.

Wow, was für ein Trip!

Ein Fazit

2009-10-10T09:11:00.003-07:00

Tag 14 - Gefühlsachterbahn in Hiroshima

Es ist der fünfte Oktober. Ich wache auf, ausgeschlafen, strecke mich, recke mich, stöhne genüsslich - nein, heute geht es nicht auf das Fahrrad. Nein, heute keine grellbunten Klamotten, keine schweißgetränkten Handschuhe, kein Helm. Heute lasse ich die Arbeitskleidung des Speedmaschinisten wo sie ist - zum Trocknen aufgehangen im Flur meines recht geräumigen Hotelzimmers.

Und da kapiere ich es: Die Tour ist vorbei!

Ich stehe auf, es ist neun Uhr - ein grobes Vergehen, würde ich heute eine Etappe vor mir haben. Neun Uhr, da sollte ein Radtourenfahrer mindestens schon 25 Kimlometer auf dem Tacho haben. Ich aber, ich habe fertig. Für meine Waden gibt es in Japan nichts mehr zu holen.

Beim Frühstück sitze ich, genieße "western style" Kaffee und Mini-Croissants und die für japanische Verhältnisse geradezu luxuriöse Auswahl an zwei Sorten abgepackter Konfitüre. Ja, heute ist mein Tag in Hiroshima. Ich will mir die Stadt ansehen, etwas meinen Urlaub genießen. Tja, und da ja noch immer der Super-Taifun im Anflug ist, muss ich Vorkehrungen für meine Abreise treffen - eine vorzeitige Abreise.

Wie schade, denke ich - eigentlich geht mein Flug erst am 10.10., also in fünf Tagen. Eine Ganze Woche Zeit noch! Was könnte ich in fünf Tagen schaffen - drei, wenn nicht vier Etappen! Das wären noch einmal mindestens 400 Kilometer. Aber, und da meldet sich zunächst das rechte Knie, dann das linke, dann die Waden, gefolgt von den Oberschenkeln und auch ein wenig mein Rücken: Beschwerdeführer Kopf redet mir diese Idee ganz schnell aus. Radfahren in Japan? Du hattest genug!

Ich schlage mein Tagebuch auf, hole mir noch eine Schüssel frischer Orangenfilets und rechne, resümmiere: Ich bin insgesamt 8 Etappen mit 1.299,92 Kilometern gefahren. Nicht schlecht, Herr Specht - der erste Teil mit 3 Etappen 510 km, der zweite Teil mit ebenfalls 3 Etappen 455 km und zum Schluss noch einmal 2 Etappen mit 305 km.

Das sind genausoviele Kilometer wie bei meiner Kanada-Tour vor zwei Monaten. Nur in 2 Etappen weniger. Und die Höhenmeter, die will ich mal gar nicht ausrechnen.

Ich stelle mir Deutschland vor. Und lege in Gedanken die Strecke auf mein Heimatland. Wäre ich in Hamburg gestartet, ich hätte ganz Deutschland durchquert, hätte einen Schlenker in die österreichischen Alpen gemacht und wieder nach Norden zu fahren um in Nürnberg meine Tour zu beschließen. Dieser Größenvergleich hat was, denke ich stolz.

Ich beschaue mir die Karte von Japan, sehe meinen Track und bin zufrieden: Immerhin habe ich die komplette südliche Hälfte des Landes geschafft, war auf drei von vier Hauptinseln und habe bis auf zwei Etappen ziemlich genau die Strecke geschafft, die ich daheim in Deutschland geplant hatte.

Okay, vieles von dem, das ich vorhatte, konnte ich nicht umsetzen: Vom mächtigen Fuji-san habe ich nur eine Flanke im Nebel gesehen, die berühmten Schreine von Ise musste ich links liegen lassen, Beppus Onsen-Bäder kenne ich immer noch nur aus dem Reiseführer und auch an einer Teezeremonie habe ich nicht teilgenommen.

Aber dafür habe ich eine Menge Menschen abseits der Touristenpfade treffen können, habe einen fast schon intimen Einblick in das tägliche, öffentliche Leben der Japan gewinnen können, hatte unmittelbaren, nicht gestellten, Kontakt zu den Leuten und vor allem - ich habe mir dieses Land selbst erobert. Mit meiner eigenen Beine Kraft. Nicht im klimatisierten Reisebus. Nicht mit Hilfe von heimischen Übersetzern.

Nein, das hier ist mein Werk.
Ich allein habe das geschafft.
Allein.

Allein, das stimmt. Einsam war es. Sehr einsam.
"Ohayu gozaimas!", grüßt mich da von der Seite der Herr von der Rezeption, er winkt, lächelt breit und verbeugt sich. Ah, siehste, denke ich, freue mich und verbeuge mich auch: "Ohayu gozaimas, mein Freund, guten Morgen!", sage ich und fühle mich für einen Moment dann doch nicht mehr so einsam.

Vom Erfolg zum Schrecken

Ich trete vor die Tür. Es ist ein wunderbarer Tag - warm ist es, keine Wolke am Himmel, der blau strahlt, blauer geht es nicht. Tollstes Radfahrerwetter, denke ich instinktiv, aber ich rufe mich zur Vernunft: Es hat keinen Zweck, sich jetzt über nicht gefahrene Kilometer Gedanken zu machen.

Hier und jetzt. Bin ich. In Hiroshima. Und nicht weit von mir lockt das erste Ziel. Ich gebe zu, ich will es so früh wie möglich hinter mich bringen. Das Atombombenmusem. Nicht, weil es Standard wäre, weil ich es muss oder weil es meine Pflicht wäre, nein, weil ich weiß, was auf mich zukommt: Tod, Zerstörung in bis dato nicht gekanntem Ausmaß.

Der Friedenspark ist keine 800 Meter von meinem Hotel entfernt. Die gesamte Nordspitze der Insel hat man unbebaut gelassen: Der Friedenspark umfasst einen weitläufigen Park, die ewige Flamme, das Archiv des Todes, in das jedes Jahr in einer großen Zeremonie die Namen der neuen Opfer eingetragen werden und das große, teilweise unterirdische Museum, das ich als erstes besuchen will.

Ich betrete das Museum, der Eintritt sind keine 5 Euro. Und ich weiß nicht, was genau ich erwartet habe, aber ich bin angenehm überrascht: Nicht "Wir armen, armen Opfer" sondern zunächst eine ausgewogene, ungewöhnlich erhliche und schonungslose Herleitung des gesamten geschichtlichen Kontexts begrüßt den Besucher. Wie kam es zum Krieg? Welche Aggressionen sind der Atombombe voraus gegangen? Objektiv wird auch die Schuldfrage Japans dargelegt, den Angriffskrieg gegen China, den Überfall auf die asiatischen Nachbarn und die Greueltaten, die man während des Krieges an alliierten Kriegsgefangenen begangen hat.

"Wir Opfer" - es kommt noch. Aber vorher wird unerwartet offen die Rolle Japans als kriegstreibende Macht, die einen brutalen Expansionskrieg gestartet hat, erklärt.

Und dann bricht die Hölle los: Ich wandle durch nachgestellte, riesige Dioramen, die die Stadt unmittelbar nach dem Abwurf von "Little Boy" darstellen, schaue auf Stadtmodelle vor und nach dem Abwurf, stehe fassungslos vor der Treppe, in die der Schatten eines sitzenden Menschens eingebrannt ist, verdampft, verglüht in einem Augenblick Höllenhitze, ich sehe Artefakte, geschmolzene Gläser, gebogene Stahlträger, Steinwände übersäät mit Einschlägen geborstener Fensterscheiben und kann es nicht fassen, als ich Fingernägel, abgerissene, Blut getränkte Kleidungsstücke von Kindern sehe, Schuhe, in denen verkohlte Stümpfe steckten und Haare, letzte Überbleibsel einer Stadt, die am Morgen vernichtet worden war.

Es berührt mich auf eine ganz sonderbare Weise - hier am anderen Ende der Welt. Und doch, diese unheilvolle Allianz meiner Heimat mit diesem Land, sie mochte das ihre beigetragen haben zu diesem Albtraum.

Nach etwa 2 Stunden in diesem Wirrwar aus Gefühlen, Trauer und Tränen, aus beklemmenden und abschreckenden, schrecklichen Bildern steige ich zurück an die Öberfläche, komme aus dem Museum, geläutert, gerädert.

Der Schein der warmen Sonne über mir. Ein Schock. Wie festgefroren steht sie da, eine atomare Explosion auch sie. Und ich, hier, mitten in Ground Zero - keine 300 Meter über mir ist sie damals explodiert, und ich, wäre ich Japaner vor Jahrzehnten gewesen, hätte ich hier gestanden, ich hätte den Blitz von Little Boy nicht einmal bewusst wahrgenommen. Ich wäre tot.

Zwei, drei, vier kleine Schulkinder in viel zu großen Uniformen kommen auf mich zugerannt. Sie halten mich an, "Sorry, Mister, sorry.", rufen sie.

"Okay?", ich warte.
"Harro, Sir.", beginnt ein besonders süßes Mädchen, "My Name Noriko. Can I ask Question? Where are ru from?", fragt sie und zückt einen Stift, hält eine Checkliste vor ihre großen Augen und macht sich schreibbereit. Die anderen tun es ihr nach. Sie hängen an meinen Lippen.
"I am from Germany.", sage ich in betont reinem Englisch und schiebe ein "Watashi wa Doitsu-jin des." nach. Da freue sie sich.
"Whats your Name?", fragen sie.
"Lars.", sage ich: "L-A-R-S."

Sie schreiben mit, und reichen mir, eine nach der anderen, die Checklisten, ich soll unterschreiben. Hinter ihnen kommt die Lehrerin, grinst mich an und beobachtet ihre Schützlinge. Ich unterschreibe und frage dabei in die Runde: "And how old are you?" Ich wiederhole es noch einmal, langsamer.
Die erste sagt "Nine."
"Eight." "Nine." "Seven - she is seven."
"Oh, okay.", sage ich, gehe in die Knie und reiche der kleinsten Dame ihren Block zurück: "So, you learn Englisch in School - this is very important! Keep on speaking English!", ermuntere ich sie und denke dabei an meine schweren Geburten, mit den Japanern zu kommunizieren.
"Yes, Sir!", sagen sie, bedanken und verbeugen sich - als eine der Mädchen schon den nächsten Gaijin ausgespäht hat.

Bevor sie losrennen schenken sie mir kleine, gefaltete Kraniche aus Papier und wünschen mir alles Gute. Da rennen sie und ich stehe neben der sichtlich stolzen Lehrerin und halte die bunten Papierkraniche in der Hand.

Was mich berührt, denn war es doch die Geschichte des kleinen Mädchen Sadako, das an Krebs durch die Atombombe erkrankte und einer alten japanischen Legende zufolge 1.000 Kraniche falten wollte, denn diese besagt, dass man dann gesund würde.

Sie schafft mit letzter Anstrengung 990 Papiervögel, als sie stirbt.

Und hier, hier stehe ich, T-Shirt, Touri-Klamotten und bekomme von diesen kleinen Japanern Kraniche geschenkt.

Ich starre auf den Atombombendom nicht weit von mir.
Und es läuft mir mit Eiseskälte den Rücken hinab.
Ich brauche dringendst einen Kaffee.

Ablenkung durch Shopping

Etwas schwermütig flaniere ich breite Boulevards entlang. In den Randstein sind alle 10 Meter dicke Messingbänder mit Gravure eingelassen. Irgendwann komme ich am englischsprachigen Band vorbei: "Let there be Peace - No more Wars!"
Ja, das kann ich nur unterschreiben.

Einige Kreuzungen später komme ich am "Peace-Walk" vorbei, einer ebenfalls sehr breiten Straße, die ebenfalls mit allerlei Friedensbotschaften garniert ist.

Nicht weit davon finde ich noch den "Peace Square" mit dem "Peace Café" und dann eine "Peace Street" und einige "World Peace Resaturants". Leute. Euren Enthusiasmus in allen Ehren, aber ich glaube, wir haben die Botschaft verstanden ...

Es herrscht wunderbares Wetter in Hiroshima. Der Super-Taifun scheint noch so weit entfernt zu sein, wie die Atombombo und die totale Zerstörung entfernt ist: Wunden sehe ich keine mehr. Statt dessen eine unglaublich weitläufige, grüne und immer wieder von Kanälen durchzogene Stadt, der man - wenn man den Peace-Overkill an allen Straßenecken mal beiseite lässt - nicht mehr ansieht, was hier passiert ist.

Die Menschen sind jung, oer kommt mir das nur so vor?
Ich genieße meinen Spaziergang, den ich aber nutzen muss, um einiges für meine vorzeitige Abreise klar zu machen.

Als erstes will ich mein Shinkansen-Ticket umbuchen. Bei dieser Gelegenheit könnte ich auch heraus finden, wie ich morgen am schnellsten zum Bahnhof komme. Etwa 20 Minuten brauche ich, als ich am Shinkansen-Plaza, einem abgetrennten, völlig autarken Teil des Bahnhofes der nur für den Hochgeschwindigkeitsverkehr zugelassen ist, ankomme.
Das Umbuchen des Tickets dauert keine 2 Minuten.
Und kostet keinen einzigen Yen.

Als ich den Herren staunend anschaue versichert er mir, dass ein mal umbuchen kostenlos sei bei der Japan Railways. Wow, denke ich da an unsere Deutsche Bahn - die hätten mich jetzt schon nackig gemacht!

Ein Hoch auf die JR!

Erstes Ziel erreicht. Ich setze meinen Spaziergang fort und komme an einer Szene vorbei, die Japan at it´s best zeigt: Ein Stadtangestellter steht mit einem Rasentrimmer auf dem Mittelstreifen einer 4-spurigen Straße und mäht Rasen. Neben ihm stehen drei weitere Angestellte, jeder hält ein Fangnetz aus Gaze um den Trimmer herum, sodass keine Steinchen oder Klümpchen den Verkehr treffen. Wiederum zwei andere versetzen immer wieder 2 Absperrkegel, damit die Autofahrer Bescheid wissen. Abgesichert wird das alles durch einen Polizeibeamten, der allerdings nicht den gefährlichen Autoverkehr im Blick hat, sondern die Akuratesse des Mähenden beurteilt.

So muss das sein.

Ich komme im Norden der Stadt am Schloss vorbei. Umgeben von einem breiten Wassergraben grüßen mächtige Mauern, laden weite Dachfirste aus und zeugen davon, dass die Historie dieser Stadt keineswegs erst mit der Atombombe beginnt, sondern eine reiche Kultur Jahrhunderte zurück reicht in eine Zeit, als das Schwert - Kana - noch die Waffe war und mächtige Shogune, Banden von Ninjas und ein Kaiser im fernen Edo das Land regierten.

Beeindruckend finde ich die Tannennadeln, die hier auf eine Überlänge von 25 cm kommen - wie mag es dann wohl um Weihnachten herum aussehen? Denn wenn der Weihnachtsbaum anfängt zu nadeln, will ich nicht dabei sein ...

Hiroshima ist eine unglaublich saubere Stadt. Das fällt mir auf: Nirgendwo liegen Kippen (das Rauchen ist eh in der gesamten Innenstadt verboten), es liegt nirgendwo Abfall herum und - das komische an der Sache ist - ich finde keine Mülleimer. Ich schaue, ich gucke, ich suche, ich frage - ich finde keine Abfalleimer! Das hatte ich schon einmal, dieses Problem, aber hier in Hiroshima ist es besonders krass.
Also laufe ich mit meinem leeren Starbucks-Macchiato einige hundert Meter, bevor ich ihn endlich loswerden kann. Witzig, denke ich, dass es hier trotzdem so sauber ist.

In einem Shoppingtempel der Superlative kaufe ich noch einige Geschenke für die Lieben daheim, finde auch mal wieder Postkarten, was ich natürlich gleich nutzen muss, und kaufe dreihundert Meter Klebeband, denn morgen werde ich in Tokyo mein Liegerad wieder flugfertig verpacken müssen.

Zufrieden, beladen und mit schmerzenden Füßen komme ich am Hotel an - nun muss ich nur noch den Flug umgebucht bekommen und alles ist fein.

Abschied, die Erste

Wieder im Hotel angekommen, setze ich mich erst einmal in die Lobby - wo sie sehr überraschend für Japan - zwei öffentliche Rechner mit Internetzugang hingestellt haben, und suche mir die Nummer von JAL - Japan Airlines heraus. Es ist Zeit, umzubuchen.

Da mich der Tag so geschafft hat, gönne ich mir einen Aloe Vera-Erfrischungs-Joghurt-Wabbel-Schwabbel-Pudding, wie er hier vor allem bei den Jugendlichen so beliebt zu sein scheint. Dabei handelt es sich um Joghurt, der mit etwa einem mal einen Zentimeter großen Geleestückchen aus Aloe Vera aufgepeppt wurde. Man kann es löffeln oder - wie sie es hier auf den Straßen tun - alles einfach genuss- und geräuschvoll durch einen Strohhalm saugen.

Als ich fertig bin mit Saugen, habe ich die Tickethotline von JAL am Telefon: "Hello Sir, what can I do for you?"
"Konnichi-wa. I need to re-book my flight to an earlier date - I have to leave Japan tomorrow."
Sie schaut nach, will meine Ticketnummer wissen, tippt, sucht, ah, da findet sie mich: "I am Sorry, Sir, but your Ticket cannot be re-booked."
"Pardon?"
"It cannot be re-booked. It´s a special Ticket."
Mich tritt ein Pferd.
"So, what can I do now?"
"You can book a new flight."
Ah, klar. Nur mal so zum Spaß: "What will be a one-way from Tokyo-Narita to Frankfurt cost?"
"We don´t sell One-way Tickets."
Mmh. Nicht? Nee, machen sie nicht. Also, was kostet dann ein komplett neues Ticket? Okay, ich kenne den Preis - in Deutschland habe ich 1.200 Euro bezahlt. Aber ich frage trotzdem. Die Antwort haut mich um: "Threethousand Euros, Sir."
Äh. Okay. Ich überlege mir das noch einmal.

Moment, moment, denke ich. Wieso kann ich nicht umbuchen? Wieso kann ich kein One-way kaufen? Wieso kostet ein Ticket in umgedrehter Richtung mehr als das doppelte vom deutschen Preis? Irgendwas kann doch hier nicht stimmen.

Wieder runter in die Lobby - ich sehe schon den Taifun über mich hereinbrechen, sehe mich in Hiroshima noch 5 Tage bis zum 10. Oktober sitzen, sehe mich Pleite gehen - ich meine, noch 5 Tage hier im Hotel kostet ja auch immerhin 250 Euro mehr?!
Ich schreibe eine E-Mail zu meinem JAL-Kontakt in Deutschland (ein Tipp an alle Reisenden: Habt immer einen deutschen Kontakt parat!).

Eine Stunde später hat sie mich umgebucht. Es kostet 100 Euro.

Zufrieden kann ich mein Abendbrot einnehmen. Das Bier (ich trinke zur Feier des Tages zwei Büchsen) schmeckt gleich doppelt so gut und ich kann es kaum fassen, dass es morgen heim geht: Morgen nur noch, dann ein Flug um die halbe Welt und dann bin ich wieder daheim!

Mir platzt bald der Bauch, so sehr freue ich mich auf daheim: Endlich wieder Gesichter, die ich lesen kann, endlich wieder Leute, die ich verstehen kann, endlich wieder eine Sprache sprechen, die man verstehen wird, eine Sprache, in der ich mich unterhalten kann, in der man richtig kommunizieren kann! Unglaublich, ich habe fast schon verlernt wie es ist, sich mit Menschen zu unterhalten.

Ich packe meine Klamotten und die unvermeidlichen Müllsäcke - unglaublich, was die japanische Gesellschaft - Frischefanatiker - an Plastikmüll produziert. Es gibt keine Tiefkühltruhen hier, so etwas wie TK kennen die nicht. In Japan muss immer alles frisch sein - und appetitlich angerichtet. Also ist Plastik das Verpackungsmittel der Wahl.

Jedes mal, wenn ich also ein Hotelzimmer verlasse, stehen da mindestens zwei Mülltüten mit Abfall. Ich weiß nicht, wie viel Müll um Himmels willen ich allein in den zweieinhalb Wochen hier produziert habe ...

Der Plan: Fahrrad im Shinkansen

Ats und Maki haben es mir in Tokyo eindringlich erklärt: In Japan sind Fahrräder in Zügen, noch dazu im Flaggschiff Shinkansen, nur erlaubt, wenn sie "Rinko" sind. Rinko, das bedeutet: Voll eingepackt, Räder demontiert und nehmen den Reisenden keinen Platz weg.

Für mein Liegerad absurd: Denn selbst wenn ich die Räder demontiere, was ich wegen der Scheibenbremsen und dem Geraffel mit der Rohloff nicht tun würde, ändert sich nichts an der Größe des Rades - denn die übermäßige Länge bleibt durch den Ausleger bestehen.

Makis Lösung: In jedem ersten Waggon gibt es hinter der ersten Sitzreihe eine etwa 50 cm breite Nische. Diese solle ich nutzen - mein Ticket haben die Jungs dementsprechend in Tokyo schon so gebucht.

Eine Skizze beschreibt mir, was ich zu tun habe: Verpacken, aufrecht stellen. Alles fein.

Na, denke ich mir, ob das so gut geht? Ein echtes Rinko-Bag besitze ich auch nicht, nur meine Silberplane, die das Rad zwar umfassend vor Regen schützt, aber nicht komplett geschlossen verpackt, wie es eigentlich der Wortlaut definiert.

Ein Restrisiko bleibt. Und ein komisches Gefühl im Magen.

Und was tun, wenn sie mir ähnlich bestimmt und rigoros die Mitnahme verweigern? 300 Euro Ticket sind verloren. Abgesehen davon, dass mein Zeitfenster morgen in Tokyo extrem dicht ist.

Na, denke ich mir, es wird schon alles glatt laufen: Ich habe mein charmantes Lächeln, meinen deutschen Presseausweis und zur Not lege ich mir die Geheimwaffe bereit: Einen Aufkleber vom ZDF. Und mal ehrlich, einen "Participant at the Tour of Japan - by ZDF German Television", den kann man doch nicht einfach aus dem Zug werfen?!

Meine Fahrt wird mich durch halb Honshu führen - Kobe und Osaka sind nur zwei Städte, durch die der Shinkansen schießen wird. 14 Uhr geht es los. 18 Uhr wird er ankommen.

Wow.

Und da die Tage hier im Hotel Dormy Inn Hiroshima anscheinend eine Stunde länger dauern, gönne ich mir mein zweites Asahi-Bier bei einer Runde Sumo-Ringen, bevor ich einschlummere.

Hiroshima

2009-10-10T09:11:00.001-07:00

Tag 13 - Lichtblicke

Mein Rücken schmerzt. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr. Egal, wohin ich mich versuche zu drehen, sofort schnellen mir nur eine Minute nachdem ich mir einrede, es sei nun aber halbwegs bequem, heiße Schmerzstiche die Spinalis empor. Kein Wunder, die Bank, auf der ich hier versuche zu campieren, ist etwa 80 cm zu kurz und gute 30 cm zu schmal, als dass ich auf ihr liegen könnte.

Womit gestern endete, geht heute nahtlos weiter - die Parkbank, auf der ich übernachten muss, auf dem Parkplatz vor dem Fährterminal in Matsuyama. Die Bank des Schreckens.

Ich schaue auf die Uhr - 4 Uhr morgens. Es ist noch dunkel. Heiß ist es allemal.
Ein wenig setzt sich Tau auf meinem Gesicht ab, es ist heißer Tau, nichts Kaltes, Erfrischendes.

Ich fühle mich Elend. Im Schlafsack mag es an die 45 Grad haben, draußen sind es allein meine Wangen, die für etwas Kühlung sorgen. Habe ich geschlafen? Muss ja, denn ich habe keine Erinnerung an 2 Uhr, an 3 Uhr. Weggedämmert, hinübergedriftet.
Eingeschlafen, tatsächlich, für eine Stunde. Unglaublich, was ein Mensch alles aushält.

Mein Gemütszustand ist auch etwas ruhiger. Die Panik, dass meine Visa aufgrund meines Girokontos überzogen sein könnte, sie ist immer noch da, ja, sie lungert wie ein schwerer Stein in meinem Magen herum, macht sich breit wie ein Tumor, streut hässliche Metastasen der Panik in mir, aber ich versuche in diesen Momenten das Schlechte herunterzuschlucken und an etwas schönes zu denken: Ich lausche dem Meeresrauschen, wie das Wasser nicht weit von mir gegen die Hafenkante dümpelt, höre dem Flüstern des Windes zu, der über mir in das Laub der Bäume greift und denke an liebe Menschen, wie die Mauz daheim, an ihr Gesicht, wie sie mich anlächelt, immer bereit, mir bei irgend einem Blödsinn zu folgen.
In diesen Momenten komme ich runter. Kann durchatmen.
Und ein wenig genießen. Das hier und jetzt. Meinen Urlaub.
Wenig später meldet sich meist meine Wirbelsäule und ich bin wieder da, in der Realität, die hier heute gegen 4 Uhr ziemlich niederschmetternd ist.

Es wird 5 Uhr, als die ersten Taxen vorfahren, langsam Autos die dunkle Straßen anfangen zu benutzen und auch erste Angestellte der Schiffsgesellschaften mit versteinerter Miene einen verstohlenen Blick auf mich Radnomaden werfen, wenn sie zu ihren Arbeitsplätzen gehen.

Ich bleibe noch bis 5:20 Uhr liegen - demonstrativ in meinem Sack. Sollen sie doch sehen, dass ich hier übernachtet habe. Na und? Ihr hättet mich ja auch im Terminal schlafen lassen können - ich erinnere mich an das Gespräch mit dem Polizisten. Und an das Buch "Tour de Nippon", wo Josie Dew eine ähnliche Szene beschreibt. Sie habe man damals im Terminal schlafen lassen. Sicher, warm, eingeschlossen. Auf langen großen Bänken.
Mich habe sie rausgeschmissen.

Und ich erinnere mich an den netten Hafenarbeiter, der mich gestern mit zum Kai genommen hatte, den Kapitän aus dem Steuerstand des Katamarans gewunken und ihn gefragt hat, ob er mich nicht ausnahmsweise mitnehmen würde: Voller Hoffnung hatte ich dagestanden. But no chance. Japaner machen Dienst nach Vorschrift. Sie alle.

Also nun doch hier. Aufstehen.
Ich rolle den Sack zusammen. Fühle mich elend. Nicht geduscht, nicht einmal waschen konnte ich mich. Ich gehe kurz rein auf die Toilette, putze mir die Zähne und schiebe das Fahrrad in das Terminal: Tickets kann man hier erst halb Sieben kaufen.

Wenig später, ich sitze gerade einmal 5 Minuten rückenschonend in einem der gepolsterten Sessel, kommt ein Polizist. Das Rad muss raus. Geht das schon wieder los?
Ach F***, leckt mich doch. Ich schiebe es missmutig raus, er lächelt und bedankt sich, verbeugt sich kurz und redet - wirklich nett - auf mich ein, ich aber habe nur versteinerte Miene und Verachtung für ihn. Sieht der denn nicht, dass es mir nicht besonders gut geht?
Na, woher auch: So etwas wie Mimik kennt der Japaner nicht. Gefühle haben in der Öffentlichkeit nichts zu suchen.

Es ist 7 Uhr, als ich mein Ticket habe und an der Fähre stehe. Warum auch immer, ich merke wenigstens noch rechtzeitig, dass es mein Ticket nicht im schicken, hypermodernen Fährterminal zu kaufen gibt, sondern in einem Bretterkabuff neben dem Glaspalast. Aha, das verstehe mal einer ...

Sie winken mich an Bord. Männer in Weiß, Fährarbeiter. Sie rufen "Sugoi", recken ihre Daumen nach oben. Und das baut mich auf - ich kann kurz den Pleitegeier, der über mir kreist, mich runterzieht, abschütteln und wieder der Speedmaschinist sein.

Fahrt ins Glück

2,5 Stunden wird sie dauern, die Fahrt nach Hiroshima. Ich suche mir einen plüschigen Platz ganz vorn auf dem Sitzdeck. Die Sonne geht brachial golden neben mir auf, strahlt, wärmt. Ich knacke sofort weg, auch wenn direkt über mir ein Flatscreen nervige Nachrichten und Werbespots in das Schiff plärrt.

Sanft schaukeln wir auf der japanischen Inlandsee, als wir ablegen, der Diesel leise dröhnt, und ich, ich kann endlich einmal wirklich beruhigt einschlafen. Eine Wohltat - aaah, ein Genuss!

So liege ich in meinem roten Sessel, lasse die Beine ausgestreckt und döse hinüber. Sanft wiegt das Wasser mein Schiff, Traumfetzen überrollen mich, mal heftig, mal weniger intensiv schlafe ich ein, kurz nur, zwar, aber dafür umso einprägender. Umso erholender.

Und dann sehe ich sie, die Sonne. Wie sie über mir steht und glänzt. Mich anscheint, mir sagen will: Mache dir keine Sorgen, alles wird gut! Dann lächelt sie, erhaben, majestätisch, unser Zentralgestirn - nichts und niemand kann ihr etwas. Und wenn jemand etwas genau weiß, dann ist sie es, die Mutter Sonne.

Glück steigt in mir auf, die Sicherheit, die vor wenigen Stunden noch im Staub unter der Parkbank des Matsuyama-Kanko-Port-Parkplatzes gelegen hatte, sie kehrt zurück. Und obwohl ich noch immer nicht genau weiß, was ich machen soll, wenn meine Visa nun wirklich nicht mehr funktioniert - eines, das hat mir die klare Morgensonne über Japans Küste doch eindringlich beigebracht: Es ist noch lange nicht Schluss!

Am Horizont schält sich eine Skyline aus dem Morgendunst. Wir fahren durch eine Meerenge und kommen zunächst an Kure vorbei, der berühmtesten Werften-Stadt Japans. Hier wurde schon die legendäre "Yamato" gebaut, die Kaiser haben hier seit Jahrhunderten ihre Schiffe bestellt.

Wir passieren, wie auf Bestellung, zwei nagelneu aussehende Marineschiffe, ein Katamaran, einer von der Bauart, die mich gestern Abend nicht mitnehmen wollten, gibt tiefes Signal, als er uns überholt und ich dämmere wieder kurz weg, als neben mir die schroffe, überaus bergige Küste behäbig vorbei zieht.

Aber dann, keine 10 Minuten später, sehe ich sie: Die Skyline von Hiroshima.

Ich dämmere gerade wieder weg, nehme die Häuser nur schemenhaft wahr, Hiroshima, denke ich mir, Hiroshima, Krieg, Atombombe ... und das Summen des Dieselmotors wird im Traumfetzen, der da gerade über mich hinwegfegt, zum Dröhnen, schwillt an, neben mir, die Gischt der ruhigen Inlandsee, sie wird zu verwirbelter Luft, Propeller zerschneiden sie, das weiße Schiff, ein silberner Aluminiumvogel, er öffnet den Boden, sie fällt, fällt, sie fällt und ich öffne die Augen, schaue hinüber zur Stadt und dann, ein Blitz, ein heller Blitz, direkt über der Stadt, blendend weiß, hell, ich schließe die Augen, Druck presst Luft aus meinen Lungen, Staub fliegt, weiß wird schwarz, hell wird dunkel, Inferno, die Hölle bricht los als ein ohrenbetäubender Knall die Bucht hinauf rollt und ich Hitze in meinem Gesicht spüre - ich öffne die Augen und merke, dass es nicht die Atombombe war, die mich trifft, sondern die Sonne, die wärmende, die schöne, und als die Fähre mit einem letzten Schaukeln am Kai des Hiroshima Kanko-Port anlegt und ich von Bord rolle, bin ich endgültig angekommen - Hiroshima, Ende meiner Reise, Stadt mit so viel Geschichte, Schrecken und Last auf den Schultern. Ich bin da, Gefühle spielen verrückt: Wer kann jetzt angesichts dieser Geschichte an so etwas Profanes wie eine Badewanne denken?

Erholung im Schrecken

Es ist noch sehr früh am Morgen, als ich die fast leeren Straßen Süd-Hiroshmas entlang radle. Ich bin selbst noch nicht ganz da, fahre entlang eines grünen Parks, halte in der Hand die Adresse meines Hotels und verzichte auf jedwede Hilfe meiner Karte: Hiroshima, ich kenne die Stadt aus unzähligen Dokumentationen und Büchern, die ich über das bekannteste Kapitel der Stadtgeschichte gelesen habe.

Alles, was ich zu tun habe, ist einem der fünf Flussarme, die wie die Finger einer Hand ins Meer fließen, zu folgen, um irgendwo im Inneren dieser Stadt auf die markante T-Brücke zu stoßen. Jene Brücke, die so einzigartig ist, dass sie vom Bombenschützen der Enola Gay als Zielpunkt für die Atombombe genutzt worden war.

Und obwohl ich vorbereitet bin, obwohl ich mir vollends der Gechichte, der schrecklichen Dinge, die hier, genau unter meinen Reifen, genau in diesen Straßen passiert sind, fühlt es sich seltsam an: Hiroshima, Du bist gar nicht das, was ich erwartet hätte.

Die Menschen in Deinen Straßen, sie gehen ganz normal zur Arbeit.
Die Autos, sie fahren wie eh und je dicht an dicht im Stau.
Schulmädchen in Uniformen kiechern über die Handybildchen vom Wochenende.
Von den Fassaden schreit mich Werbung in Kanji an.
Keine Trauer. Keine Traurigkeit, eine normale Stadt, die lebt, die arbeitet.
Nur, was hatte ich erwartet?

Und so fahre ich durch die Straßen, gewöhne mich an den Gedanken, dass Hiroshima eine lebendige Metropole ist, am Leben, jung, neu, voller Menschen, die leben, die träumen, die arbeiten, normal halt, ganz normal ...

... und völlig unvermittelt, einfach so, genau hinter einer Kurve, auf sattem, kurz geschorenen Grün, stehe ich vor einer Ruine. Vor DER Ruine.

Der Atombombendom, die ehemalige Handelskammer von Hiroshima, Mahnmal und mithin einer der bekanntesten Orte der Welt, unvorbereitet, ganz so, wie damals in der Frühe, ohne Vorwarnung, ohne Sirenen, stehe ich vor den bröckeligen Mauern, sehe das Gerippe der Glaskuppel, die Risse, die Brandspuren. Mir stockt der Atem, das Herz springt an: Atombombe, so siehst du aus! Das machst du. Hier steht Geschichte. Zum Anfassen. Einfach so - neben Glaspalästen, neben Wohnhäusern. An einer belebten Straße. Der Atombombendom.

Ich stoppe.
Ich halte an. Und schaue.
Der Schock der Geschichte hat mich wieder. Blitz, Druckwelle, Feuerwand. Blut, Elend, Strahlentod. Sie rennen und brennen vor meinen Augen. Alles in Schwarzweiß. Der Dom hier ist bunt. Vögel zwitschern. Mädchen in Miniröcken spazieren an mir vorbei. Japan-Kontrast, da ist er wieder. Und ich, in meinem atemlosen Schock, kann das alles gar nicht fassen.

Ein junger Mann auf einem Fahrrad kommt an mir vorbei. Er und seine Freundin halten an, schauen mich an, lächeln mir zu. Ich starre verwirrt zwischen der fast 70 Jahre alten Atomruine
und dem Pärchen hin und her.
Er reckt den Daumen nach oben.
"Konnichi-wa!", rufe ich. Versuche zu lächeln.
"Konnichi-wa!", rufen beide zurück: "We like your bicycle!"
"Arrigato gozaimas! Thank you.", antworte ich.
"You are welcome here in our City - have a nice day, my friend!", wünscht er mir, verbeugt sich und fährt davon.

Die Kinder der Atombombe. Denke ich.

Oder spinne ich jetzt? Wäre das in ihrem Sinne, sie nur auf diesen Schrecken zu reduzieren? Wieder dieses komische Gefühl, das ich schon kenne, von früher, als ich so oft in Oswiecim war, in Polen, als Zivildienstleistender, als Jugendbetreuer, Fahrten gemacht habe in diese kleine Stadt bei Krakau, wo wir, die Deutschen, so viel Schuld auf uns geladen haben - in Auschwitz. Auch hier dieser seltsame Kontrast: Vernichtungslager am Horizont, Eigenheime mit gemähtem Rasen, Spielplatz und Geschäftsstraße im Vordergrund.
Hiroshima. Ich versuche, Dich zu begreifen.

Irdischeres hetzt mich - ich brauche Geld.
Eine Bank akzeptiert meine europäische Visa. Ich zittere, als ich PIN und Betrag eingebe. Und siehe da, ohne Probleme spuckt der Automat 25.000 Yen aus.
Glücklich schiebe ich zu meinem Hotel, keine 500 Meter vom Friedenspark entfernt. Ich parke mein Liegerad im Foyer und begebe mich raus in die Sonne. Es ist noch Zeit, bis ich in mein Zimmer kann. In einem Conbini-Store decke ich mich mit Lebensmitteln und Getränken ein, setze mich im Friedenspark auf eine Bank, mitten in die Sonne.
Ich habe Hunger.
Durst.
Nach fast einem ganzen Tag ohne Essen, mit diesem Druck, dieser quälenden Einsamkeit auf der Parkbank in Matsuyama, nun hier, in Hiroshima, am Ziel, meine Reise - vorbei.

So sitze ich da, esse "Unique German Baumkuchen", trinke einen eiskalten Cappucchino, sitze da, in meinen verschwitzten grellen hautengen Radfahrklamotten.
Sitze da.
Und mache ein Picknick.

Keine 300 Meter von Ground Zero entfernt.

Die Odyssee von Oita nach Hiroshima endet nach 2 Fährfahrten und 16 Stunden und einem Übernachtungsmartyrium in der Stadt des Friedens.

Absturz in den Tiefpunkt

2009-10-10T09:10:00.005-07:00

Tag 12/Etappe 8 - Nach Oita. Und weiter ...

Der Tag fängt schon so überschwänglich an, Elmsfeuer, Signal, Morgenröte. Fast theatralisch, was die Morgensonne da hinter dem Wolkenvorhang abzieht. Ein Omen. Ich hätte es da schon ahnen sollen, aber wie? Bin ja auch kein Hellseher, bin ja kein Zaubermann.

Ich stehe auf, alles ist wie immer, das Frühstück, das Büffet. Dann losfahren, Kumamoto verlassen, alles klar, kein Problem. Ich komme schnell voran. Über mir glüht der Himmel.
Wie gesagt, ich hätte es ahnen sollen.

Es ist die letzte Etappe der Tour. Irgendwie wabert diese Feststellung über mir, begleitet jede Kurbelumdrehung, schwermütig, gar nicht heldenhaft. Noch 2 Tage Sonne, sagt der Wetterbericht. Und ich mitten drin, muss die Entscheidung treffen. Ein Super-Taifun ist im Anmarsch, na, eigentlich sind es sogar zwei Taifune, aber der andere wird wohl hoch nach Korea abbiegen.

Wie dem auch sei - es ist der erste Taifun meines Lebens. Keine Erfahrungswerte. Was macht man angesichts eines solchen Wetterphenomäns? Aufhören? Einpacken und abhauen? Durchziehen, wird schon nicht so schlimm sein? Keine Ahnung.
Sterben muss nicht sein, nicht hier, nicht jetzt.
Und nass werden auch nicht.

Letzte Etappe also?
Letzte Etappe. Bis Oita, wenigstens. Von dort auf eine Fähre, dann rüber nach Hiroshima. Den letzten schönen Tag auf dem Wasser verbringen. Dann ... mal sehen. Vielleicht die vorzeitige Abreise?

Im Hexenkessel

Ich grübele so viel, dass ich ganz verpasse, mit offenen Augen die Stadt zu verlassen.
Kumamoto, eine Erinnerung schon, die gar keine ist.
Ich trete und trete. In Gedanken.

Die Steigung weckt mich auf. Zurück ins Hier und Jetzt. Vorbei der Taifun. Nee, mein Lieber, erst einmal musst Du hier hinauf. Prozente abreiten.

Die Straße hebt sich an, die Temperaturen steigen, ich sondere Wasser ab, liege im Sitz meiner Speedmachine und blute Schweiß. Kleiner Gang. 8 km/h. Und auf gehts.

Von Kumamoto aus fahre ich gen Osten. Ich habe die Sonne genau von vorn, eine neue Erfahrung auf dieser Tour, die bisher nur ein "nach Westen" kannte. Witzig, denke ich mir, dies ist wieder eine ursprünglich geplante Etappe, nur anders herum. Soll also heißen, dass ich all das, was ich mich hier mühsam nach oben kämpfen muss, eigentlich hätte bergab schießen sollen? Ja, soll heißen.

Größere Kartenansicht

Die Autos dröhnen an mir vorbei. Ich atme Sprit. Atme Staub. Echt langsam. Und dabei echt steil hier. Ich fahre ein, zwei, drei Rampen hinauf, krieche, schleppe mich an den Rand eines Kraters. So zumindest sieht es in Google aus.

Mount Aso heißt er, der Karwenzmann, der in der Mitte des Kraters, marsgleich, fantastisch thront. Ein aktiver Vulkan. Einer von denen, die hier jederzeit ausbrechen könnten, die das Becken, in das ich gleich hinab stoßen werde, jederzeit mit Lava füllen könnten. Spannend, diese Vorstellung.

Neben mir ragen steile Gipfel schroff empor. Im Dunst eines Morgens, der zwar nicht mehr rot glüht, aber dafür glühend heiß ist.

Ich trete mich durch die Serpentinen, die den äußeren Rand des Kraters bilden. Mount Aso, keine Ahnung, welcher von denen das ist, er dampft noch nicht einmal. Irgendwie hätte ich etwas spaceigeres erwartet, aber diese Gipfel sind grün bewaldet, voller Leben, voller Menschen, Dörfer ziehen sich die Abhänge hoch, Reisfelder setzen dem Rot von heute Morgen ihr unverwechselbares Grün entgegen.

Rocky Mountains Feeling

Ich fahre am Berghang des Kraters. Rechts neben mir geht es bergab. Hangabwärts, sollte ich sagen, stellenweise haben sie hier die Straße auf Stelzen in den Hang gestellt - senkrecht hinunterfallen würde man, verliere man die Kontrolle.

Beeindruckend präsentiert sich das Aso-Becken. Zwar brennen die Abgase auf der Zunge und in den Augen, aber ich hangele mich, so oft ich kann, weg vom Asphalt hinüber zu den Berghängen, den steilen Flanken der spitzen Riesen, zu den dichten grünen Wäldern, dorthin, wo ich noch Fetzen von Morgennebel frisch und kühl über die Wipfel streifen sehe.

Mittlerweile fällt es mir wieder gewohnt schwer, zu kurbeln. Ich trinke viel, halte meine trockene Kehle feucht, esse Mitgebrachtes und rede mir Mut zu - Mittagszeit, sie steht an, vor mir, Berge, sie locken, furchtbar, schrecken mich ab, machen mir Angst.

Der kleinste Gang, er ist meine größte Hoffnung. Und dann? Frage ich mich, was ist, wenn ich endlich über diese Stufe hinweg bin? Was ist, wenn ich die Berge hier gemeistert habe? Kommt dann die Ebene, das Tal?
Endlich wieder im Flachen fahren.
Endlich wieder mal Wind im Gesicht spüren.

Wie als Antwort, wirft mir der Mount Aso, der lokale Herr, Gouverneur der Berge, Shogun der Steigungen, eine weitere Serpentine vor die Reifen. Und ich? Muss mich beugen, atme ruhig, zwinge ich mich, und ertrage mit stoischer Ruhe auch diese Prüfung.

Fantastisch trotzdem, was sie hier haben. Erinnert mich an Österreich, an die Alpen, Voralpen, irgendwie. Wenn nicht diese typisch kastenförmigen japanischen Mini-Vans und der charakteristische gelbe Mittelstreifen wären.

Es duftet frisch. Heiß ist es und ich schwitze. Anhalten. Beine lockern. Bin über eine Stunde im kleinsten Gang gefahren, sehe ich, als ich mir die Uhr beschaue. 6 Kilometer geschafft. Was für ein Akt, eigentlich, oder? Und da erst merke ich, wie wenig mich diese Steigungen noch beeindrucken können. Japan, ehrlich, Du musst Dir schon noch was anderes einfallen lassen, um mich noch außer Puste zu bringen.

Und Japan wird.

Auf der anderen Seite

Ich fahre ein in den Kessel. Landwirtschaft empfängt mich. Reisfelder, wohin ich sehen kann, links, rechts, es blüht grün. Ein seichter Wind fegt über die Ebene, ich kann um mich herum den Rand des Kraters erblicken - und immer im Zentrum, der Bezugspunkt, wie die mächtige Zentralgestalt - Mount Aso, der Vulkan, 1.600 Meter ragt er in den Himmel, mächtig, drohend.

Doch heute ist er ruhig, tut nichts, glänzt einfach nur im Sonnenlicht, nicht einmal Dampf steigt auf, etwas enttäuschend, meine ich, für einen aktiven Vulkan. Aber ich provoziere ihn mal lieber nicht.

Die Fahrt durch das Becken ist kurz. Wenig passiert, wohl auch deshalb, weil sich kaum etwas verändert - Reisfelder, wohin das Auge blickt, kein Kontrast stellt sich meinem Auge entgegen, kein bisschen Abwechslung, ein Dorf, ein Feld, ein Dorf, ein Feld.

Und irgendwann stoße ich am östlichen Rand wieder auf das Ende des Kessels.
Von links nach rechts zieht sich aus dem Dunst der Mittagshitze ein Band aus Berg vor mir entlang. Eine fast senkrechte Mauer, es scheint, als haben die Japaner vergangener Zeiten hier ein monströses Bauwerk errichtet, eine steile, unüberwindliche Wand, ein Wall, eine fantastische Grenzanlage. Nur der Wald, der sanft die steilen Hänge bedeckt, zeugt von der urzeitlichen Entstehung.

Wie eine Wanne, stelle ich mir vor, wie ein riesiger Kessel umschließt diese Mauer das Aso-Becken. Flutete man es, es wäre ein Binnensee von unglaublichen Ausmaßen. Aber das Lachen vergeht mir, je näher ich der Wand komme. Sie wächst über mich hinweg, schwillt an, brutal, steil. Keine Chance, dem da jetzt zu entkommen - da muss ich rüber. Und tatsächlich, wenn ich mich anstrenge, erkenne ich eine Art Schlucht, eine Kerbe im Mauerwerk.

Komisch, denke ich, ich bin schon wie ein Straßenplaner - durch Japans Berge abgehärtet, mein Auge geschult ob des besten Anstiegs.

Die Kerbe schwillt an, bis ich sie ganz nah vor mir sehe, ich erahne sogar die Streckenführung. Wie hoch mag das sein, frage ich mich? 200 Höhenmeter? Bestimmt!

Kurz vorher stoppe ich, flüchte mich in einen dichten Bambuswald und erleichtere meine Blase. Dann stehe ich da herum, laufe eine Weile im Kreis, glaube, mich an heißem Saft erfrischen zu können und starre auf meinen Kilometerzähler - unglaublich, wie wenig km da stehen. Dieser Anstieg von heute morgen, diese - wie viel waren es gleich? 6 km? - die mich so unendlich viel Zeit gekostet haben. Und nun noch dieser Anstieg. Vielleicht nicht ganz so lang - aber sicher steiler, extremer.

Man, o man. Ich stöhne, ächze, als ich mich in den Sitz meines Liegerades wuchte, meine Schuhe einklinke und die Kerbe von Aso in Angriff nehme. Was solls? Eine Wahl habe ich ja eh nicht.

Die Serpentinen fordern von Anfang an alles. Es ist steil. Es ist eng. Es ist gefährlich. Mal links, mal rechts von mir fällt der Abhang fast senkrecht ab, nur im oberen Teil des Anstiegs schützt eine massive Ballustrade vor dem Absturz. Gottseidank ist der Verkehr jetzt um die Mittagszeit nicht allzu dicht, sodass ich mich auch von Zeit zu Zeit ausspannen kann, nicht so verkrampft darauf achten muss, nicht den extrem schmalen Seitenstreifen zu verlassen.

Dann kurbele ich - logisch, im kleinsten Gang - auch mal auf die Fahrbahn, lasse meine Gedanken schweifen und lenke mich mit einem Blick ins Becken unter mir ab. Abschweifen, ablenken, von der heißen Sonne, die fast wieder unerträglich ist und dem Gefühl des Scheiterns, das mir langsam die schmerzenden Waden hinauf kriecht, neues Futter gibt.

Langsam geht es voran. Meter um Meter. Es ist, als halte mich ein uralter Zauber im Kessel gefangen, als zögen mystische Fesseln an meinem Hinterrad - dem mächtigen Aso entkommst du nicht!

Und doch, mit jeder Kurbelumdrehung, die ich mühsam in den weichen Asphalt stampfe, bringe ich mich einige Zentimeter weiter fort vom Vulkan, vom Gott Aso, der mich mit Steigung straft, mit Hitze quält.

Alles Quatsch, natürlich, denke ich, als ich eines klaren Momentes, irgendwann auf der Mitte des Anstiegs, meine Speedmachine am Straßenrand parke und, völlig außer Puste, ein paar Meter zurück laufe, die Fahrbahn überquere und ins Land unter mir schaue: Wie ein buntes Schachbrett leuchten die Reisfelder ihr Grün in die Gegend, schemenhaft zeichnet sich der mächtige Kraterrand bis zum Horizont ab, unten, Ameisenautos, Ameisentrucks.
Gleich werden sie hier oben sein, an mir vorbeidröhnen und mir ihr Abgas in meine brennenden Lungen pressen.

Ein wundervoller Ausblick, denke ich andächtig. Wundervoll und schön. Einer, den ich mir verdient habe. Klackernd stolpere ich zum Fahrrad zurück. Weiter, du musst weiter, denke ich mir. Gerade mal 70 Kilometer geschafft. Das ist noch gar nichts!

Was folgt, ist unbeschreiblich.

Denn alles, was den nun kommenden Serpentinen voran ging, war höchstens Geplänkel. Hinter der Kurve wartet zunächst ein Tunnel auf mich, kein Problem, denke ich an Kanada zurück, quetsche mich am äußersten Rand die Steigung zwischen dröhnenden Trucks hinauf und triumphiere, als ich das Ende erreiche. Aber dann erblicke ich sie - abenteuerlich in die Berge gesprengte Kurven, steile Passagen und Rampen, bei denen sich selbst die Rohloff hinter mir weigert, diese zu meistern.

Das Endstück der Kerbe vom Aso-Becken ist eine einzige Qual. Langsamer noch als vorhin, schwerer noch als bisher, schlimmer noch als alles, was bis hierhin zu meistern war, habe ich das Gefühl. Die Steigung ist mörderisch.
Ich brate in der Sonne.
Komme kaum voran.

Einen Steitenstreifen gibt es kaum mehr. Es sind dicke Splitsteine, auf denen ich entlang holpere, neben mir ein scharfer, 30 Zentimeter breiter Wasserabfluss. Wenn ich da mir einem Rad reingerate, sind meine Hydraulikbremsen, die Bremsscheiben und die Felge hinüber. Von mir ganz zu schweigen. Truck um Truck rasselt an mir vorbei, jedes Mal bekomme ich eine gescheuert vom Fahrtwind. Asos letztes Aufgebot, rede ich mir ein, gleich hast du es, gleich hast du es!

Hab ich auch.
Irgendwann.

Die Straße senkt sich. Ich fahre in den kühlen Schatten eines Waldes ein. Irgend ein Schild erzählt etwas von Wald und Eco. Sogar der Seitenstreifen ist wieder da. Autos und Trucks gibt es auch keine mehr. Und als ich mich umdrehe, hinter mich blicke, da sehe ich nur noch, wie die Straße da hinten ganz seicht abkippt und in eine verschüchterte Kurve abbiegt.

Man, das muss eine Abfahrt sein! Und ich erinnere mich - eigentlich war geplant, dass ich diese Strecke in die andere Richtung fahre. Heißa, was hätte ich jetzt für einen Spaß gehabt! Und dann erst der Anstieg aus dem Aso-Becken hinaus, den ich heute morgen fahren musste - kurz bergan und dann eine lange Schussfahrt nach Kumamoto herrlich!

Naja, tröste ich mich. Vielleicht bekomme ich ja auch noch ein schickes Bergabstück.
Bitte? Aso-Gott? Bitte, ja? Nur ein kleines, feines, aufregendes Bergabstück.
Ach, oder lass mal. Dann lieber keine Passagen mehr, die bergauf gehen. Das würde mir schon reichen ...

Ich trinke einen langen Schluck, beschließe, im nächsten Conbini Mittag zu machen und trete rein. Wow, denke ich mir, ich habe den Mount Aso bezwungen!

Schussfahrt nach Inukai

Noch lange nicht geschafft. Lange lange noch nicht. Der Triumph, der mir da die Speiseröhre hinauf zu quellen versucht, er ist verfrüht. Gerade einmal 110 km habe ich geschafft, 30 muss ich noch.

30 Kilometer, an sich nicht Schlimmes, das sind, wenn es schlecht läuft, vielleicht 2 Stunden, und so, wie ich die Berge, die ich nun vor mir sehen kann, einschätze, wird es wohl auf zweieinhalb Stunden hinauslaufen. Berge. Ach schön, denke ich. War ja klar. Nicht, dass die zermürbenden Serpentinen des Aso-Beckens genug wären, nein, der Steigungsgott hat ja immer noch einen.
Einer geht noch.
Einer geht noch!

Ich fahre los. Und wundere mich. Hä? Geht es hier etwa bergab? Bin ich in Trance? Träume ich? Es tritt sich leicht und rund, ohne Mühe beschleunige ich binnen kurzer Zeit meine Speedmachine auf 28 km/h - zum jetzigen Zeitpunkt der Etappe eine außergewöhnlich hohe Geschwindigkeit. Und dann gehen 30 km/h durch, dann 32 km/h.
Wa ist hier los? Was ist in meinen Trinkflaschen?

Tatsächlich öffnet sich vor mir, egal, wie und wo ich fahre, immer ein Tal. Und tatsächlich sehe ich, wenn ich mich umdrehe, dass es bergab geht. Ich fahre bergab. Leicht nur, nicht viel, keine fetten Gradienten - Geschwindigkeitsrekorde fallen hier heute sicher nicht - aber geht bergab.

Wow! Ich jauchze - 35 km/h und ich halte sie! Ich schieße förmlich die Straße entlang, endlich knallt mir wieder Wind in den Ohren, endlich spüre ich wieder Fliehkräfte beim Durchfahren von Kurven, die mich in den Sitz pressen, die mich anmachen, mich anfixen.
Yeah, geile Sache, rufe ich, Depeche Modes "Behind the wheel" dröhnt laut durch meinen Kopf als ich mal durch Wald, mal an sattgrünen Reisfeldern vorbei falle.

Yeee-haw! Möchte ich brüllen - als eine satte 42 auf meinem Bike-Computer steht, ich meine kaum mehr spüre, so sehr kurbeln sie mit Freude in Rage, klackert der Freilauf, rasselt die Rohloff im Speedrausch. Hossa, was ist denn hier los?

Auf einem Schild steht, dass es nur noch 15 km bis Oita seien, meinem Ziel und ich kann es kaum fassen - nach dem Schneckengang im Aso-Becken, nach dem ich nun fast im eigenen Schweiß am Kamm ersoffen wäre, breche ich sie nun also doch, die Gechwindigkeitsrekorde.

Komisch, erinnere ich mich, als ich eine Pinkelpause in einem der schönen, mysteriösen Bambuswälder einlege, genauso war es auch in Kanada, auf einer der letzten Etappen - genau, nach Vancouver - als ich die Rocky Mountains verlassen habe und auch mit über 35 km/h und das ganze 160 km lang in die schicke Stadt am Pazifik geschossen bin. Und heute? Genau das selbe, ich rase wie ein geölter Blitz. Wie ein Samurai, der wütend ist.

Heiß ist es trotzdem noch. Und zu denken, dass der Fahrtwind ausreichen würde, mich zu kühlen, ist falsch. Ich triefe, Sturzbäche salziger Lebensflüssigkeit rinnen an mir hinab, als ich an einem Family Mart mitten in der Pampa stoppe, mir eine Schachtel Spaghetti Bolognese á la Nihon erwärmen lasse und die heiße Pasta samt Seetangsalat und eiskaltem Calpis-Water mitten in der Sonne sitzend am Straßenrand verputze.

Mir ist nun alles egal. Wie weit noch bis Oita? 20 km? 15 km? Weit kanns nicht mehr sein jedenfalls, und mal ehrlich, wenn das hier so weiter geht, bin ich in weniger als einer Stunde da. Ha, wie genial - weniger als eine Stunde!

Und ich beschließe etwas - dies hier, heute, es ist die letzte Etappe. Kein Weiterfahren mehr. Nicht mehr hoch nach Kokura, keine Experimente! Heute endet sie, meine Japan-Tour. Ich werde mir schön einen Platz auf der Fähre suchen und richtig sutsche nach Hiroshima einreisen. Werde dort ein, zwei Tage verbringen, meinen Flug umbuchen und - wenn ich Glück habe - noch vor dem Taifun das Land verlassen können.

Nee, heute ist Schluss.
Letzte Etappe.
Letzte Höhenmeter.
Ich bin alle. Merke ich, als ich satt bin.

Die Straße windet sich noch ein letztes Mal durch eine Bergkette. Ich komme durch verschlafene, kleine Dörfer, wenig los hier, aber dafür werde ich mich Ausblicken belohnt - in den scharfen, engen Tälern sind wahre Schätze japanischer Dorfkultur erhalten geblieben. Abenteuerlich in den Hang geschnittene Terassen, auf denen selten schöne Holzhäuser stehen, Tatami-Tempel. Kleine Friedhöfe mit knallroten Torii, verwitterte Shinto-Stätten und immer wieder dieses japanische Grün, diese Reisfelder, die wie Neon aus der Landschaft strahlen.

Ich kämpfe mich einige kleine Steigungen hinauf, schieße kurze Abfahrten hinab, komme durch eine breite Ebene und da ist es - Inukai, der letzte Ort vor Oita, Etappenziel. Ende der Reise.
Ich rolle ein. Bremse ab, komme zum Stehen, wow, muss ich kurz Luft holen, das war ein regelrechter Husarenritt!

Da stehe ich und pumpe Luft in die Lungen.
Kreuzung.
Nur noch ein mal links abbiegen nach Oita.
Ich bleibe stehen. Unter einem Schild, das ich auch aus Deutschland kenne. Verkehrszeichen 331. Kraftfahrstraße.

Für Fahrräder verboten.

Mal was Neues: Der Autobahnradweg

Das kann doch nicht wahr sein, denke ich.
Stehe wie blöd an der Kreuzung, glänze im Schweiß, die Ampel vor mir schalten ein paar mal von Rot auf Grün, von Grün auf Rot und ich bin einfach fassungslos. Wie kann das sein? Die können doch nicht die einzige Straße, die nach Oita führt, auf einmal zur Autostraße machen und uns Radfahrer ... einfach so ausklammern?!

Ich müsste links abbiegen, aber da sehe ich schon, nicht weit entfernt, wie aus den normalen Straßenschildern die grünen der Expressways werden - Autobahn. Keine Chance, Speedmaschinist, keine Chance.

Ich biege rechts ab, komme in ein kleines, klitzekleines Dorf, verschlafen, tot, Mittagshitze flirrt durch enge Gassen auf deren Wegsteinen ich entlang holpere. Nein, das kann nicht richtig sein. Verdammt! Ich ziehe mehrmals meine Karte, breite sie aus und studiere sie - nein, es gibt nur diesen einen Weg. Es gibt nur diese eine Chance. Und das ist die Autobahn. Ist in meiner Karte nicht als solche verzeichnet, aber so ist es nunmal - Autobahn.

Was tun? Das Oita-Massiv im Süden zu umrunden würde einen Umweg von mehr als 30 Kilometern bedeuten - und das Kämpfen mit kleinsten Straßen, die sich gefährlich serpentinenreich durch die Berge winden. In meinem Zustand ein Ding der Unmöglichkeit.

Da sitze ich nun. Ein leerer Schluck Wasser. Falle in mich zusammen, kann kaum klar denken, die Hitze, die Müdigkeit und der Frust quellen mir zu den Ohren hinaus. Das kann doch nicht wahr sein! Immer wieder, das kann nicht wahr sein! 15 Kilometer - höchstens - noch, und die sperren uns aus?
Nein!
Stopp!

Ist mir doch egal, wisst ihr was? Leckt mich doch! Arrigato!
Ich nehme die Autobahn. Scheiß drauf!

Entschlossen kurbele ich durch das Dorf, komme an meine alte Kreuzung, sehe das Kraftfahrstraßen-Schild, schaue demonstrativ weg, habe Grün, schiebe mich an den glotzenden, wartenden Autos vorbei - jahaaa, da komme ich, da staunt Ihr, was? Ist mir scheißegal, dass das hier ne Autobahn ist, schreie ich in Gedanken und trete noch entschlossener.
Rauf auf den Highway.

Und da sehe ich ihn - den Radweg.

Ein recht angenehm breiter, fein asphaltierter Radweg. Sogar blaue Schilder mit Radlern drauf laden mich ein, ihn entlang der Autobahn zu benutzen. Hää? Wieso verbietet Ihr erst die Fahrräder und dann gibts hier sogar einen Autobahn-Radweg? Versteht das noch einer?

Ich fahre drauf, mal hinter, mal vor der Leitplanke, links von mir brausen die Autos vorbei, nicht viele, es ist erstaunlich leer hier für japanische Verkehrsverhältnisse, ich brutzele wieder in der Sonne, aber weiß nun, dass ich gut voran kommen werde und die paar letzten Kilometer - da auf einer nivellierten Autobahn unterwegs - fast ohne Steigungsprozente werde abreiten können.

Ah, herrlich, frohlocke ich, schon dem Nervenzusammenbruch nahe gewesen, und dann dies. Ein Radweg. An einer Autobahn! Auf sowas können wieder nur die Japaner kommen!

So trete ich mich den Highway entlang. Es geht seicht bergab, wobei ich nie wirklich schnell werden kann, da sich der Radweg als wenig gereinigter Schmutzfänger entpuppt und alle paar Kilometer kompliziert die Auf- und Abfahrten der Autos umfahren werden müssen.

Dafür führen hohe, schmale Brücken über tiefe Täler. Manchmal halte ich an und schaue mir den Urwald an, der da wild und unerforscht unter mir brodelt, es zischt und quäkt in den Bäumen, was da alles an Tieren herumkrauchen muss?

Mir geht es zwar nicht viel besser - Erschöpfung macht sich breit - aber ich wähne mich dem Ziel nahe. Angst machen mir allein die Berge, die da vor mir im Dunst auftauchen. Mächtige Brocken, die ich hoffe, um- oder durchfahren zu können.

Irgendwann stehen neben der Autobahn die ersten Häuser. Irgendann kommt die erste Patchinko-Spielhölle in Sicht, dann eine Lawson-Station, mehr Häuser und mehr Häuser und mehr Häuser und dann, nach einer langen aber nicht sehr fiesen Steigung, endlich, das Schild: Oita. Ich bin da.

Fröhlich, aber total ausgelaugt, mache ich eine Pause. Trinke einen kalten Mt. Rainier-Cappucchino und sitze triumphierend auf meinem Parkplatz-Randstein. Ah, herrlich, denke ich mir voreilig: Jetzt nur noch zum Hafen, dann auf eins Schiff und dann, dann gehts nach Hiroshima. Sieg, will ich brüllen, Sieg - ich habs geschafft!

Aber da sind noch einige Kilometer.
Und die werden bergig.

Ich komme über atemberaubend geschwungene Brücken die in irrwitziger Höhe durch Bergkuppen stoßen, ich balanciere auf kleinen Seitenstreifen über hochgelegte Bahnen, schlängele mich am 5ten Stock der Wohnhäuser vorbei und irgendwann stehe ich an einer Mautstation. Bezahlen? Moment mal ... will ich anfangen, aber da sehe ich, dass Radfahrer nichts bezahlen müssen. Also weiter. Eine Schussfahrt beginnt, mit über 60 Sachen - wie es sich gehört - reite ich in Oita ein, ein Riesenmoloch once more, denke ich, habe Depeche Mode im Kopf, sehe mich schon an Bord des Schiffes auf einer großen Tatami-Matte liegen und dann stecke ich mitten im anschwellenden Nachmittagsverkehr. Stau. Ruß. Abgas.

Und kein Straßenschild, das mich zum Port oder Kanko-Port lotsen will.

Ich versuche, in Richtung Küste zu kommen, was sich als schwierig erweist - wie will ich in diesem Dschungel aus Beton und Glas-Palästen, dazu erstickend im Qualm der Blechkarossen, auch irgendwie die Küste finden? Ah, ich frage, Fragen ist immer gut.

An einem Hilton steige ich ab. Klackere durch die Lobby, meine Cleats lassen die Köpfe von nicht weniger als fünf Rezeptionisten in meine Richtung blicken. Sie lächeln, verbeugen sich kurz.
"Konnichi-wa!", begrüße ich sie.
"Konnichi-wa!", grüßen auch sie zurück.

Wo denn der Hafen sei. Ich möchte doch so gern noch heute nach Hiroshima.
Sie stutzen. Der Hafen, ja der ist ganz einfach zu finden - immer geradeaus. Aber Hiroshima? Es gehe gar keine Fähre nach Hiroshima. Woher ich das wüsste, fragen sie.
Ich, zunächst froh, auf dem richtigen Weg zu sein, zücke meine Karte. Ganz klar, eine gestrichelte Linie, die von Oita nach Hiroshima geht. Klare Sache. Es muss eine Fähre fähre geben. MUSS!

Nein, bestätigen sie mir alle fünf, da geht keine Fähre.
Okay, nehme ich die Herausforderung an: "If there´s no ferry, I´ll come back and take a room, okay?"

Ja, da freuen sie sich.

Ein Lichtblick

Der Hafen ist tatsächlich nicht weit. Ich fahre noch ein, zwei Kilometer, erreiche dann den Kai und fahre an ihm in westlicher Richtung entlang. Alte Fischerboote dümpeln herum, rostige Kähne liegen in Trockendocks wie verwesende Wale. Klapprige Stückgutfrachter werden mit Erz beladen, Schuten bringen Schrott und Wohlstandsmüll zu den monsterartigen Klauen der Hafenkräne. Es riecht seltsam nach frischem Meersalz und altem Diesel. Es knattert und rattert, es heulen Sirenen, es blinken Lampen - dieser Hafen lebt. Und es ist kein HighTech-Containerterminal, in dem die Computer die Macht übernommen haben, dies hier, romantisiere ich, ist ein Hafen, wie man ihn in Deutschland schon gar nicht mehr sehen kann.

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Dann sehe ich von Weitem die Fähre. Ich kenne sie bereits. Großes weißes Schiff, ein riesiger Kasten, optimiert für den Transport von so vielen Trucks wie möglich. Weiß, eine weiße Kiste, rot prangt die Flagge Japans am Rumpf.
Oita Kanko-Port. Da ist er. Ich habe das Fährterminal erreicht.
Wie geil, freue ich mich.
Jetzt nur noch ein Ticket lösen. Und dann ab nach Hiroshima.

Ein uniformierter Hafenarbeiter winkt mich zu ihm. Ich sage ihm freundlich Hallo, er hallot zurück. Will mein Ticket sehen.
"Oh, I do not have one yet.", sage ich.
"You can buy one over there!", sagt er in überraschend gutem Englisch und deutet auf ein Gebäude. "Want to go Matsuyama?", fragt er weiter.
Nee, Matsuyama kenne ich schon.
"No, no. I want to get to Hiroshima."
Er runzelt die Stirn. Oh nein, denke ich, bitte nicht. Dann kreuzt er beide Unterarme: "No Hiroshima."
Ich frage, ob die Fähre heute schon weg wäre.
"No, no - no Ferry to Hiroshima. No Ferry!"
"Not today - but tomorrow?", bohre ich weiter.
"No, no Ferry to Hiroshima - come with me, come with me, please!", winkt er mir, dass ich ihm folgen solle.

Im Terminal selbst lotst er mich durch die anstehenden Kunden hindurch zu einer Dame, der er kurz mein Anliegen auf Japanisch darlegt. Ich höre "Kanko" und "Hiroshima" raus. Und merke schon an ihrem Gesichtsausdruck, dass es weiter gehen wird, mit den Problemen. Sie schaut mich an, ruckelt sich auf ihrem Stühlchen zurecht, nimmt eine Karte und zeigt auf Oita.
"Oita.", sagt sie.
"Hai!", entgegne ich. Ich verstehe.
Dann sagt sie einen langen Satz, den ich nicht verstehe - aber indem sie mit dem Kugelschreiber eine weit ausholende Bewegung macht, erkenne ich, was sie sagen will: "Von hier aus fahren die Fähren nach ..." und weiter auf der Karte: "... Usajima, nach Osaka oder nach Matsuyama."
"Hai!", mache ich wieder, auch das verstehe ich. "Hiroshima?"
"Ie, No Hiroshima."
Aha. Kein Hiroshima also.
Sie starrt mich an. Lächelt. Dann sagt wieder was auf Japanisch, deutet mit dem Kuli auf die Karte und fährt etwas nach Norden: "Beppu.", sagt sie, "Hiroshima, hai!"
Aha, von Beppu also.
Beppu ist gar nicht so weit weg. 20 Kilometer höchstens. Immer an der Küste entlang. Bestimmt nett ...

Oder, sagt sie weiter, ich könne auch nach Kunisaki fahren, einem kleinen Nest nördlich von Beppu und dann nach Kudamatsu übersetzen. Von dort aus wäre es - das sehe ich - nur eine Tagesreise nach Hiroshima.
Na, das lassen wir mal, denn ich habe angeblich ja nur noch morgen schönes Wetter. Und morgen komme ich gerade zur Fähre, müsste also übermorgen im Regen nach Hiroshima fahren. Obwohl das die beste Alternative wäre, denn so würde ich nochmal viele Kilometer machen.

Aber.
Aber ...

Aber warum auch immer, entscheide ich mich anders. Ich starre auf die Karte. Sehe Osaka, sehe Beppu, sehe Matsuyama, warum auch immer, ich weiß es nicht, entscheide ich mich, zu bleiben. Irgendwie gewinnt dieser komische, bescheuerte Plan den Kampf der Gedanken in meinem Kopf. Und warum auch immer ich mir dieses ausgedacht habe, ich entscheide mich - ich bleibe, fahre nach Matsuyama, steige in die Fähre nach Hiroshima und habe dann 2 Fährfahrten anstelle einer.

"So, I´ll take a Ticket to Matsuyama, Please."
"Hai!", macht die nette Dame, der Hafenarbeiter verabschiedet sich, verbeugt sich und bedankt sich (ich tue es ihm nach) und geht winkend wieder auf seinen Posten.
4.000 Yen muss ich zahlen, wie billig, denke ich, zücke meine Visa-Karte und schaue auf den Timetable: 17:30 Uhr geht die Fähre, also nur noch ein knappes Stündchen. Perfekt!

Da funktioniert die Visa nicht.
Zweites Terminal. Sie zieht die Karte durch.
"Piiiiep!", nope, auch hier nicht.
Scheiße. Ich gebe ihr meine EC-Karte. "You take EC?"
"Hai!", nickt sie und zieht diese Karte durch.
"Piiiiep!", das darf doch nicht wahr sein!
Sie reicht mir beide Karten - mit einem Sumimasen der Entschuldigung.

Mir schwant nichts Gutes. Ich bezahle meine letzten 4.000 Yen in Bar, die ich eigentlich für ein leckeres Essen an Bord aufsparen wollte. Visa funktioniert nicht. Wieso das denn?
Ich bekomme mein Ticket, sie sagt mir, wo ich hingehen soll.
Aber ich denke nach.
Ach, halt mal - ist nicht Monatsende? Ja, genau! Vorgestern war Wahl, 27.9. - also muss jetzt Oktober sein. Ach du Scheiße! Da hat Visa bestimmt vom Girokonto abgebucht, Miete und der ganze Kram ging auch ab und nun ist wahrscheinlich mein Konto gesperrt, Visa konnte nicht abbuchen und hat nun die Kreditkarte gesperrt.
Ja, so muss es sein.
Ach du Kacke!
Au Backe!
Scheiße!
Scheiße - kein Geld mehr.
Mitten in Japan!
Mich trifft es wie ein Schlag.

Nachdenklich niedergeschlagen gehe ich zu meinem Rad. Neben ihm parkt ein Rennrad-Randonneur mit Anhänger. EIn kleines, 26er Rennrad, wie ich von diesen schon oft in Reiseführern gelesen habe: Was sollen die kleinen Japaner auch mit den großen 28ern.

Ich sitze da, denke über mein Visa-Problem nach, als der Biker kommt - ich höre es am Cleat-Klackern hinter mir.

"Ah, the Cyclist!", ruft er und grinst mir herzlich ins Gesicht.
"Hello! My Name is Lars, Konnichi-wa!", mache ich, verneige mich.
Es stellt sich heraus, dass dieser drahtige, quirrlige Herr Akira Hashimoto aus Osaka ist. Er habe Ferien und war nun genau meine Strecke abgefahren. Eine Woche von Kokura über Kumamoto nach Oita. Eine Woche.
"So, where you from today?", will er wissen, wo ich meine Etappe heute begonnen habe.
"I started in Kumamoto today."
"Kumamoto?!?", rührt es ihn wie vom Blitz getroffen.
"Hai!"
"Woooow! Suuuugoi!", macht er begeistert: "I started in Kumamoto three days ago - and you do it in one day?"
"Hai!", ich freue mich.

Akira geht etwas essen.
Und ich sitze allein da, bewache unsere Räder. Dieses angenehme Gespräch kann mich nur kurz aus meinen Horrorvorstellungen reißen - Visa überbucht, geht nicht mehr. Und ich muss noch so viele Hotels bezahlen, so viele Frühstücke, Mittage und Abendessen essen, muss noch die Fähre nach Hiroshima zahlen. Muss trinken. Muss ... muss!
Und was nun?
Via geht nicht mehr.
WAS NUN?

Ach du Scheiße!, kann ich immer nur noch denken.
Ach du Scheiße!

Ein Absturz

Nervös beiße ich die ganze Zeit auf meinem Herpes herum. Meine Fresse, denke ich immer wieder, wie kann man nur so doof sein und ohne genug finanzielle Mittel, ohne wenigstens vorauszuberechnen, ins teuerste Reiseland der Welt ausbrechen - auch wenn es sich als preiswerter als erwartet heraus stellt?
Wie kann man nur so doof sein?

Und - als ich an Bord der Fähre schiebe denke ich - wie kann man nur so doof sein, und das ganze Geld in Hotels verplempern, obwohl man doch für ein Drittel des Preises - und bei Wildcamping sogar vollkommen kostenlos - zelten könnte? Ich meine, ich schleppe das Zelt eh immer mit, also warum zur Hölle habe ich es nur drei mal benutzt?

Ich könnte mich schlagen, als ich zu meinem "Single Bed" gehe, wie es auf dem Ticket steht: Wie immer eine Decke und ein hartes Keilkissen in einem der großen Schlafdecks, die nur aus Tatami-Matte bestehen. Ich bin so fertig, verschwitzt, die Beine zucken, körperlich am Ende. Heiß ist es trotz Klimaanlage, und so lege ich mich in meine verschwitzten Klamotten, während die dicke Fähre gen Matsuyama, dem Hafen, den ich schon kenne, ablegt, und ich mich im Einschlafen frage, warum nur, warum nur ich so bekloppt bin ...

... 3 Stunden später legen wir an. Benommen, groggy wanke ich in den Stahlbauch, schnappe mir mein Fahrrad. Heißer Hunger knurrt mir im Magen. Einen Kaffee hätte ich jetzt gern. Und was zu Essen, ganz viel, viel brauche ich jetzt! Aber halt - da sind nur noch 1.000 Yen in meiner Tasche. Zu wenig für ein Ticket nach Hiroshima, das weiß ich, zu wenig auch für ein Restaurantbesuch.

Im Terminal stelle ich meine Speedmachine dorthin, wo sie schon vor 4 Tagen gestanden hatte. Zücke meine Visa-Karte (man darf die Hoffnung nicht aufgeben) und lege mir eine Ausrede zurecht, falls sie wieder nicht funktionieren sollte.
An dem Schalter, wo sie die Fahrkarten nach Hiroshima verkaufen, bitte ich die Dame, mir ein solches zu geben.
Sie zögert. Oh man, was denn nun?
Sie zögert und lächelt: "Hiroshima ... today ... no Ferry.", stammelt sie lächelnd.
Nee, oder? Heute keine Fähre mehr?
"Super-Jet okay - but no bicycle."
Was? Wie? Keine Fähre mehr, nur noch der Katamaran, aber der nimmt keine Bikes mit?
"Hai!", lächelt sie mich an.
Wann geht die Nächste?
Sie malt eine Uhrzeit auf: 6:30

Meine Güte, denke ich, bedanke mich und schlurfe zurück zum Fahrrad. Es ist jetzt 22 Uhr. Also achteinhalb Stunden hier im Terminal? Ich sitze da, falle immer tiefer in ein schwarzes Loch und frage mich, wer zur Hölle auf die tolle Idee kam, über Matsuyama nach Hiroshima zu wollen! Ich hätte noch ein paar Kilometer nach Beppu kurbeln können und wäre dann direkt gefahren! Aber nein, der Herr Bequemlord musste ja unbedingt heute noch Fähre fahren. Tolle Wurst - über 8 Stunden sitze ich nun in diesem sterilen Terminal herum!

Da kommt ein Polizist, lächelt mich an, deutet auf das Fahrrad: "No Bicycle."
"Yes, I will leave soon.", beschwichtige ich ihn.
"When?", fragt er.
"I leave for Hiroshima with next Ferry.", antworte ich diplomatisch. Aber ihn kann ich nicht für dumm verkaufen.
"Hiroshima? No Ferry today - Tomorrow!", sagt er.
"Hai! I know", lächle ich ihn an.
"But Bicycle - not here! Outside, please.", sagt er.

Vor vier Tagen habe ich fast 5 Stunden in dieser Halle verbracht - mit der Speedmachine - und da hat es doch auch keinen gestört?! Aber da hatte Clint Eastwood hier wohl auch kein Dienst.
Ach schön, denke ich, als ich mein Rad nach draußen in die Schwüle schiebe, dunkel ist es bereits - schlimmer kanns ja eh nicht kommen.

Oh, doch. Kann es.
Denn nachdem ich aus dem Terminal geschmissen wurde, eine kleine Fahrt entlang des Hafens ergeben hat, dass es keinen einzigen grünen Fleck zum Zelten hier gibt, bleibt mir nur, mir zum Übernachten eine Bank hinter zwei Werbetafeln zu schieben.
Neonlicht flimmert über mir, fette Motten fliegen lautstark gegen die Lampen, Autos zischen vorbei, der Parkplatz, an dem ich hier bin, ist zwar leer, aber das macht ihn noch mehr spooky.

Ich sitze da, der Magen knurrt. Durst habe ich.
Das Terminal ist längst dunkel und abgeschlossen.
Matsuyama. Bei Nacht. Das Meer, es rauscht. Wie nett, denke ich.

Und im selben Augenblick werde ich mir meiner Lage bewusst: Kein Geld, kein Ticket. Und wie soll ich nach Hause kommen?

Tiefer sinken geht nicht - ich hole meinen Schlafsack heraus, breite ihn auf der viel zu schmalen, viel zu harten und viel zu kurzen Bank aus. Versuche zu schlafen, rede ich mir ein, versuche zu schlafen!

Geht aber nicht.

Was mache ich nur, ohne Geld?
Zuhause die Sparkasse anrufen und um Notgeld bitten? Aber ich habe nur noch 1.000 Yen, das reicht nicht für ein Telefonat nach Deutschland. Also in einem Hotel fragen? Kann ich machen. Oder in Hiroshima zum deutschen Konsulat. Kann ich auch machen. Ach Mist, ich komme ja nicht bis Hiroshima!

Ich dämmere immer mal wieder weg. Schweiß gebadet wache ich dann auf, mein Hals, verquer gelegen, er schmerzt, ich kann mich nicht ausstrecken. Kann nicht auf der Seite liegen. Es ist heiß hier draußen, es nervt. Ich habe Kopfschmerzen, viel zu wenig getrunken nach dem Gewaltritt.

Bin deprimiert. Ohne Geld kannste hier alles vergessen, rede ich mir ein.
Ohne Geld bist Du ein Nichts hier.
Visa geht nicht.
Girokonto ... da wird der Dispo längst schon überzogen sein.
Nein, so geht das nicht. So geht das nicht!
Das darf doch nicht wahr sein!

Immer wieder holt mich der Schlaf. Dann, zehn, zwanzig Minuten später wache ich auf, habe Schmerzen im Rücken, wische die Alternativen, die mir im Traum in allen möglichen, schlimmen Varianten von meinem Unterbewusstsein vorgespielt werden, hinfort, versuche es zumindest, und rutsche immer tiefer ab in die Einsamkeit.
Allein - hier und heute bin ich es wirklich. Richtig einsam. Weit weg. Keine Chance.

Wie gern würde ich eine SMS schreiben. Irgendwem. Meinen Freunden, meinen Eltern. Aber geht ja nicht.
Die Grillen zirpen.
Und ich habe den Depri des Jahres.
Was für eine Scheiße!
Pleite in Japan.

Absturz in den Tiefpunkt - irgendwann, es ist mitten in der Nacht, schrecke ich auf. Jugendliche ziehen betrunken durch die leere Straße neben meinem Parkplatz. Und ich stelle mir vor, wie sie mich jetzt wohl sehen - ein Penner, stinkend, unrasiert, in einem Schlafsack auf einer Parkbank, die peinlich verstohlen hinter einem Werbeplakat an einer weiß gefliesten Wand steht. Ein Penner. Einer, der ein Nichts ist.
Wie sie wohl über mich spotten würden.
Lachen.
Schaut mal der da ... nee, den lassen wir in Ruhe, der arme Hund hat es eh schon so schwer.
Und sie ziehen weiter. Lachend. Feixend.

Und ich?
Ich bin ganz unten.
Ganz unten, heute Nacht.

Gefahren: 142,76 km in heißen 6:21 Stunden mit - so lala - 22,5 km/h Schnitt

Taifun. Und Herpes.

2009-10-10T09:10:00.003-07:00

Tag 11/Ruhetag 3 - Schlimmer geht immer

Es ist ja nicht nur so, dass der Regen draußen nicht nur nicht abgenommen, sondern sich im Gegenteil eher breit gemacht hat. Stärker geworden ist. Nervig. Dicke Tropfen prasseln an die Scheibe meines Hotelzimmers, gehen auf den Busbahnhof unten vor der Tür danieder.

Nein, als ob das nicht schon genug werden, plagt mich von gestern auf heute, einfach so, ein anderes Problem.

Herpes.

Mhh, ja, ein schöner, dicker Blumenkohl, ich merke ihn sofort, als ich aufwache und mir die trockenen Lippen befeuchte - es schmerzt, es nervt, es fühlt sich dick an auf der Zunge.

Ah, herrlich, ein Herpes. Na super.

Die erste Amtshandlung nach dem Zähneputzen - obwohl ich ja weiß, dass es nichts bringt - ist das Einspachteln meiner Unterlippe mit einem Zentimeter Zahnpasta. Burn, Motherfucker, burn!, denke ich mir und beiße aus Frust regelrecht auf die gefüllten Bläschen. Es tut weh wie Sau.

Woher mag der Herpes kommen? Sind es die 20 unterschiedlichen Stäbchen, die ich täglich benutze? Zwar verpackt, aber wer weiß? Sind es die 10 Plastikdosen kalten Cappucchinos, an denen ich täglich nippe? Ist es das Waschen auf öffentlichen Klos in den Conbini-Stores? Keine Ahnung, ist ja auch egal, denke ich mir, ziehe mich an und schalte das TV-Gerät ein.

Was sagt der schlaue Wetterkanal?

Es ist dieser eine Taifun, der mir Sorgen macht. Sie nennen ihn hier mittlerweile "Super Taifun". Und das klingt gar nicht super. Zwar sagen die Vorhersagen, dass es noch Tage dauert, bis der Taifun selbst hier sein wird, aber wenn ich so raus schaue, reichen die Vorboten eigentlich auch schon, um das Radeln zu Hölle zu machen.

Heute, das wird mir schlagartig klar, kann ich hier bleiben. Kumamoto - ich beehre Dich noch einen Tag länger.

Wenn ich mir das draußen so ansehe, dann wird mir Angst und Bange: Dichter Regenvorhang, ich schätze, meine Klamotten sind nach 30 Sekunden durchnässt. Und ich schätze, mein Rad nach 50 Metern unbrauchbar. Ganz davon abgesehen, dass sich die Straßen in Kanäle verwandelt haben - meterhohe Gischtwellen, die von den Bussen, Autos und Trucks aufgeworfen werden, machen eine Fahrt mit dem Rad, noch dazu einem so tiefen wie dem meinen, zu einem Suizidversuch.

Wenn das so weiter geht, wird mir klar, kann ich meine Tour hier abbrechen. Und dabei wären noch 400 Kilometer zu fahren gewesen.

Ich frühstücke, im Conbini fällt mir ein T-Shirt auf: Ein riesiger Reichsadler der Wehrmacht prangt weiß auf dem schwarzen Grund. Darunter in bekannten Lettern "Sixty Seven Motorcycle Club" - das "S" in Sixty Seven als SS-Rune geschrieben.
Der Mann ist kein Rechter.
Hat nicht mal eine Glatze.
Ein ganz normaler, biederer, kleiner Japaner. Ganz und gar nicht Motorrad-Rocker, schon gar nicht Nazi.

Ich starre ihn ungläubig an, als er vor mir in der Schlange ganz lieb seine Coca-Cola bezahlt und sich mit einem netten "Arrigato" bedankt, kurz verbeugt und zu seiner Frau in den wartenden, bonbonbunten Kleinwagen steigt.

Na denn. "Motorrad-Wetter" halt ...

Draußen regnet es Pflaumen. Ein Glück, dass sich ein Family Mart genau unten neben der Lobby meines Kotsu-Hotels befindet.
Kotsu, so erfahre ich aus dem Prospekt, heißt Bus. Aha. Und weil unter uns der Busbahnhof ist, ist das hier das Kotsu-Hotel.

Kanko - Auto.
Kotsu - Bus.

Wieder was gelernt.

Mir ist langweilig. Also schalte ich das TV aus - kann eh nix verstehen. Generalstabsartig (der 67 Motorcycle Club wäre stolz!) breite ich die Karten aus, unten aus der Lobby hole ich mir die Wettervorhersage der nächsten 7 Tage.

Was also nun tun?

Abbrechen? Weitermachen? Nur - wohin?

Der Wetterbericht verspricht vor Eintreffen des Taifuns noch genau zwei Tage Sonne und die gewohnten Temperaturen um die 30 Grad. Dann, also überübermorgen, wird der Taifun anfangen, aus Japan ein Horrorland zu machen. Und dann, so male ich mir aus, wird mir das, was sich da jetzt draußen abspielt, wie Kindergartengeplänkel vorkommen.

Also 2 Tage noch.

Was tun?
Nagasaki kann ich vergessen. Da kann ich morgen - vorausgesetzt, dass die Vorhersage stimmt - zwar locker hinfahren, würde dann aber in einem Rutsch wieder bis hoch nach Kokura zu fahren haben. Und das sind über 200 Kilometer durch teilweise extrem bergiges Gebiet. No Chance.

Obwohl diese Strecke genau das wäre, was meine verkorkste Tour retten würde - eine schöne, weite Schleife bis fast in den äußersten Westen Japans. Nagasaki - Kokura und dann mit Zug oder Fähre nach Hiroshima. Wäre cool.

Wenn, ja wenn da nicht das Problem mit der über 200 km langen Etappe wäre. Google Maps sagt 226 km voraus - und ich will gar nicht wissen, wie viele Höhenmeter da drin stecken. Und diese, da bin ich mir sicher, würden mir meine Knie nie verzeihen.

Was auch, wenn sich die Meteorologen irren? Ich meine, so ein Taifun rast mit 30 bis 40 Metern in der Sekunde über das Meer ... was ist, wenn der schon morgen eintrifft? Oder geiler noch, mich mitten auf der 226 km-Etappe überrascht?

Ich erinnere mich an meinen Traum von gestern.
Schlimm genug, dass daheim die Merkel gewonnen hat - die Story mit dem Baumstamm muss nun nicht auch noch wahr werden.

Und nun?

Ich entscheide mich, Kyushu nach Osten zur durchqueren. Ja, genau, das werde ich tun! Da ich gestern schon eine meiner ursprünglich geplanten Etappen - nur anders herum - gefahren bin, ist es nur logisch, die morgige auch auf der Ursprungsstrecke - nur wieder anders herum - abzureiten. Also nach Oita. Oita soll es sein.

So sehe ich vielleicht sogar doch noch Beppu und seine Onsen-Bäder. Soll der Taifun doch kommen! Soll er doch, denn dann mache ich einfach noch einen Ruhetag, lasse mich im traditionell japanischen Onsen verwöhnen und - das Beste - von Oita aus geht eine Fähre direkt bis nach Hiroshima. Wie geil?

Wenn also das Wetter doof ist, nehme ich das Schiff. Die Strecke verspricht mindestens 8 Stunden Überfahrt. Genial. Entspannt in Hiroshima von Bord rollen. Mit oder ohne Taifun - die sicherere Lösung.

Wenn das Wetter gut bleibt, kann ich ja auch wieder bis hoch über Kokura nach Shimonoseki fahren - denn von dort gehen, das weiß ich, eine Menge Linienbusse - Kotsus - auch nach Hiroshima.

Tolle Planung, beglückwünsche ich mich, und verbringe erst einmal ein paar Stunden im Bett. Nicht, ohne vorher noch eine rituelle Spachtelung meines blühenden Herpes vorzunehmen. Wieder voller Hoffnung, mache ich es mir zunächst vor dem Flatscreen gemütlich, verspeise noch eine Bento-Box Sushi und lege mich dann zum Dösen hin.

Als ich wieder aufwache, schöpfe ich Hoffnung - draußen ist es spürbar heller geworden. Zwar prasselt der Regen nieder wie eh und je, aber ich kann zumindest schon wieder die Häuser von gegenüber erkennen. Sogar manchmal bis zu den Berggipfeln hinter der Stadt. Wow.

Ich mache mich bereit für morgen. Meine Isomatte, meine gute, feine, leichte, unbequeme Isomatte, ich lasse sie hier im Hotel. Brauche sie eh nicht mehr - ab jetzt werde ich sowieso nicht mehr zelten. Ein wenig blutet mir schon das Herz, als ich sie zusammen gerollt unter den Tisch stelle - habe ich doch immerhin einige wunderbare Nächte auf noch wunderbareren Touren auf ihr geschlafen.

Ich verbringe den Abend bei sinnlosen TV-Shows, esse, bade noch einmal und trinke mein obligatorisches, Gold-Asahi. Lecker. Kalt.

Leicht angetrunken mache ich das Licht aus, schlafe ein und hoffe, dass es mich wenigstens noch zwei Tage in Ruhe lässt, dieses Taifunmonster, das da unaufhaltsam durch den Pazifik pflügt, Sturm und Wasser bringt.

Ich schlafe.
Ich träume.
Vom Monster. Während mein Herpes weiter schmerzhaft gedeiht.

Taifun!

2009-10-10T09:10:00.001-07:00

Tag 10/Etappe 7 - Regen machen die Tour kaputt

Sturm rüttelt an meinem Zelt. Die Planen flattern in den Böen, ich bekomme kein Auge zu. Ist alles gut abgespannt? Ich blinzele in den grünen Himmel meiner silikonierten Stoffdecke, die sich knapp über meinem Kopf in den Wind stemmt. Ruckartig, fast, als prügele jemand auf mein Zelt ein, reißt der Sturm an ihm herum.

Ich kann das Schlagen der Plane hören, unter der meine Speedmachine steht. Diese Plane konnte ich nicht abspannen. Ich höre und hoffe, dass der Wind meinem Liegerad nichts anhaben kann. Zwischen zwei Pinien habe ich es geklemmt, dann die Plane dazwischen und so gut es eben ging den silbrigen Stoff um die Streben gewickelt.
Jetzt knallt und kracht die Plane im Wind.

Regen prasselt danieder. Kein Vergleich zu dem seichten Tropfkonzert, das ich unter dem Baum an meinem ersten Tag am Fuji-san genießen durfte - das hier ist richtiger Regen. Sturzbäche. Ich bin nass schon vom Zuhören.

Die Tropen gehen auf das Zelt nieder, schlagen auf der Liegerad-Plane ein und rund um mich herum, selbst im hohen Gras hier zwischen den Bäumen kann ich das Wasserbombardement hören. Unangenehm. Der Sturm streift Böe um Böe durch die Baumwipfel, irgendwie zischt und rumort es gewaltig hier am Abhang, an der Schräge, wo ich nach panischer Suche im aufkommenden Regen diese kleine Kuhle gefunden habe, nicht weit von der Straße, aber doch weit genug, um mich unbeobachtet, um mich sicher zu fühlen.

Und nun? Keine 20 Minuten später öffnet der Himmel seine Schleusen und lässt diesen Wolkenbruch niedergehen. Es regnet wie Sau. It´s raining Cats and Dogs. Oder, wie der Japaner sagt, es regnet Pflaumen.

Nass bin ich geworden. Zu erst auf dem Kopf, Trikot und Hosen waren eh schon vom Schweiß durchnässt, als ich gegen 15 Uhr meine Etappe abbrechen musste im aufkeimenden Regen, schnell rechts abgebogen in irgendeinem Dorf, keine Ahnung, wo ich hier überhaupt bin. Nicht einmal einen Conbini-Store gibt es hier ... wow, es donnert über mir ...

Ich rettete mich vorbei an einzelnen Häusern, fuhr eine löchrige Nebenstraße hoch, rein in den Wald, das letzte Haus ließ ich hinter mir, dann einen Waldweg rein, unter einem Schlagbaum durch, es fing an mit regnen, Scheiße, Scheiße! Da - eine Stelle. Abgestiegen, die Speedmachine durch einen halben Meter hohes, nasses Gras geschoben, den Berg hoch geprügelt. Super Stelle, schnell, die Plane, dann schnell, das Zelt.
Regen, er geht los.
Nass.
Kann kaum was sehen, meine Sonnenbrille ist viel zu dunkel hier, aber die richtige Brille in den Tiefen meiner Seitentaschen ... wow, es blitzt ...

Dann ging es los - kaum hatte ich das Unterzelt aufgebaut. Wrumm! Wie ein Donnern gleich kommen die ersten richtigen Regentropfen, der Guss beginnt. Nass, dunkel, nun auch Wasser auf der brille. Das Silikon meines Zeltes ist rutschig, durch die Cleats in meinen Schuhsohlen dringt Wasser an meine Füße.

Dann, endlich, das Zelt steht! Rein, rein, dunkel, eng, die Tasche hinterher gezogen, sie ist nass, egal, rein, zumachen, zu die Plane. Sitzen. Schneidersitz, oder so. Eng ist es. Diese fetten Taschen. Ich dampfe, ich stinke. Ich pumpe Luft - steht alles sicher? Das Rad? Trocken?

Ich ziehe mich aus. Keine Chance, hier irgendwo die Sachen zum Trocknen aufzuhängen. Feuchte Bündel Funktionswäsche. Stinkend, triefend. Ich trockne mich ab. Das Handtuch hat einen zweifelhaften Geruch. Ich auch. Diese fetten Taschen killen mich. Irgendwo an die Seite die Dinger. Meine Lampe macht Licht. Ich kann im Kegel der Dioden Sturzbäche am Zelt entlang laufen sehen. Wind zerrt die Plane mal hierhin, mal dorthin.
Socken aus. Zehen abrubbeln.
Unterhemd haus. Brust abtrocknen.
Neuer Slip.

Ich rutsche in meinen Schlafsack. Warm. geborgen.
Draußen tobt es nun richtig. Ich kann schon gar nicht mehr die Tropfen einzeln hören. Ein pausenloser Trommelwirbel aus H2O auf mein Zelt. Die Bäume, das Gras, der Boden, der ganze verdammte Berg liegen unter Dauerfeuer. Ich mittendrin. Feindesland. Weitab des Kurses.

Durst. Ich habe Durst. Nur noch ein halber Liter warmes Calpis vorhanden. Zähneputzen mit Spülen kann ich heute vergessen. Abendessen auch. Der Magen hat sich schon lange nicht mehr gemeldet - er schmerzt vor Hunger, vorhin plagten mich Krämpfe. Nun geht es.
Aushalten bis morgen früh. Hoffentlich. Wenn der Regen vorbei ist, gehts weiter. Morgen früh. Schlafen, ich sollte versuchen, zu schlafen. Zu vergessen.
Scheiß Etappe, echt! Wenig geschafft. Mitten im Nowhere hier.
Ich schwitze.
Es blitzt direkt über mir.

Dann der Donner. Durch Mark und Knochen fährt er mir. Erschüttert mich, lässt mir heißes Blut in den Kopf schießen. Alter! Da bebt sogar der Boden! Der Regen, irgendwie drischt er noch wütender auf mich ein. Der Wind, zum Sturm geworden, zieht an den Heringen. Draußen, die Speedmachine, unter Beschuss.

Ich drehe mich um. Will mich auf die Seite legen, ein Ohr bedecken, den Krach ausblenden, nichts mehr hören wollen, mich wegbeamen, irgendo anders hin, wo es nicht dunkel, wo es nicht unheimlich ist, in einen Traum, dorthin, wo es schön ist.

Ich drehe mich. Fasse mit den Fingern neben meine Isomatte auf den Zeltboden. Es fühlt sich komisch an. Weich. Wie Pudding. Ich stutze. Weich? So weich? Ich fühle noch einmal. Mit der flachen Hand zunächst, dann mit einem Finger. Oh mein Gott! Ist das Wasser? Fasse ich da ein eine Pfütze? Licht an! Brille auf, sie beschlägt sofort, als wieder runter, nahe die Augen ran. Scheiße! Tatsächlich, Wasser. Ich drehe mich zur anderen Seite. Das selbe hier - Wasser. Eine Blase, auf der ich liege. Ich kann das Wasser regelrecht wippen fühlen. Vorn - das selbe - hinten, am Fußende, auch Wasser. Scheiße, Scheiße!

Ich drehe mich um, starre zum Ausgang, das schwappt es schon rein. Sehe, wie die Pfütze in mein Zelt quillt. Wassersäule 10 Zentimeter, das wars. Durch den Reißverschluss suppt es unaufhörlich. Meine Klamotten liegen schon in einer Pfütze, saugen sich voll. Verdammt! Ich bin wie von einer Tarantel gestochen, ich fahre hoch, suche neue Klamotten, ach, Scheiße, nimm die Alten, wirst eh nass. Es suppt weiter rein, drückt richtig die Plane nach innen.
Rrrummm! Ein ein neuer Donner, schneeweiß, blendend grün, das Zelt, als der Blitz irgendwo neben mir im Berg einfährt. Wasser hämmert von oben. Drückt von unten. Eine richtige Pfütze nun im Zelt.

Als ich die nassen Schuhe anhabe, Grashalme kleben an ihnen, ich knie mich hin, öffne das Zelt von oben nach unten, schaue raus - Wasser in einem Schwall drückt ins Zelt, ich stehe auf, springe raus in den Regen, augenblicklich bin ich nass - Fuck! - ich stehe kniehoch in einer riesigen Pfütze, die mein ganzes Zelt umschlossen hat, vom Abhang her dröhnt in einem meterbreiten Wasserfall der Regen den Berg hinab, lässt meine Zeltkuhle immer weiter voll laufen.

Mittlerweile ist das Zelt vollends abgesoffen. Mein Fotoapparat, meine Seitentaschen, der Schlafsack, die Klamotten, alles abgesoffen. Ich werfe alles, so gut ich kann, in die schräge Hanglage. Den nassen Kram ins nasse Gras. Scheiße, scheiße, was soll ich tun? Was soll ich nur tun?

Stockduster ist es.

Es knallt und knackt im Wal. Kein Licht, nur meine Stirnlampe, deren regenzerfetzter Kegel nervös durch den dunklen Spukwald zuckt, Regen, Pfütze, ich stehe bist zum Schienbein in Wasser. Nasses Zelt klebt an mir. Ich muss tauchen, fühlen, um die Heringe aus dem Schlamm zu ziehen. Äste und Gras schwimmen um mich herum. Alles nass.

Neben mir, ein komisches Geräusch. Ein Tier? Ein Schwein, ein Bär womöglich? Ich fahre herum, gerade rechtzeitig um in anzuleuchten, als er bergab an mir vorbeischießt: Ein Baumstamm, ein kapitaler Karwenzmann, getragen von Nässe, gespült von einem Sturzbach, Schlamm spritzt, als er keine zwei Meter neben meiner Wasserkuhle an mir vorbei schießt, hangabwärts, ein Baumstamm! Alter! Wenn so einer mich trifft, ins Zelt fährt, den Stoff zerreißt, meinen Kopf trifft, ihn zerdrückt ...?!?

Dann, neben mir, die andere Seite, ein Ruck, ein Seufzer, silbrige Folie glänzt im Schein, als sie umfällt, die Speedmachine. Das Liegerad kippf um. Fällt. Landet neben mir im Wasser, geht unter. Ich stehe da, triefend, nass, das Zelt in den Händen, neben mir schaut etwas Orangenes aus dem Wasser. Es ist mein Liegerad. Abgesoffen.
Untergegangen.
Vollabsturz.
Hilfe, denke ich.

Hilfe!
Taifun!

ChroMoRa - eine Chronische Morgen-Rampe

Was für ein krasser Traum, denke ich, als ich aufstehe und gleich zum Fenster des Hotels renne, die Vorhänge beiseite ziehe und mich gleich überzeugen muss, dass es keine dunklen Wolken sind, die da den Himmel verhängen. Dass es kein dicker, nässetriefender Himmel ist, der da droht.

Nein, ist es nicht.
Es ist bewölkt, ja, aber freundlich. Weiße Schäfchen, eine große Herde, ziehen über mir träge dahin. Kein Schwarz. Kein Grau. Nein, freundliches Weiß. Ich bin beruhigt. Sollen die im TV doch was von Taifunen erzählen wie sie wollen. Draußen ist es mein Japan, wie ich es kenne, wie ich es liebe: Heiß, trocken.

Und bergig, wie ich wieder feststelle, kaum dass ich das Hotel verlassen habe. Direkt in Kokura geht es schon los. Ich kämpfe mich einige Wellen hoch, links neben mir auf den Bürgersteigen schreiten Horden von uniformierten Schülern, einige winken, schreien im Chor, einige andere lachen und rufen. Ich schwitze. Bin kaum schneller als sie. Ein paar Jungs mit klapprigen Damenrädern liefern sich sogar einen Sprint bergan mit mir, sie haben keine Chance, natürlich. Aber der Ritt die Steigung hinauf fordert auch seinen Tribut - zwar konnten die kleinen Bastarde nicht den Gaijin überholen, dafür stecke ich nun in der finalen Steigung fest.

Ein Monster von einem Anstieg. Zwei, drei Kilometer geht es schnurgerade den Berg hinauf. Neben mir, die Straße, ausgebaut zu einer Autobahn, Blech dröhnt an mir vorbei, ungläubige Mienen zweifelnder Mit-Vierziger Japanerinnen auf den Beifahrersitzen mustern mich. Und ich wie ein Schluck Wasser in der Vertikalen.

Ich komme endlich aus der Stadt hinaus. Heute geht es nach Süden. Nach Süden, denn ich will meine Schleife über Nagasaki drehen. Morgen wäre ich da. Heute stehen 150 Kilometer auf dem Programm - mitten durch Gebirge, mitten durch uralte Pässe, die schon in der Shogun-Zeit zum Handel benutzt wurden.

Heiß ist es.

Und die Taifune, sie spuken in meinem Kopf herum. Ich erinnere mich an meinen Traum. Scary. Und irgendwie fällt sie mir ein, Angela Merkel. Im Traum, irgendwie, erschien sie mir. Mitten im Sturm stand sie da. Blair Witch Project. Und sie mittendrin. Ein Schauer überfährt mich. Nee, lass mal, Taifun ist schon schlimm genug. Bundestagswahl daheim. Ich habe meinen Brief schon abgegeben - macht keinen Scheiß, Landsmänner, lasst meinen Traum nicht wahr werden. (Mmh, das ging wohl in die Hose).

Es ist warm heute. Aber bewölkt und deshalb stört mich keine Sonne, verbrennen keine Strahlen meine Haut und lassen mich nicht austrocknen wie eine Pflaume aus Kalifornien. Mein Tritt ist rund, obwohl nicht besonders schnell. Welle um Welle wirft mir der Straßengott vor die Felgen, aber ich strete stoisch. Nagasaki voraus.

Taifune im Rücken.
Merkel in Stellung.

Das gibt Power durch Angst.

180 Grad, Umluft.

Ich besiege die Steigung, während die Merkel zu Hause siegt. Und während ich mich weiteren Bergen gegenüber sehe, mich in die Vertikale werfe wie ein tapferer Berserker, stellt sie ein Kabinett zusammen, über das ich nur staunen kann, das mir Tränen in die Augen treibt, unverständlich, katastrophal. Dirk Niebel. Guido Westerwelle.

Kann ich nicht hier bleiben, liebes Japan?
Die Berge sind ruppig. Nicht diese großen, mejestätisch geschwungenen Riesenkuppen, die den Fuji-san flankierten, nicht von der Art, wie ich sie auf der Etappe nach Takamatsu neben mir hatte, eine felsige, brutale Mauer, die Wache steht, keinen durch lässt.
Nein, diese hier sind klein, zerklüftet, fies. Wald und Moos deckt ihre Grausamkeit zu, die Straße wird nach oben und unten geworfen, ein Auf und Ab der Prozente, killt jeden Wadenmuskel, zerbröselt Motivation wie altes Brötchen.

Aber ich stelle mich, kämpfe mich hindurch. Nagasaki, morgen. Es lockt.
Heiß ist es. Wahnsinn, wie die Sonne, obwohl ich sie nicht sehen kann hinter der wattedicken Wolkenschicht, hier alles erhitzt. Schweiß steht in Perlen, Wasser fließt in Bächen - Durst!

In einem Lawson greife ich ins Regal. Diesmal kein Calpis Water. Das wäre jetzt zu süß. Aber auch keinen Grünen Tee. Der wäre jetzt zu bitter. Ich greife zu einem eiskalten Tee, rote Verpackung, sieht Klasse aus. Bezahlen. Verbeugen. Arrigato.

Ich sitze draußen an meinem Liegerad. Parkende, rauchende Damen schauen mich musternd an, als ich die eckige Flasche öffne und den Inhalt hinunterstürze. Und stutze. Es schmeckt. Nicht. Es schmeckt nach gar nichts. Ich schmecke das Nichts.
Und schaue auf die Verpackung. Da steht: Energy, Protein, Carbohydrate, Sodium - ZERO. Da steht auch No Flavour.
Mmh.

Bei 700 verschiedenen Drinks, die ich mir aus dem reichhaltigen Angebot des Conbini hätte aussuchen können, isotonische, mineralstoffreiche, erfrischende und wohlschmeckende Getränke, nehme ich das, das nichts enthält und nach nichts schmeckt.
Und am teuersten ist.

Glückwunsch. So ist das, wenn man die Wahl hat, und in die Scheiße greift. Wie daheim in Deutschland. Merkel lässt grüßen.

Ich kämpfe mich durch einen Bergzug, eine Kette kleiner Giftzwerge, fiese, piesackende Berge, kleine hässliche Hügel mit kleinen hässlichen Steigungen. Nichts Großartiges gibt es zu berichten, ich folge einfach dem Asphalt, in Trance, tretend, schwitzend, singend.

Mache wieder meine zweisprachigen Lufthansa-Durchsagen, bevor ich den Verstand verliere, singe "Behind the Wheel" von Depeche Mode und frage mich, wie es wohl in Nagasaki sein wird. Schon keimt die Vorfreude in mir auf - irgendwie ist es auch gut, dass ich meine Route geändert habe, zwar nicht Beppu sehe, aber dafür nun noch weiter nach Westen gelange und Nagasaki, das idyllisch liegen muss, sehen kann.

Da enden auch die Berge, ich überquere eine lange Brücke über einen trägen Fluss, bin drüben, Route 3 hat mich. Ich halte an. Das war über eine Stunde Fahren wie bewusstlos, Trancetreten.

Bemannte Traumfahrt.

Es öffnet sich eine weite Ebene vor mir, ein tolles, ruhiges Tal. Ich schaue zum Himmel - keine Kondensstreifen. Zivilisation, die Moderne, scheint es hier nicht zu geben. Naja, so revidiere ich mich, als der erste von wieder endlosen Trucks an mir vorbei poltert, wohl doch geirrt, diese Bergkette war keine mystische Zeitbrücke in die Vergangenheit, nein, nur wieder eine weitere Felswand, die ich gemeistert habe.

Das Liegerad liegt super. Ich freue mich, wieder an die 25 km/h zu kommen, genieße die Ebene, endlich mal keine Steigung, und versuche, den nicht abreißen wollenden Schwerlastverkehr nur wenige Zentimeter neben mir zu ignorieren.

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Ich muss jetzt nur das Tal durchqueren, weiß ich von meiner Karte zu lesen, dann noch einmal durch eine kleine Bergwelt - vielleicht diesmal die Liegerad-Zeitschleife? - und dann wäre ich da, am Ziel, Kumamoto. Für heute.

Die Dorfattraktion

Ich komme in ein tief geschnittenes Tal. Es ist kaum 200 Meter breit, links und rechts von hohen, ruppigen Bergen begrenzt, dichter Wald wuchert auf ihnen herum, in der Mitte ein in ein schmutziges altes Betonbett gezwängter Fluss. Es geht in Wellen bergauf und wieder bergab, die Straße windet sich mal links mal rechts herum. Irgendwann, es ist mittlerweile so heiß, dass ich das Gefühl habe, dass gerade hier in der Enge des Tals die Luft zur unbeweglichen Stickigkeit zu stehen scheint, kommt ein kleines Dorf.

Ich entscheide mich, eine Pause zu machen.

Ich parke mein Liegerad neben dem Fluss, trüb und unbewegt liegt er da, scheint genauso wie ich zu stöhnen, so heiß ist es, kein bisschen Bewegung im Nass, deprimierend.

Ich sitze auf dem nackten Beton, versuche, das bisschen Schatten, den die Speedmachine mir gibt, auszunutzen und mich am heißen Wasser zu erfrischen, das in meinen schwarzen Seitentaschen auf Siedetemperatur gebracht wurde.

Mir gegenüber öffnet sich laut knarzend eine Tür. Heraus tritt eine alte Frau. Gebückt, langsam, wie in Matrix´ Bullet Time-Effekt, schlurft sie, eine Tasche tragend, über die Straße. Komisch, denke ich, als ich sie beobachte - wenn ich auf den Straßen unterwegs bin, rauschen die schwer beladenen Trucks nur so an mir vorbei. Kaum ist diese Dame, die das Pleistozän noch erlebt haben könnte, auf dem Asphalt, kommt nicht ein einziges Auto. Sie braucht Jahre, um zur anderen Straßenseite zu kommen.

Alte, rote Augen mustern mich.
Sie schaut herüber zu mir.
"Konnichi-wa!", rufe ich und proste ihr zu.
"Konnichi-wa, Hallo!", ruft sie zurück und lacht so breit, dass ich ihr herzliches, zahnloses Gebiss sehe. "Na? Ganz schön heiß heute, oder?", ruft sie.
"Joa ...", entgegne ich, "... aber nicht viel heißer als die letzten Tage auch, oder?"
"Das stimmt, mein Freund, das stimmt." Sie schlurft einige Schritte: "Wohin willst du denn?"
"Nach Nagasaki, dann wieder hoch nach Hiroshima", antworte ich.
"Oho.", macht sie, "da hast du aber ganz schön was vor!"
"Nee, nee, heute geht es nur nach Kumamoto", beruhige ich sie.

Gott, denke ich, wenn die Frau weiter so langsam geht, dauert dieses Gespräch noch Jahre! Links und rechts von mir haben sich weitere Türen geöffnet, zwei alte Herren stehen in den Torbögen und mustern mich. Gegenüber, hinter dem Fluss, schaut eine weitere Oma aus einem der Fenster eines Holzhauses. Direkt über ihr wölbt sich ein kunstvoll geschnitzter Dachfirst.

"Na, dann mal alles Gute!", sagt die Dame und grinst mich an.
"Oh, danke, Ihnen einen schönen Tag", entgegne ich.
"Ja, ja, ein bisschen Arbeit noch, dann reicht es aber auch für heute!"

So schlurft sie davon, überquert eine Brücke.
Die anderen starren mich noch eine Weile an, verschwinden dann auch in ihren Häusern.

Natürlich hat dieses Gespräch so nie statt gefunden. Ich wünschte, es hätte. In Wahrheit schnattert die nette alte Dame in einer Tour auf Japanisch, ich nicke nur und kontere mein Standard-"Wakarimasen".
Ich verstehe nicht."

Aber so ist das eben, wenn man sie Dorfattraktion ist.

Nach 10 Minuten ist auch der letzte der stillen Zuschauer wieder im Haus verschwunden und ich bin allein mit der Hitze, meinem Schweiß und matschigen Bananen. Und weil ich nicht weiß, was da noch vor mir liegt, ob dieses Tal noch enger, noch bergiger, noch heißer wird oder wie weit es noch sei bis Kumamoto, zwinge ich mir ein Power-Gel rein.

Klebrig, heiß wie Klebstoff versuche ich, "Tropical Fruit" herunter zu würgen, lange schon hat mich der tägliche Power-Shot nicht mehr so angeekelt, wie heute. Heiße Rotze, zäher Schleim, es schmeckt so, wie verfaulende Äpfel riechen, es klebt im Hals, verstopft die Speiseröhre, es schüttelt mich. Ah, gut, welche Wohltat, diese Geschmacks-Katastrophe nun auch noch mit heißem Wasser hinabzuspülen.

Na, verdrängen, Speedmaschinist, steh auf! Halte durch! Sattle die Pferde!

Ich steige in mein Liegerad, schnalle den Helm um, die Handschuhe, klinke meine Schuhe ein, fahre los, und sehe hinter mir die beiden älteren Herren kurz aus der Deckung ihrer Holztüren hervorlugen, als ich das Dorf verlasse und sie noch schnell ihre rosinenschrumpeligen Köpfe durch die Türen stecken, um mich zu sehen.

Das Tal ist mal gnädig, mal brutal. Mal geht die Straße gen Himmel, steil, unbarmherzig, mal fällt sie in einer spektakulären Kuve um einige Dutzend Meter bergab, dann werde ich augenblicklich schnell, breche durch die 60 km/h-Mauer und lege mich wie ein Jagdflieger in die Kurve. Unten stehen saftige Reisfelder in feinstem Grün, neben mir zischt es insektoid aus dichtem Wald.

Ich rege mich schon gar nicht mehr auf, über die Steigung.
Ich freue mich schon gar nicht mehr, über die Abfahrt.
Wie in Trance trete ich mich durch die Hitze. Meine Güte, bete ich, wann hört diese Backofenfahrt endlich auf?

Die Ebene der Sieger

Das tut sie nach 10 Kilometern. Ich schieße in einer letzten rasanten Abfahrt aus den Bergen und vor mir eröffnet sich eine flache Ebene. Links und rechts noch mehr Reisfelder, Berge, sie bleiben grüßend, winkend am Horizont zurück, vor mir, nichts als Fläche, flache Ebene, nahrhaftes Grün und vielleicht nur noch 20 Kilometer bis zum Ziel.

Schlagartig bessert sich meine Laune.

Links und rechts fliegen Autos, Transporter und Trucks an mir vorbei, und auch das stört mich nicht mehr - die relativ alte und enge Bergstraße ist wieder zu meiner bekannten, großzügig asphaltierten Route 3 geworden, ich komme wieder konstant auf Geschwindigkeiten um die 25 km/h.
Ich fliege nur so dahin.

Die Wolken sind über mir immer noch recht dicht, aber dafür lassen sie wenigstens nicht auch noch die Strahlen der Sonne durch, obwohl ich mir überlege, dass es noch viel heißer eigentlich gar nicht werden kann.

Es folgt noch eine kleine Essenspause, dann, die letzten Kilometer bis Kumamoto. Irgendwann macht die Straße einen Knick, es geht leicht abwärts, als ich in den unvermeidlichen Speckgürtel der Stadt einfahre, um wieder Patchinko-Hallen, Supermarkt-Tempel und Konsum-Schlösser zu durchqueren.

Dann Kumamoto - ich lande inmitten einer riesigen Fußgängerzone, links und rechts türmen sich Manhattan-artige Hochhäuser, tausende Menschen sind unterwegs, Verkehr wie in Tokyo. Hallo? Ich dachte, das wäre hier eine kleine Stadt á la Matsuyama?!?

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Ich frage im Tokyoko-Inn, ob sie ein Zimmer hätten. Natürlich haben sie, freundlich füllen sie den Anmeldebogen aus. Als ich meine Speedmachine hineinschiebe, winken sie ab - nein, das Rad müsste bitte ins Parkhaus. Ich versuche ihnen zu erklären, dass es teuer sei, und ich es lieber bei mir auf dem Zimmer hätte.
Nein, keine Chance.
So gehe ich wieder.
Das erste mal, dass sie mir hier in Japan etwas verweigert haben.

Erst im Kotsu Hotel heißen sie mich willkommen - das Rad aufs Zimmer? "No Problem, Sir, may I help you with the Bicycle?", fragt der herzliche Concierge. Nein, danke, das geht schon - aber toll, dass Sie fragen!

Minuten später sitze ich auf Klo, verdienterweise, und studiere die detaillierte Anleitung, wie man es richtig benutzt. Diese Japaner ... denke ich mir nur, grinse in mich hinein und freue mich, als neben mir das heiße Wasser in die Wanne sprudelt und ich endlich den Dreck des Tages abwaschen kann.

Smogwashing und Haltungsschäden

Da sitze ich nun, versinke in heißen Fluten, quetsche mich in die Enge aus Emaille und genieße die Hitze, zum ersten mal heute, genieße sie, sauge sie ein, schwitze sie aus, den ganzen Dreck loswerden, den Schmand der Straße, Feinstaub, Diesel und Ruß. Die Kilometer, ich kann sie greifen, kann sie abwischen - dicke, schwarze Schicht Arbeit. Kurbelumdrehungen.

Distanz sichtbar gemacht.

Als ich die Wanne verlasse, klebt ein dicker schwarzer Rand an ihr. Ich schäme mich ein wenig, aber so ist das nunmal, als Ritter der Landstraße, direkt im Verkehr, meine Waden, wenn sie in Höhe der qualmenden Schlote sich bewegen, alles einsammeln, was an meiner eingecremten Haut hängen bleibt.

Ich genieße es förmlich. Komisch - draußen, beim Fahren, da ekelt sie mich an, diese Hitze. Macht mich fertig, zieht mir die letzte Kraft aus den Poren. Aber hier, inmitten von Fliesen und der hygienischen Umgebung eines Badezimmers, da heiße ich sie willkommen, kann gar nicht genug bekommen.

Nachdem ich gebadet bin, geschniegelt und gebügelt, mache ich mich auf, mir die Stadt anzusehen. Kumamoto, was hat es zu bieten?
Der tolle Concierge schenkt mir einen Stadtplan und empfiehlt mir ein Cybercafé in einer der unzähligen und unvermeidlichen Fußgängerzonen. Emails schreiben, das ist, was ich als erstes muss. Muss, muss! Hunger, Durst, alles nicht so wichtig - ich muss kommunizieren, den Lieben daheim, meinen Eltern, meinen Freunden, meinen Kollegen endlich mitteilen, dass es mir gut geht, wo ich bin und was ich hier erlebe.

Im Einkaufszentrum wieder das gewohnte Bild: Laute Musik, schrille Neonreklame, Läden für alles und jeden, Patchinko-Hallen, aus denen Bummsmusik dröhnt und Horden kichernder Uniform-Schülerinnen, die entweder am Handy hängen oder in lebhaftem Shopping-Talk versinken.

Dabei fällt mir wieder auf, dass die jungen Damen hier Haltungsschäden vom Feinsten haben: Fehlstellungen der Füße, X-Beine wohin das Auge blickt. Ich achte bewusst darauf und bin schockiert. Fast jede Zweite dreht extrem die Füße nach innen. Komisch.

Ich suche und finde das Internetcafé, eine Stunde kostet 800 Yen und endlich kann ich wieder nach langer, langer Zeit Lebenssignale nach Deutschland schicken. Meine Lieblingskollegin aus der Agentur antwortet sogar gleich, so kann ich sogar noch ein kleines Gespräch initiieren.
Die Stunde vergeht wie im Fluge.
Ich habe allen gemailt.
Bin zufrieden.
Glücklich sogar ein wenig.

Als sich mein Magen meldet - also auf, die müden Knochen in Bewegung gesetzt: Hunger!

Taufun!

Draußen erwartet mich die Hölle. Es ist stockduster. Schwül. Drückend warm und sofort spüre ich diesen schweren Druck auf den Lungen: Feuchtigkeit. Es ist eine Feuchtigkeit, die ich noch aus Mauritius kenne - satter Geschmack auf der Zunge, Wasser, das durch alle Nähte der Kleidung kriecht, sie an der Haut kleben lässt und Kopfschmerz verursacht.

Draußen wütet er. Der Taifun.
Ich trete aus den automatischen Schiebetoren der Mall. Regen, ich mag es nicht Regen nennen. Die Tropfen sind Augapfelgroß, dicke, runde, satte Dinger. Ein Bombardement aus Wasser, ein dichter Vorhang, durch den ich kaum die gegenüber liegende Straßenseite erkennen kann.

Es pladdert nur so herunter, fegt den Dreck von den Bürgersteigen, spielt Klavier mit den Blechdächern der gepakten Autos. Die Rinnsale am Straßenrand schwellen in den paar Minuten, die ich mit einem Dutzend Japanern unter dem Vordach stehen bleibe, zu reißenden Flüssen an, bald schon schieben Autos und Busse eine Bugwelle atlantischen Ausmaßes vor sich her.

Weltuntergangsstimmung. Wahnsinn, denke ich mir, und staune über so viel Regen.
Kein Vergleich zu deutschen Gewittern oder Wolkenbrüchen. Wahnsinn, diese Tropfen. Dabei trotzdem so weich und warm. Angenehm fast, denke ich, als ich mich von einer perfekt Japanisch sprechenden Dame verabschiede, die mich in ein Gespräch verwickelt hat, und hinaus trete, hinein, in die Dusche.

Es dauert keine 10 Sekunden und ich bin durchgeweicht. Bis auf die Knochen. Nass. Pitschnass. Schuhe, Hosen, T-Shirt, alles nass. Das Bad hätte ich mir sparen können, denke ich.

Und auf dem Nachhauseweg fällt er mir wieder ein, mein Traum.
Wie wäre das nur, jetzt, draußen, irgendwo vor der Stadt. Wildcamping.
In diesem Inferno.
Und plötzlich ist sie gar nicht mehr so fern, diese Vision von kniehohem Wasser im Zelt, von der Speedmachine, die untergeht, vom pfeilschnellen Baumstamm, der wie ein Amboss gleich den glitschigen Abhang hinab gleitet, die Kraft besitzend, Schädel zu zertrümmern.

Im Hotel sitze ich, trockne mich ab, schlüpfe in den Kimono und schaue Nachrichten. Ich verstehe kein Wort, wie immer, aber ich kann die Wetterkarten lesen - zwei Taifune, immer näher kommen sie. Bringen Regen, bringen Winde.

Ich schaue ein letztes Mal aus dem Fenster.
Leere Straßen, angefüllt mit Wasser. Kanäle fast, in denen ich erwarte, im nächsten Moment venezianische Gondeln zu erblicken.

Wahnsinn, denke ich. Immer wieder Wahnsinn - heiße ihn willkommen, den Taifun. Und frage mich, was nun aus meiner Tour wird.

Gefahren: 162,98 km in 6:36 Stunden mit einem 25er Schnitt.

Japanologie für Anfänger

2009-10-10T09:09:00.000-07:00

Tag 9/Ruhetag 2 - Gucken in Kokura ...

Ich sehe einen Riesenarsch, als ich meine Augen öffne.

Er prangt direkt vor meinen Augen. Direkt vor meinem Fenster. Gerade rüber - an einer Hauswand.
Ein Riesenarsch.
Arsch.
Im Arsch.
Wie ich. Einfach nur fertig.

Als ich heute morgen von der Fähre rolle, kommt es mir vor, als habe ich den ganzen Abend Drogen genommen und müsste nun versuchen, mich zu benehmen. Kokura um 4 Uhr. Und ich mitten drin.

Es ist frisch, als ich die Stahlrampe hinabfahre. Aber nicht kalt.
Die Stadt ist leer, Ampeln blinken gelb.
Autos, fernab, mal ein Taxi, dann wieder Ruhe.
Niemand auf. Niemand bewegt sich.

Ich fahre eine große, 4-spurige Magistrale hinauf, dann wieder hinab, sehe ein, zwei, drei, vier Hotels, die mir aber alle zu teuer erscheinen. An einem Conbini-Store - und die haben hier tatsächlich 24 Stunden geöffnet - mache ich halt und genehmige mir erst einmal ein Sandwich und einen kalten Capuchino.
Zwei alte Taxifahrer beobachten mich, sie rauchen ihre Kippen, Langeweile steht ihnen zwischen ihren Falten ins Gesicht geschrieben.

Dann raffe ich mich auf, gähne, muss am ganzen Leib zittern - die Augen fallen mir zu, als ich mich in das Liegerad zwänge und zu einem Hotel an der Ecke fahre.

Nachhaken lohnt sich.

Ich betrete die Lobby. Glastüren schwingen beiseite, Messing, das wie Gold tut. Alles in dunklem Stein gehalten, polierter Marmor, sehr schön. Ein Herr verneigt sich hinter der Rezeption auf 30 Meter Entfernung, ich rufe ihm ein freundliches "Konnichi-wa" zu, er erwidert es.

"Do you have a Room for me?", frage ich.
"Oh, yessa.", macht er.
"An how much is it?"
"It´sa ...", er schreibt eine Zahl in den riesigen Gaijin-Taschenrechner und hält ihn mir hin.
4.500 Yen steht da. Ist okay, meine ich, guter Preis, das Hotel sieht ja auch nicht schäbig aus.
"Hai, hai!", macht er, freut sich und beginnt sogleich, meinen Ausweis zu scannen, mir das Zimmer-Formular hinzulegen und meine Visa zu belasten.

Ich frage weiter: "I am very tired, can I go to the Room now?"
"Tired - yes, yes.", macht er.
"Yes, I come from Matsusama by Ferry - Kanko - and I need to sleep now."
"Matsuyama, hai."
"Yes, but can I go into the Room now? Now?", schiebe ich nach, ich lächle.
Er lächelt auch.
"Checko in ...", beginnt er - ich weiß eh schon, was nun kommt, denn er kramt im Hotelflyer und zeigt mir dann die Passage: "Checko in ...", sagt er wieder, "Is 2 clock."

Ich lächle stoisch weiter. Das habe ich schon gut gelernt.
"Yes, okay.", beginne ich. "Look - I - am - very - tired. I have to sleep NOW.", sagte ich mit Nachdruck. "Can I get the Key now? I can pay for it.", biete ich ihm an.
"Key, yes, 2 clock.", sagt er.
"Ähm, no, yes, but can I get the Key NOW?" Er lächelt, während er die Stirn runzelt.
"Key now?"
"Yes, now. I have to sleep. I can pay for it."
"Key now?", fragt er wieder.
"Yes - now. I am tired."
"No."
"Really? But I need the Key now. Can I get it?"
"Yes."

Äh, ja? Ja.
Eine Minute späte rolle ich meine Speedmachine herein. Fahre alles, wie gehabt unter den staunenden Augen des Rezeptionisten mit der wuscheligen Beethoven-Firsur in zwei Etappen nach oben - immerhin der 8te Stock - und lasse mich in mein Bett plumpsen.

Ohne Waschen, ohne Baden, ohne Zähneputzen ziehe ich mich aus, decke mich zu und schlafe endlich ein ...

Ich schlafe den Schlaf der Gerechten. Von 5 Uhr bis 9 Uhr bin ich vollkommen weggetreten. Zunächst plagen mich Traumfetzen, die meinen Geist nicht zur Ruhe kommen lassen. Ich winde mich schweißnass im warmen Bett hin und her, die grellgrünen Digits der Uhr über mir nerven, aber irgendwann sinke ich dahin, schlafe ein, fest, fest.

Nach einem ausgiebigen Bad, das ich verkürzen muss, weil mein Magen so laut knurrt, dass es fast schon schmerzt, begebe ich mich am Rezeptions-Beethoven vorbei in den Conbini-Store und gönne mir ein ausgiebiges Frühstück - auf das Hoteleigene habe ich keine Lust. Ich will nur meine Ruhe haben.

Gegen 11 Uhr wache ich auf. Endlich. Ausgeschlafen. Und endlich habe ich auch das Gefühl, dass meine Monsteretappe nach Matsuyama im Gestern, nicht im Heute, geendet hat. Genug geschlafen, genug Abstand. Der Tag kann beginnen.

Was hat Kokura - Teil der Superstadt Kitakyushu - so alles zu bieten?
Ich ziehe mich an, schließe die Tür hinter mir und mache mich auf zur Entdeckungsreise.

Ich verstehe nur Bahnhof

Direkt hinter dem Hotel, keine zweihundert Meter zu laufen, ist der Hauptbahnhof von Kokura. Ein Monster auf Stelzen, Beton und Glas, Treppen, soweit das Auge reicht, Menschen über Menschen und - na klar, wir sind in Japan - Shops.

Ich habe irgendwo in einem meiner Reiseführer gelesen, dass die Japaner ihre Bahnhöfe, teilweise ganze Bahnstrecken, an Kaufhausketten verkaufen. Diese sorgen dann für den Betrieb der Linien, erfüllen also die infrastrukturellen Aufgaben, und dürfen zum Dank die Bahnhöfe in Einkaufstempel verwandeln. So spülen sie sich quasi ihre Kundschaft selbst ins Haus.

Der Bahnhof von Kokura ist riesig. Auf vier Etagen kann man in ihm einkaufen - die klassischen Sauer-Eingelegtes-Läden befinden sich nahe an den Bahnsteigen, losgisch, dann kann der Geschäftsreisende noch schnell vor Abfahrt den Lieben etwas einkaufen, dann finden sich Elektroniktempel, ein zweigeschossiges Manga-Riesenwunderland, ein Klamottenkaufhaus mit Gucci aufwärts und eine Art Karstadt, wo es alles zu geben scheint.

Von der Zentralebene gelangt man an etwa 100 laut brüllenden Fahrkartenautomaten vorbei zur U-Bahn, zu den Nahverkehrszügen und in einen Spezialbereich, zu den Shinkansen Hochgeschwindigkeitszügen. Sogar eine Magnetbahn fährt hier.

Ich durchquere das Kuddelmuddel und gelange hinter den Bahnhof. Von hier führen sternförmig zwei riesige Fußgängerbrücken zu zwei Riesenhotels, deren erste 5 Etagen, richtig, Kaufhaus sind.

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In eine Einkaufstempel zieht es mich nicht, aber ich staune über so viele Leute hier. Haben die alle nichts zu tun? Es kommt mir vor wie auf dem Berliner Alex an einem verkaufsoffenen Sonntag: Massen an Menschen rennen über und über beladen mit Tüten und Paketen im Kaufrausch hin und her.

Mir kommt ein junger Mann entgegen.
Gestylt. Haare wie bei Tokio Hotel.
Etwas fällt mir gleich an ihm auf. Etwas Deutsches.
Er trägt ein T-Shirt auf dem steht in stylishen Lettern: "Motorrad Wetter".
Aha.

Ich will zur Burg von Kokura. Samurai atmen.
Unter der Magnetschwebebahn hindurch lasse ich die Einkaufsverrückten hinter mich und bahne mir meinen Weg den Schildern nach Kokura Castle folgend.

Als ich eine der vielen Brücken überquere, staune ich. Die Japaner haben hier der Penne Rigate ein Denkmal gesetzt. Und da ist sie auch wieder, diese fast kindlich-naive Begeisterung für alles Europäische, für alles Westliche, die sie hier einsaugen, zum Ausdruck bringen, und dann eben halt eine Brücke bauen (wahrscheinlich heißt die auch "Brücke Bella Italia" oder so) und dann ihren besten Bildhauern den Auftrag geben, die hier so beliebte Pasta zu würdigen.

Motorrad-Wetter halt.

Ein bisschen Samurai

Ich erreiche die Burg. Burg - das klingt so groß, so massiv. Klar, für einen Europäer, der die mittelalterlichen Kolosse gewohnt ist, die meterhohen und -dicken Wehrmauern, Verliese und Zinnen, kann so eine japanische Burg im ersten Moment wirklich eher nur faszinierend fragil aussehen.

Ich gehe durch das Torii, als Regen einsetzt, bezahle 500 Yen Eintritt und begebe mich in die Welt von vor 300 Jahren.

Das Innere des gut 40 mal 40 Meter großen Grundrisses ist ein Museum, gestaltet wie das Deck eines holländischen Kaufseglers, die Geschichte der Burg, die der Stadt und des Shoguns, der damals regiert hatte, wird aus der Sicht der fremden Weißen dargestellt. Gut für mich - so verstehe ich umso mehr.

Vor einem Diorama, das mit hunderten Pappfiguren und Modellen die Stadt darstellt, nehme ich Platz. Sound- und Lichteffekte stellen einen ganz normalen Tag im Leben der Stadt Kokura um 1600 dar - und auf einem Schild lerne ich, dass dies das größte Diorama Japans sei. Na denn.

In den oberen Geschossen lerne ich etwas über das Leben in der Burg - betrete die klassischen Wohn- und Geschäftsräume des Shoguns, kann seine Waffen und seine Rüstungen bewundern und lerne auch, wo das kleine und das große Geschäft verrichtet worden sind - und diesmal ohne eine automatische singende Toilette mit beheizbarem Sitz und Pospülung.

Wenigstens in diesem Punkt sind sich die europäischen und die mittelalterilichen japanischen Burgen ähnlich.

Nach einer halben Stunde habe ich die fünf Etagen der Burg ausgiebig studiert. Konnte in einer computerbetriebenen Sänfte Platz nehmen, in der simuliert wird, wie es wäre, wenn man durch die Stadt von Leibeigenen getragen wurde, konnte mich auf einem Laufband gegen den Herold der Samurai im Lauf von Kokura zur Hauptstadt Edo messen und - wenn ich gewollt hätte - meinen Kopf durch die Löcher hinter Pappkameraden stecken, um ein Foto von mir als Samurai, als Bauer oder als Konkubine machen zu lassen.

Ganz oben bewundere ich einen Rundumblick - leider getrübt durch immer stärkeren Regen.

Die moderne Welt hat mich wieder, als ich hinter der Burg, die in Wahrheit eine Replika aus den Siebzigerjahren ist, ein ultramodernes Einkaufszentrum entdecke und beschließe, mir hier irgendwo einen zünftigen Latte Macchiato zu gönnen.

Von "Spezialitäten aus aller Welt" und japanischem Humor

Ich schlendere, in meiner Hand einen Café Macchiato (Latte Macchiato kennt man hier nicht bei Starbucks), durch das HighTech Einkaufszentrum und denke mir, wo ich schonmal da bin, kann ich auch gleich nach Postkarten für meine Lieben schauen - immerhin scheint dies ein auf Touristen ausgerichtetes Haus zu sein und auch wenn die Japaner keine Karten schreiben, muss es doch was für uns Ausländer geben.

Gibt es nicht, dafür entdecke ich in der "Internationale Spezialitäten"-Abteilung das, was der Japaner an Deutschland lecker findet - Haribo in Hülle und Fülle. Das ist es also, was sie hier von unserer Heimat an süßer Leckerei am meisten schätzen.

Nicht den handgerollten Baumkuchen. Nicht den Dresdener Christstollen, die Nürnberger Bratwürste, die Hallorenkugeln oder das Hamburger Franzbrötchen. Nein. Es sind die klebrig süßen Gummitiere aus Bonn.
Na, auch gut.

Vor einem Wellnesstempel, der von zwei breitschultrigen Men in Black mit grimmiger Mine und Mann im Ohr bewacht wird, bleibe ich stehen.

Ich entdecke eine Stilblüte, wie es sie wohl nur in diesem Land gibt, wo die unendliche Begeisterung für alles Westliche und der unbändige Drang zur Perfektion zuweilen ganz eigene Triebe treibt. Der Name des Ladens, in dem man sich für ein Monatsgehalt die Haare schneiden lassen kann, mag für Japaner nach Marke von Welt klingen:

Aber was zum Himmel eine "Haar-Melone mit Gesicht" ist, das bleibt dem geneigten westlichen Touristen verschlossen.

Auch wenn mich die beiden modernen Samurai im Nadelstreifenanzug grimmig anschauen, ich mache ein Foto und kämpfe mich durch den Regen zurück in mein Hotel.

Fernsehen bildet

Zurück im Zimmer, ausgestattet mit dem Abendessen (Sushi aus dem Conbini-Store, riesige Instantnudelsuppen, einigen Bananen und dem obligatorischen Einschlaf-Asahi) mache ich es mir bequem in meinem Bett, nachdem ich ausgiebig heiß geduscht habe.

Passend dazu läuft im Fernsehen eine Show, in der ein Moderator etwa 15 Damen eine neuartige Seife gibt und diese dann die nächsten 30 Minuten damit beschäftigt sind, sich einzuseifen, sich gegenseitig aufzuschmäumen, sich einzureiben und mit langen "Ohhhs", "Aahhhs" und dem obligatorischen "Sugoi!" nach jedem zweiten Wort die unglaubliche Zartheit der Seife zu preien.

Das klingt jetzt sexier als es ist - die Seifenoper bleibt nicht lange auf meinem Screen.

Auf einem anderen Kanal läuft eine Spielshow. Hysterisch kreischende Damen und Herren werden, von Kameras begleitet, in einen Supermarkt geführt, bekommen einen Plastiktüte und dürfen so viel hineinladen, wie sie nur irgend können. Die, deren Tüten weder einreißen noch platzen, kommen in die Endauswahl und der mit der schwersten Tüte gewinnt.

So kommt es, dass ein Herr mit einem wahren Turmbau zu Babel aus grünen Paprika neben einer Dame, die ihre Tüte voller rettich geladen hat, hin und her balanciert.

Auf dem nächsten Sender werden Leute erschreckt.

Im nächsten Programm wird einem jungen Mann während eines fingierten Vorstellungsgespräches ein mit einer Zentimeterschicht Wasabi präpariertes Sandwich zu essen gegeben, das er dann mit reinem Alkohol spülen darf.

Ich schalte auf den Nachrichtenkanal und nehme mir meine Landkarte vor.

Wie geht sie nun weiter, die Tour?

Mein Problem sehe ich - ich bin hier oben in Kokura an einem Punkt, an dem ich erst in 4 Tagen sein wollte. Immerhin war der Plan ja, von Süden kommend über Beppu, der Hauptstadt der Onsen, erst einmal Kyushu nach Westen hin zu durchqueren, um dann nach Norden stoßend irgendwann durch Kokura und auf die gegenüber liegende Seite der Wasserstraße, nämlich nach Shimonoseki zu kommen.

Pustekuchen.

Also welche Alternativen habe ich? Frage ich mich, als ein ernst aussehender Herr im TV mit noch ernsterer Stimme beginnt zu erzählen. Ich verstehe kein Wort, aber ich verstehe, was die Einblendung am rechts-unteren Bildschirmrand zu bedeuten hat: Japan droht wieder irgend eine Form von Naturgewalt.

Ich schalte auf andere Kanäle, dort das selbe Bild: Eine Karte von Japan wird eingeblendet, es ist immer die selbe. Die gesamte Südküste blinkt gelb. Schriftzeichen erzählen irgend etwas.
Mmh, denke ich, was kann das nur sein?

Es fällt mehrmals das Wort "Tsunami". Aha. Tsunami im Anmarsch? Weltuntergang? Erdbeben Kobe-like? Was soll das? Ich suche und finde einen TV-Kanal, der gerade Nachrichten bringt. Eine Karte vom pazifischen Raum wird eingeblendet, sie zoomt zu einer kleinen Insel. Samoa. Bilder von verwüsteten Dörfern werden gezeigt. Ein Erdbeben.

Dann eine Animation - Wellen, die von der Insel ausgehen und auch Japan treffen.

Also ein Tsunami? Äh, und nun? Geht das Land unter?

Wieder Bilder, diesmal von den mir schon ausgiebig bekannten Schutzmauern. Automatische Kameras beobachten das Wasser unmittelbar vor den Mauern. Nichts. Nur seichter Wellengang. Aha, also Falschalarm oder warten wir noch?
Na, Gottseidank ist Kokura nicht an der unmittelbaren Südküste gelegen, denke ich mir, als die nächste Animation kommt.

Zwei Taifune auf einer Bahn. Direkt nach Japan.
Dazu die vorhergesagten Kurse der Stürme, versehen mit Datum. Am 6. wird der erste Taifun Japan treffen. Am sechsten? Das ist in 2 Tagen?!?

Taifun, ich weiß, was das bedeuted: Windgeschwindigkeiten bis 200 km/h. Regen, den man eher als "Wand aus Wasser" beschreiben sollte. Radfahren unmöglich. Die Tour wäre zu Ende.

Verdammt! Was nun?

Ich beschließe, nach Süden zu fahren. Einfach nach Süden, mal schauen, vielleicht über Nagasaki, das wäre toll. Eine schöne kleine Schleife. Und dann wieder auf meine alte Route zurück kehren, um über Shimonoseki wie geplant nach Hiroshima zu fahren. Zwar werde ich nicht Beppu und die berühmten Onsen sehen, aber nachdem ich weder den Fuji-san noch die Schreine von Ise gesehen habe, wäre dieser dritte Fehlschlag ja auch irgendwie im Sinne dieser Tour.

Und so bade ich noch einmal ausgiebig, öffne das Asahi und sitze, das wahnwitzig-schrille TV-Programm über mich ergehen lassend, vor meinen Bike-Klamotten, die ich mir fein säuberlich zusammen lege.

Morgen gehts also los. Los nach Nagasaki, der zweiten Stadt, die einen Atombombenangriff über sich hatte ergehen müssen. Was wird mich da erwarten?
Ich kann nicht lange grübeln, denn mein Blick fällt auf ein Infoblatt des Hotels für Touristen:

Auf ihm lese ich: "This Hotel ist not an automatic Door."
Ja, das kann ich mir vorstellen.

"Ladies Bathroom is rocked." - wie, was? War da schon jemand vor mir da?

Meine Güte, denke ich, als ich den Flyer zu Ende gelesen haben, so sind hier bestimmt schon einige Rocker und Metal-Bands zu unrecht bestraft worden, haben sie doch eigentlich nur das befolgt, was so nett in dem Zettel empfohlen wurde: "Please rock your Room!"

Herrlich, diese Japaner.

Und so schlafe ich ein, nach diesem wunderbaren Day off in Kokura, bei herrlichstem Motorrad-Wetter und der Chance, einmal mehr einen intimen Einblick in das Leben dieses tollen Volkes zu bekommen. Ich drehe mich herum, zwinkere dem Riesenarsch hinter meinem Fenster zu, schließe die Augen und hoffe, dass mich die beiden Taifune noch ein paar Tage verschonen, dass ich meine Tour zu Ende bringen kann.

Door is rocked - ich kann einschlafen.

Lost & Found in Kokura

2009-10-10T09:07:00.002-07:00

Tag 8/Etappe 6 - Und zweitens als man denkt ...

Gestern Abend gab es Regen. Ich habe es genau gehört. Sanft legte sich ein akustischer Schleier über die Stadt, alles wurde ruhig, zu erst kleine Fäden, kaum sichtbar, dann dicke Tropfen.

Au Backe, Regen!

Regen - Hasswort aller Tourenfahrer, schlimmer fast noch, als Berge oder Steigungen. Regen, wie er dir die Kleider durchnässt, in alle Ecken deines Körpers kriecht, dir vom Helm tropft, dein Rad angreift, deine Schaltung schleifen lässt. Dann die Gischt, die brutal und dreckig von den Truck hochgeworfen wird. Regen, der in deine Taschen eindringt, alles aufweicht, aufweicht, wie deinen Willen. Regen. Ich stehe schockiert am Fenster, gestern Abend.

Und heute? Es ist 6 Uhr, ich halte es nicht aus - sollte es immer noch regnen? Ich pelle mich aus meinem warmen Bett, ziehe die Vorhänge beiseite ... es ist trocken. Gottseidank.

Ich schlafe noch eine Stunde, selig.

Ein Mörderanstieg zum Frühstück

Ach, herrlich, es ist eine gute Wahl gewesen, sich das Dormy Inn auszusuchen. Nicht unbedingt, weil ich hier in der Lobby zum ersten mal seit ich in diesem HighTech-Land bin, einen Computer mit Internetzugang finde, sondern, weil es hier wieder ein leckeres Frühstück gibt. Und sogar - so verspricht es das armdicke Infobuch in meinem Zimmer - weil es hier "Western Breakfast" geben soll.

Heißa! Kaffee ... schönen, heißen, starken, leckeren Kaffee. Mit Milch und Zucker. Wie er sein soll. Ahh, herrlich, denke ich, herrlich und süß, ein Kaffee! Das alles klingt wie aus einer anderen Welt für mich, Kaffee, so lange schon habe ich mich hier nur von Dosen und eiskaltem Cappuccino ernährt.

Ah, und, vielleicht, wenn es nicht zu viel verlangt ist, Brötchen? Croissants oder, naja, meinetwegen, auch Toast? Ginge das, lieber Hotelgott? Toast, schön goldgeld, knackig, mit, ach, einfache Erdbeermarmelade reicht mir, es muss ja nix Aufregendes oder Ausgefallenes sein. Okay? Ja? Kaffee, Toast und gut? Bitte?

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Voller Knurren im Bauch, voller Hoffnung und mit glänzenden Augen stehe ich 7:30 Uhr an der Tür zum Speiseraum. Ich höre sie klappern und scheppern, ich höre sie sprechen und machen und tun. Mit mir sind noch zwei andere Herren so früh aufgestanden, alle fingern wir nervös an unseren Frühstücksbons herum, als eine Bedienstete endlich die Tore öffnet, ein lautes "Ohayu gozaimas!" in das Foyer singt und sie so tief verbeugt, dass selbst mir die Lendenwirbel schmerzen.

Und was soll ich sagen? Wenig später sitze ich vor einem vollgestellten Tablett und weiß nicht, wo ich anfangen soll: Eine große Schüssel mit kaltem Reis steht da, garniert mit frisch gehacktem Lauch. Daneben ein Becher mit dem Schleim der Okraschote - nebenan beginnt der Eine bereits damit, Reis und Schleim kunstvoll in ein Nori-Blatt zu wickeln, um beides dann mit lautem Schlürfen zu verspeisen. Zudem eine Schüssel, es dampft, mit heißer Brühe und Nudeln. Ramen genannt. Ein Glas heißer Tee gesellt sich zu einer frisch filetierten Orange.

Kein bisschen Western, das Frühstück.
Sie entschuldigen sich untertänigst, als ich frage - Western gibt es erst ab 8.
Verdammt! Kaffee, Croissant. Ein Traum.
Und so helfe ich mir wenigstens Ramen und Reis rein, wer weiß, denke ich mir, wer weiß, was heute kommt, wer weiß, ob ich nicht die Kohlehydrate gebrauchen kann?

Kann ich. Und wie - denn als ich eine halbe Stunde später die Stadt verlassen will, folge ich meinem altbekannten Highway 11 erst einmal bis zu einer Steigung, vor der ich zunächst einmal stoppen muss. Das ist jetzt nicht euer ernst, oder? Es ist nicht einmal neun Uhr!

Vor mir zieht die Straße an und geht 1.500, nein, mehr, 2.500 Meter schnurstracks ... nach oben. Eine einfache, so simple und dabei so brutale Optik - einfach nach oben. Ein gerades Stück Asphalt, ein schwarzes Band Belag, steigt an bis zum Horizont.

Da können dann auch die Oleanderbüsche und der breite Radweg nichts ändern. Der Tag begiunnt mit Quälerei. Dicht ist der Verkehr bereits, ich habe schon wieder ganz vergessen, wie das war, gestern, als ich oft eine Viertelstunde lang allein, vollkommen allein war, mit mir, der Straße und diesen fantastischen Ausblicken, dort, rund um Naruto, wo ich das Paradies gesehen habe.

Hier aber und heute zuckelt Sekunde um Sekunde ein neuer Truck vorrüber, ein neuer Van, ein weiterer Kleinwagen. Der Oleander duftet stark, aber nicht gerade nett, und die Massen an Bienen, Insekten und vor allem Spinnen, die hier wieder ihre Riesennetze gespannt habe - viele Radfahrer stören sie hier ja nicht - machen mich meinen Mund schließen, denn wollte ich Protein essen, hätte ich vorhin im Hotel noch die Okraschleim-Schüssel gehabt.

Ich stöhne unter Schweiß, als ich aus dem Kessel Takamatsus heraus bin. Na, das fängt ja heiter an!

Der Takamatsu-Expressway, den ich gestern weitab links von mir gesehen habe, wie er sich mutig und verwegen durch die nahen Berge geschlängelt hat, auf abenteuerlich konstruierten Brücken, durch zahlreich gesprengte Tunnel, er kehrt nun zurück und verläuft genau über meiner Straße. Schatten. Angenehm.

Aber auch langweilig - immer dieses Monstrum über meinem Kopf, das stetige Zischen des Verkehrs über mir und alle 800 Meter eine Auf- und Abfahrt, garniert mit Ampeln, die es verhindern, dass ich in einen runden Tritt komme. Ich hoffe, er gibt bald wieder die Sicht frei und schwingt sich auf ins Gebirge, wo sich die Ingenieure wieder austoben können, sich beim Brücken- und Tunnelbau übertrumpfen können.

Die Landschaft verändert sich. Takamatsu ist längst schon nicht mehr zu sehen, das Meer allerdings leider auch nicht. Dafür links und rechts eine weite Ebene, begrenzt durch bewaldete Hügel, Reisfelder, na klar, soweit das Auge reicht.

Jetzt, wo es endlich eben ist, komme ich auch wieder gut voran. Mein rechtes Knie scheint sich zumindest so weit erholt zu haben, dass ich wieder normal fahren kann, owbohl ich versuche, es nicht zu übertreiben: Heute ist Halbzeit und ich fahre heute auf Sparflamme. Das selbe noch einmal, bitte, Herr Bikegott.

Und da öffnet sich der Himmel, die Wolken verziehen sich, die Sonne kommt hervor, strahlt, strahlt mich an, wärmt und heizt mich. Das selbe noch einmal?, fragt der Bikegott? Ja, antworte ich im Geiste, ist ja Halbzeit. Okay, sagt er, macht, dass der Highway in einer langen Kurve verschwindet, ich fahre im Freien und höre den Bikegott sich freuen - Okay, Lars, wie du meinst, sagt er ...

Es klingt wie eine Drohung. Aber ich blicke nach vorn, und was ich sehe, ist schön.

Along the Great Wall

Das Wetter ist heute wieder großartig. Wie weit weg kommt mir das vor, was ich mir noch vor drei, vier Stunden in meinem Hotelzimmer ausgemalt habe: Wolkenbruch, Regen, alles ist nass, ich, durchnässt, schlotternd in der Gischt des mörderischen Verkehrs, dunkle, schwere Wolken, die schwarz über den Bergen hängen und in dicken Tropfen abladen, was sie im grünen Hinterland aufgesogen haben.

Und ich, triefend und frierend auf einem quietschenden, sich quälenden Rad, Öl, das von meiner Kette gespült wird, Straßendreck, Sand, der meine Lager zerschmirgelt, Erkältung, Regenjacke, liegt zu Hause, na, da liegt sie gut, Hallo Erkältung - Bye Urlaub.

Und nun? Nun fahre ich wieder durch sich stetig erhitzenden 25 Grad, heute, da bin ich mir sicher, werden es sicher wieder über 35 Grad werden und - hossa, das habe ich mir heute morgen noch einmal ganz genau auf der Karte angeschaut - und heute gibt es zumindest auf den letzten Kilometern eine richtig feine, wilde Fahrt durch richtig schöne, feine Berge. Aber da will ich mal nicht vorgreifen, denn bis zu den Bergen, dem Sahnehäubchen dieser heutigen Etappe, sind es noch gut und gerne 150 Kilometer.

Ich blicke nach rechts, die Berge werden höher und höher, die Sonne brennt bereits in den Augen und ich merke, dass ich schon eine Weile lang Durst habe. Calpis-Water, mein Zauberwasser, es löscht ihn.

Und ich gebe mich der Hoffnung hin, dass es mehr macht, als nur Durst zu löschen. Irgendwie fliegt wieder die Zeit, habe ich das Gefühl, denn nachdem ich Sakaide und Marugame passiert habe, Route 11 einen kleinen Schlenker inlands gemacht und mich an zwei, drei seeseitigen, irre hohen Bergen vorbei geschenkert hat, steht auf einmal eine 60 bei der Tagesleistung und ich mache meine erste Pause am Family Mart.

Ich sitze auf einer Mauer hinter dem Store und esse ein frisches, dickes Thunfischsandwich. Calpis-Water - frisch und kalt - steht bereit, ebenso, wie ein paar Bananen und noch ein Schokokuchen.

Direkt vor mir weht seichter Wind durch sattes Grün eines kleinen Reisfeldes. Immer wieder bin ich erstaunt, wie hier jeder noch so kleine Platz für den Anbau des Grundnahrungsmittels genuzt wird - jeder freie Quadratmeter, und dabei ist vollkommen egal, ob das Feld nun in einen Berg gefräst, sich inmitten bewohnter Häuser in einem Stadtzentrum oder weitab, mitten im Wald an irgend einem Fluss befindet.

Wie würde das Pendent in Deutschland aussehen? Ein zwanzig mal zwanzig Meter großes Weizenfeld in Hamburg St.Georg, neben meiner Lieblingsbar? Ein einhundert Meter langer, aber nur 3 Meter breiter Schlauch, in dem die Maispflanzen hochgewachsen stehen, in Berlin-Friedrichshain? Undenkbar bei uns.
Aber hier, hier kämpfen sie um jedes Körnchen, das sie ernten können.

Chemisches

Der Ort heißt Niihama. Er ist in etwa die Hälfte meiner Etappe. Die Tagesmitte. Ein Meilenstein, immer, jeden Tag. Denn jeden Tag aufs Neue suche ich mir den Punkt aus, an dem die Kilometer "weniger" werden. Das ist natürlich Schwachsinn, denn mit jedem Meter, den ich fahre, wird die noch offene Distanz geringer, aber mich motiviert meine eigene Milchmädchenrechnung mehr: Am Anfang habe ich die ganze Hälfte vor mir. Dann, irgendwann, erreiche ich die Mitte der Etappe. Und dann, dann sage ich mir: "Ah, genial - nun noch einmal das Ganze und du bist durch."

Verstehe vielleicht nur ich selbst, aber da hat wohl jeder seine eigenen Techniken, um sich zu motivieren, jeden Tag 150 Kilometer und mehr zu treten, durch ein Land, in dem einem die Klopapierspender Dankeslieder vorsingen, wenn man ich den Hintern putzen will, man aber kein Wort, kein einziges Wort mit den Menschen sprechen kann, in einem Land, wo eine Straße nicht den Namen Straße bekommt, wenn sie nicht mindestens einen technisch anspruchsvollen Tunnel durch- und einen bis dato als unüberbrückbar geltenden Pass überquert hat.

Also die Hälfte. Niihama, die Stadt, die ich herbeisehne. Denn von hier an zähle ich die Kilometer rückwärts.

Als erstes von Niihama merke ich den Geruch.
Es stinkt dermaßen, dass mir nicht nur die Lungen, sondern auch die Augen tränen.

Die Straße - voll gestopft mit Autos und Trucks, die nur selten mäßig schneller als ich sind - schieß schnurgerade, etwa 10 Kilometer vom Ufer entfernt, in ein Industriegebiet. Chemiewerke, Hydrierwerke, Petrolchemie, Kunststoffe, Düngemittel, das ganze Programm. Links und rechts von mir, alle paar hundert Meter, eine Einfahrt zu einem neuen Werk.

"Chemical City" möge man das hier taufen, aber mir bleiben meine Späße im Halse stecken - denn zu den Abgasen, die hier kaum abziehen können, da weder frischer Wind weht noch die Autos selbst Windsog erzeugen würden, gesellen sich Dämpfe aus den unzähligen Schornsteinen und Lagertürmen beiderseits der Straße.

Fast scheint es, greife das Chemische auch den Belag an, denn stirnrunzelnd stelle ich fest, dass ich mehr und mehr auf Schlaglöcher, riesige Risse und sogar fehlende Asphaltdecke achten muss. Die sonst so vorbildlich gepflegten Straßen, in Chemical City erinnern sie mich an Bilder von Berlin 1945.

Meine Lungen brennen. Es tut jeder Atemzug weh. Dazu alle paar hundert Meter ein anderer Gestank: Mal so faulig, dass ich das Gefühl habe, durch eine Kläranlage zu waten, mal ätzend, als sei der 1. Mai ausgebrochen und eine Straße neben uns gehen die Einsatzkräfte massiv mit Tränengas gegen die Randalierer vor und mal riecht es dermaßen nach Lack, dass ich aufpassen muss, nicht die bunten Pinguine, die allenthalben flatternd auf die Fahrbahn rennen, umzufahren ...

Bloß weg hier, nur durch hier!

Ich versuche, so gut wie möglich Gas zu geben, schlängele mich an der staustehenden Blechschlange vorbei, die hier kilometerweit steht und auf was weiß ich was wartet und versuche ebenso, so wenig wie möglich zu atmen.

Die Sonne knallt auf meinen Kopf. Das macht sich gut, wenn man gerade alle möglichen Kohlenwasserstoff-Benzol-Verbindungen eingeatmet hat, die das Periodensystem der Elemente so zu bieten hat.

Ich brauche fast eine ganze Stunde, um diesem Albtraum zu entkommen.
Und noch einmal eine halbe Stunde, um den Moloch Niihama hinter mir zu lassen.

Als ich wieder das erste mal freies Land, Grün, weite Flächen, meinetwegen auch die Berge und vor allem frische Luft sehe - ja, sehe - mache ich eine Pause und spüle den ganzen Chemiedreck ab.

Halbzeit. Endlich kann ich mich freuen.

Dehydration auf höchstem Niveau

Endlich geht es nach dem Horrortrip durchs Periodensystem der Elemente wieder ein wenig näher an das Meer heran. Welle um Welle läuft das Liegerad sanft über die Ausläufer der bis zu eintausend Meter hohen Berge, die da ein, zwei Kilometer neben mir auf der rechten Seite wie eine massive Mauer den Blick aufs Hinterland versperren.

Ab und zu kann ich die Autobahn sehen, die sich gewohnt halsbrecherisch als massives Betonband von Hügel zu Hügel und von Höhle zu Höhle schwingt.

Die Sonne brennt unablässig danieder, ich schwitze, ich schwitze, ich ... brenne.

Ich schwitze so sehr, dass ich anhalten und meinen Kopf in einer Toilette eines Conbini-Stores einige Minuten unter das eiskalte Wasser halten muss, um nicht einen Koller zu erleiden. Wie heiß mag es heute wohl sein in der Sonne? 40 Grad? Mehr?

Ich schaue an mir herab - auf den Beinen, auf den Armen, auf meinem Bauch, ja selbst auf meiner Nase steht der Schweiß in dicken kugelrunden Perlen. Wasser, das nicht verdampfen kann, Schweiß, der nicht abfließen kann. Eine schmierige, luftundurchlässige Mischung aus Schweiß, Sonnencreme und dem Staub der Straße - unfähig, abzufließen, dicht wie Silikon, darunter der Hitzestau, darunter kocht mein Inneres.

So rette ich mich von Store zu Store, halte an, wasche mir den schleimigen Mantel ab, kühle mich herunter und muss mich doch wieder versiegeln, denn ohne Sonnenschutz zu fahren wäre hier glatter Selbstmord. Da könnte ich mich gleich in den nächsten Ofen setzen.

Dafür bleibt die Straße relativ flach. Ich komme sehr gut voran, auch, weil von den Bergen her ein ablandiger Wind von schräg hinten aufs Meer bläst, der mich teilweise kräftig anschiebt. Auch wird der Verkeher weniger, nachdem ich einen etwa zwei Kilometer langen Stau passiert habe, der dadurch verursacht wurde, dass etwa 500 Autos zugleich auf den parallel verlaufenden Expressway in den Bergen abbiegen wollten.

Auf einmal habe ich den schicken Asphalt wieder für mich allein - eine Wohltat, nachdem ich nun für einige Stunden inmitten eines nicht enden wollenden Blechwurms fahren musste.

In Strömen fließt das Wasser, aber ich zwinge mich, nicht zu überdrehen. Wie spät ist es? 13 Uhr? Dann ist die gröbste Mittagshitze bald vorbei. Und so, wie da die dunklen, feuchten und Kühlung versprechenden Wolken hinter den Bergen wabern, wird es gegen Nachmittag doch bestimmt kälter.

Und auf einmal finde ich den Gedanken an einen Regenguss auch gar nicht mehr so schlimm.

Auf der Eisenbahnplatte

Kühler wird es nicht. Dafür wieder schick. Die Sonne brennt wie eh und je, die dunklen Wolken trauen sich nicht über die Bergwand und so fahre ich weiter durch gleißende Strahlen, durch den dampfenden Pott, entlang am glitzernden Meer, vorbei an sattgrünen Reisfeldern, dieses Grün, dieses Grün, denke ich immer wieder, starre nach rechts, nach links, auf dieses unnachahmliche Grün ...

Die Straße windet sich durch die Ebene. Ich fliege vorbei an ungläubig schauenden Reisbauern, mache Halt zum Pinkeln an Bambushainen und beobachte einen riesigen, kindskopfgroßen Käfer, wie er aus einem der fast neonscheinenden Reisfelder behäbig hervor gekrochen kommt, um unter dem nächsten Busch wieder kühlenden Schatten zu finden.

Doch dann endet diese einsame, aber wunderbare Fahrt. Denn ich nähere mich dem Schlussakkord. Dem Höhepunkt. Die Etappe endet heute mit einem Knall, das war mir schon heute morgen bewusst, als ich auf meinen Google-Maps-Ausdruck geschaut hatte: Berge? Nein, das sind keine Berge. Das hier, das ist ein ganzes, kleines verdammtes Gebirge!

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Denn da, wo sich der Expressway in ein paar Tunnels durch das etwa 10 Kilometer Luftlinie langes Gebirge schlängelt - ebenerdig versteht sich - windet sich die Route 11 in unendlich vielen Serpentinen auf und ab, macht jede verdammte kleine Steigung mit und wird mir diese Etappe zur Hölle machen.

Ich weiß das, als ich am Fuße der ersten Steigung eine kleine Pause einlege.

Dann stürze ich mich wieder in die Vertikale. Ich trete gegen die Prozente an. Blut kocht in den Adern, Schweiß türmt sich zu gallertartigen Riesentropfen auf, ich dampfe, koche, von meinem Bauch aus steigt flirrend wie über einem Toaster am Morgen die Hitze empor, im Rückspiegel beschaue ich mir mein Gesicht, es ist rot, wie der Panzer eines Hummers, wenn er im Kochtopf gart.

Heiß ist es, kaum zu glauben, einige Autos überholen mich, am Klackern der Kolben höre ich heraus, dass auch deren Motoren zu tun haben, die Steigung zu bewältigen. Ich selbst nehme das alles nur noch wie durch einen Schleier wahr, versuche mich zu konzentrieren und habe dabei Angst, bei jeder Kurbelumdrehung, Angst, dass mein Knie aussteigt. Dass die Scheibe sich löst. Dass eine Sehne reißt. Dass ich aufgeben muss. Und das hier - mitten im Wald?

Dicht stehen die Bäume. Unten irgendwo, tief unten im Dunkel des Urwaldes kann ich einen Fluss plätschern hören. Weit, zu weit weg, um mich erfrischen zu können - hier oben, hier auf dem Asphalt steht die Hitze wie in einem Backofen.

Hoch über mir schwingen sich fantastische Brücken in hundert Metern Höhe, dort, wo die Autos wie Engeln gleich dieses Muskel-Massaker einfach und ebenerdig überqueren können, weitab von der Arbeit, die ich hier leisten muss, entrückt, wie in einer anderen Welt - und nun verstehe ich auch, warum sich die ganzen Autofahrer vorhin den Stau gegeben haben: Lieber ein paar Minuten stop-and-go, als sich hier nicht enden wollende, enge Serpentinen hinauf und hinab zu schlängeln.

Unglaublich, dass sich nur wenige Kilometer hinter diesem Waldchaos eine flache Ebene ausbreitet, ausladend, fast verschwenderisch, am Meer entlang fließt wie ein Gürtel, gesegnet mit grünen Reisfeldern, mit duftenden kleinen Wäldern - und hier, ein Kessel Grünes, eine dichte Atmosphäre aus Hitze, grüne Hölle, tiefer Pott, in dem die Luft steht, zum Schneiden, so dick und mir Widerstand leistet, mich aufhält, meine schmalen Felgen im Asphalt versenkt, selbst die Zeit zu Kaugummi werden lässt.

Grüne Hölle. Tunnelblick. Schweiß. Trinken, ich muss viel trinken. Tue das auch. Heiße Plörre. Erfrischung geht anders. Aber wie war das gleich? Die Beduinen in der Sahara trinken auch heißen Tee?

Matsuyama - und alles kommt ganz anders

Es dauert eine geschlagene Stunde, bis ich den Höllenkessel hinter mich gelassen habe. Ich schieße eine steile Abfahrt nach Toon City hinab, bin schneller als die Autos vor mir, mit 65 km/h geht es in diese letzte, siegreiche Abfahrt hinein. Hinter mir, ein Transporter, er setzt immer wieder zum Überholen an, aber schafft es nicht - zu gefährlich, bei diesen kurven, zu gefährlich, bei dieser Geschwindigkeit.

Ich taste mich langsam in den Windschatten eines vor mir fahrenden Trucks heran, kann endlich den schnell drehenden Beinen eine Pause gönnen und rolle, rolle mit Highspeed in die verdiente Stadt. Wie weit mag es jetzt noch sein? 15 Kilometer? Eher 20. Aber das ist okay.

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Route 11 zieht leicht nach Norden weg, während der Expressway, Straße der fliegenden Engel, nach Süden abknickt. Matsuyama, meine Zielstadt, ist schon ausgeschildert und langsam kann auch ich mich entspannen - es ist 15 Uhr, gleich wird die Sonne zwar untergehen, aber ich bin am Ziel. 16 Uhr, wenn es gut läuft, werde ich in der Stadt sein und kann schauen, ob noch eine Fähre geht hinüber nach Oita, oder ob ich hier bleibe, mir ein nettes, schickes kleines Hotelzimmer nehmen und mich in einer heißen Wanne entspannen kann ... entspannen ... Wanne ... welch´ herrliche Gedanken.

Ich passiere, wie gehabt, die Spielhallen, die Autohäuser, die Malls und die riesigen Parkplätze. Meterhohe Werbeschilder brüllen ihre bunten Zeichen in die Landschaft, Häuser stehen immer dichter, werden immer massiver, werden immer hässlicher und bekommen immer mehr Stockwerke - das untrügliche Zeichen, dass ich in einer Stadt fahre.

Dann sehe ich auf einem Verkehrsschild den Hinweis: Matsuyama Port. Aha, da gehts also zum Hafen. 15 Kilometer noch. Man, Mist, ich dachte, das geht nur noch geradeaus?!? Also los, was soll es. Dann wird es halt schon dunkel.

Dann, nach einer halben Stunde, das nächste Schild, es gibt mir Rätsel auf.
Links geht es zum "Matsuyama Port".
Rechts geht es zum "Matsuyama Kanko Port".
Mmh. Nun müsste man nur wissen, was Kanko bedeutet. Ich habe keine Ahnung, Kanko. Klingt si klein, so niedlich. Nach "Yacht" oder so. Also wird das der Sportboothafen sein? Keine Ahnung. Kanko kann auch "Fähre" heißen oder "Frachter".

Ich stoppe an einem Conbinistore und frage eine Kassenfrau.
"Konnichi-wa. Do you speak English?"
"Ie, no, no!", sagt sie lächelnd.
Ich gebe nicht auf: "I want to go to Oita."
"Oita! Hai, hai!", aha, Oita kennt sie.
"And i need a Ferry. A Boot. A Ship.", sage ich weiter und mache mit der Hand Wellenbewegungen.
"Hai, Ship!", lächelt sie wieder.
"And now - I go to Port or to Kanko-Port?"
Sie schaut mich fragend an. Und lächelt. Klar.
"I with Bike, Bicycle - Kanko-Port?"
"Hai, hai! Kanko-Port!", bestätgt sie.
Ich bedanke mich, verbeuge mich und gehe.
Also Kanko.
Oder auch nicht.

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Ich biege also zum Kanko-Port ab. Mittlerweile ist es schon mächtig am Dämmern und ich hoffe, ich bete, ich rufe es in die heraufziehende Nacht: Bitte lass noch eine Fähre gehen! Und dann stockt mir der Atem - das darf doch jetzt nicht wahr sein, oder?

Vor mir türmt sich eine Bergwand auf.
Nee. Stopp. Halt mal, jetzt mal ehrlich, Leute - ich bin hier heute 160 Kilometer gefahren, um auf den letzten zwei Kilometern noch eine 100 Meter hohe Bergwand erklimmen zu dürfen? Nee, leckt mich! Das darf doch nicht ... und dann sehe ich den Tunnel.
Na, Gottseidank!

Eine Viertelstunde später stelle ich meine Speedmachine in eine Ecke des Fährterminals des Matsuyama Kanko-Port. Und tatsächlich - Kanko heißt Fähre.

Es ist ein großer, moderner Glaspalast. Wenig los hier. Auf zwei riesigen LCD-Screens laufen Nachrichten und Mangas, zwei, drei Pärchen hocken auf den Bänken, ein Souvenirshop hat, na logo, Sauer Eingelegtes und allerlei Mitbringsel bereit.

Vier Schalter haben geöffnet. Ich gehe zum Schalter 1, an dem die Strecke Matsuyama-Oita ausgeschildert ist.
Ob denn heute noch eine Fähre ginge, frage ich den Bediensteten.
Nein, heute nicht mehr. Erst morgen früh, 7 Uhr.
Ich überlege - wieder zurück, ins Hotel und dann morgen 7 Uhr nach Oita? Aber dann kalkuliere ich - die Fahrt dauert mindestens 4 Stunden, sodass ich gegen 11 Uhr in Oita ankommen würde. 11 Uhr - und dann noch 150 Kilometer nach Kumamoto zum morgigen Etappenziel? Das schaffe ich nicht mehr im Hellen.
Mmh.

Ich schaue einen Schalter weiter. Von der 2 aus geht es nach Hiroshima. Einfach nur 3 Stunden nach Norden - Hiroshima. Ziel meiner Radtour. Aber viel zu früh, wenn ich heute schon hinfahren würde.

Einen Schalter weiter, an der 3, geht es nach Kokura. Kokura, die Stadt, die am nördlichsten Ende der Insel Kyushu liegt. Und ein Etappenziel, das ich eigentlich erst für in drei Tagen geplant habe, um von hier aus in weiteren 2 Etappen nach Hiroshima zu kommen.
Mmh.
Ich frage, wann denn dann die Fähre gehen würde.
22 Uhr, sagt die Dame.
22 Uhr, rechne ich, das ist in 5 Stunden.
Eine Nachtfahrt, bequem irgendwo schlafen, dann ankommen und ... was weiß ich, wohin ich von Kokura aus fahren kann, aber alles besser, als hier heute ein teures Hotel zu nehmen, nur um morgen nur 100 Kilometer fahren zu können.
Ich kaufe das Ticket.

Zumindest versuche ich das. Denn alles, was ich bekomme, ist wieder nur ein Antrag auf ein Ticket. Der Schalter, an dem ich das Ticket kaufen kann, sagt mir der Beamte, öffnet erst 21 Uhr. Aha.

Also nutze ich die Zeit. 3 Stunden, da habe ich schon schlimmeres erlebt.
Ich bummle durch den Souvenir-Shop und entdecke Postkarten. Wow, ich dachte, so etwas gibt es nicht in Japan? Gesehen - gekauft.
Dannn setze ich mich hin und schreibe den Lieben daheim ein paar Zeilen.

Essen.
Sitzen.
Schauen.
Langweilen.

Fast dämmere ich weg, als mir der Gedanke kommt, mich zu waschen - immerhin habe ich für die fast 8 Stunden dauernde Überfahrt nach Kokura ein "Single Bed" reserviert. Und da drin möchte ich nicht im Schleim der vergangenen 160 Kilometer liegen.

Gesäubert, aber nicht weniger müde, sitze ich später wieder in den sagenhaft unbequemen Sesseln, starre die Japaner an, die mich anstarren, bin wie immer der einzige Ausländer hier, sie tun so, als sähen sie mich nicht, dabei weiß ich, dass sie mich, mein Rad und dann wieder mich mustern, von oben bis unten.
Gaijin im Zoo.
Mir ists egal.

Dann, irgendwann, ich stecke im Zeitenfluss, der so zäh wie flüssiger Asphalt ist, kann mich nur schwer wach rütteln - dann irgendwann legt eine riesige Fähre an. Öffnet ihren Schlund, speit Trucks ohne Ende aus, Autos, Motorräder und alles Mögliche und Unmögliche, was Räder und Füße hat.

Mit meinem Ticket in der Seitentasche stehe ich da. Dunkel ist es. Stockdüster. Nur das Neon des Kanko-Ports erhellt die Szene. Warm ist es trotz der Nacht noch. Frieren unmöglich. So stehe ich wieder da, bis, ja bis mich endlich einer der Arbeiter an Bord winkt.

Und mit den letzten Kurbelumdrehungen des Tages rolle ich in den Bauch der Fähre, kette mein Rad an, klaube ein paar Sachen aus meinen Taschen und steige die Treppe empor, auf der Suche nach meinem "Single Bed".

Wie man sich bettet ...

Es ist ein turnhallengroßer Tatami-Saal, in den ich stolpere. Auf etwa 200 Quadratmetern haben sie hier die obligatorischen Keilkissen und eine Decke bereit gestellt. Das alles für 5.000 Yen. Neonlicht gleißt durch den Raum.

Es ist noch leer, nur zwei, drei andere Herren sind am gegenüber liegenden Ende des Saals angekommen und machen sich sogleich daran, sich bettfertig zu machen. Da die Räumlichkeiten hier streng nach Geschlecht getrennt sind, stört sich hier auch niemand daran, als die beiden anfangen, sich aus- und umzuziehen. Im Pyjama schlurft der eine gemütlich den Gang hinaus zu den großen Waschräumen. Im folgt der Andere - in einen traditionellen Kimono gehüllt.

Ich bin fertig. Die Tour steckt mir in den Knochen. Schweiß glänzt wieder auf meiner Haut, die Augen schmerzen, jede Sekunde, die sie offen bleiben müssen, kostet mich unendlich Kraft.

Ich denke an daheim, als das Schiff sich irgendwann endlich mit leichtem Schwanken daran macht, die See zu erobern. Ich denke an daheim, an die Leute, die mich lieben, die ich liebe, und ich denke daran, wo ich gerade bin - mitten in einem Land, das mir so fremd ist, mir wohl immer fremd bleiben wird. Ein Land, in dem ich der Gaijin bin. Allein. So allein, wie hier, an die weiße, sterile, etwas speckige Wand gelehnt, nachdenklich, jetzt, da der Tag vorbei, der Trubel vergangen ist und mir wieder bewusst wird, wie sehr dieses nicht reden können an mir nagt.

Wenig später, ich hatte mich schon hingelegt auf die nur spärlich dämpfende Matte, stehe ich auf und wanke klackernd durchs stille Deck. Nur das Schnarchen aus den Sälen beiderseits des Ganges, das dumpfe Dröhnen der mootonen Motoren und das Schwanken im Seegang verraten, dass das hier kein expressionistischer Traum, sondern die Realität ist.

Ist es die Müdigkeit, die mich so abspacen lässt?, frage ich mich, als ich mir am Automaten eine heiße Nissin-Nudelsuppe ziehe und ein kaltes Calpis-Water dazu. Was macht dieses Land mit mir? Tagsüber, wenn ich fahre, unterwegs bin, mich abrackern kann und etwas zu tun habe, mich quäle, die Steigungen hinauf, irgendwo auf den langen Geraden zwischen den Monsterstädten, da ist es kein Problem. Ich habe zu tun, bin beschäftigt, ein Reisender. Hastig zieht dieses fremde Land an mir vorbei.
Vielmehr, hastig ziehe ich durch dieses fremde Land.

Aber dann, wenn es still geworden ist, ich ruhe, nicht mehr trete, nicht mehr kurbele. Dann kommen die Gedanken, versuche ich, alles zu ordnen, alles zu begreifen. Aber kann ich das hier überhaupt begreifen? Diese Kultur, die so fremd ist, dass ich selbst jetzt keine klaren Worte finde.

Diese Einsamkeit, die mir so schäbig vorkommt. Immerhin sind hier alle, wirklich alle, ausnahmslos freundlich zu mir, tun alles, um mir zu helfen, sind stolz auf ihr Land und fühlen sich irgendwie geehrt, dass ich, der weiße Gaijin mir die Zeit nehme, es per Rad zu entdecken.

Und doch - öffnen, in sie hineinsehen, sie lesen, das werde ich niemals.
Japan, es wird mir immer verschlossen bleiben.

Kokura - gestern, heute ... morgen?

Ich schlafe ein, zwei, drei Stunden. Dann, es ist gegen 4 Uhr, wache ich auf und liege im Halbschlaf unter meiner Decke. In einer Stunde werden wir ankommen. In einer Stunde werde ich mir irgendwo ein Hotel suchen, ausschlafen und dann, dann werde ich am Tag versuchen, meine Etappenplanung, die ich nun mit der Fahrt nach Kokura ad absurdum geführt habe, wieder in den Griff zu bekommen.

Ich wische benommen die letzten Traumfetzen hinfort, ziehe mich an und begebe mich an Deck.

Eine laue Morgenluft umhüllt mich. Frische. Ich sauge sie ein. Ich sitze da mit einem heißen Automatenkaffee. Hinter uns schäumt luminiszent das Wasser auf, an der Küste glänzt eine Perlenkette in der Schwärze. Wo Wasser aufhört und Himmel beginnt, ich kann es nur der Spiegelungen wegen sagen.

Verschließe ich meine Augen so, dass ich nur durch einen schmalen Spalt blinzele, sieht es aus, als streife ich mit einem Raumschiff am Rande der Milchstraße entlang. Draußen im Weltraum, luftleer, kalt. Außen. Außerhalb. Weitab unserer Heimat.
Ein Gefühl, das dem sehr nahe kommt, was ich gerade empfinde.

Einsamkeit, hier an Deck, hier heute in dieser klaren Nacht, hier spüre ich sie wieder, frage mich, was hier noch allen kommen wird und versuche, dieses ekelhafte Gefühl loszuwerden, das mir da schwer im Bauche liegt, das meine Speiseröhre hinaufquillt, ein ungutes Gefühl: Du hast die geplante Strecke verlassen! Nun sieh mal zu, wie du das gerade biegen kannst.

Nein, gut fühle ich mich nicht.
Und auch wenn ich mir einrede, dass ein tiefer, langer Zug frischer Luft durch die Nase das alles schon besser machen wird, es ist nicht so.

Und ich hoffe, dass heute, nachher, gleich, wenn ich ausgeschlafen aus meinem Hotelzimmer in die schöne, wärmende Sonne blicke, dass dann wieder alles besser sein wird.

Gefahren: 169,53 km in 6:48 Stunden mit einem 25er Schnitt - und ein paar Stunden Fährfahrt.

The Tale of a wrong Turn

2009-10-10T09:07:00.001-07:00

Tag 7/Etappe 5 - Es soll eine "ruhige" Etappe nach Takamatsu sein.

Knieschmerzen auf einer Tour. Sie sind das Schlimmste. Zwar nicht, weil sie so furchtbar weh tun würden. Nein. Knieschmerzen reihen sich, würde ich sagen, auf der Schmerz-Top-10 ziemlich weit unten ein. Noch hinter Zahn- und Kopfschmerzen und sogar denen, die bei Schnittverletzungen und Prellungen entstehen. Knieschmerzen sind ertragbar. Es ruckelt, es knirscht, es kneift im Kniegelenk - man stöhnt, stützt sich irgendwo ab und dann ist es halt wieder halbwegs okay. Denkt man. Bis man die Knie dann wieder braucht.

Ich kann nicht mehr schlafen.

Knieschmerzen also. Man kann ganz zwar normal weiter machen, ohne Probleme. Nur - und da wird es fies - das Fahrradfahren kann man vergessen. Jeder Antritt, jede Kurbelumdrehung, jedes noch so kleine Stückchen Kraft, es muss über die Knie auf die Kette. Und wenn die Knie schmerzen, kann man das vergessen. Sicher, man kann versuchen, weniger Druck auf die Pedale zu bringen. Man kann versuchen, auf dem nicht schmerzenden Bein eine Weile den Großteil der Kraft abzufangen, aber das sind alles nur halbherzige Zwischenlösungen - wenn das Knie ausfällt, ist sie zu Ende, die Tour.

Und weil ich, sagen wir, wenn ich mich im Schlafen von einer auf die andere Seite drehe, sehr große Schmerzen im Knie habe, weil ich, wollte ich vom Klo aufstehen, große Probleme habe, überhaupt von der schnatternden Klobrille runter zu kommen und weil es mir ein lautes "Aaaarghhh!" entlockt, wenn ich die Beine anwinkle, hatte ich heute Nacht Albträume.

Im Traum sehe ich mich abbrechen. Sehe ich mich inmitten von heißem Nowhereland stehen, nicht im Stande, auch nur noch einen einzigen Kilometer zu treten. Heiß und nass wache ich mehrmals auf - ärgere mich, denn ich hatte heute sowieso so wenig Zeit zu schlafen - und prüfe dann und wann mein rechtes Knie. Verdammt! Es schmerzt. Warum nur, warum nur, frage ich mich, habe ich nicht noch die 300 Gramm Extragewicht in Kauf genommen und das tolle Latschenkiefer-Gel mit Franzbranntwein mitgenommen? Verdammt! So eine Nonne von Klosterfrau hätte ich hier jetzt ganz gut gebrauchen können, im Shinto-Land.

Tja, aber die leckere Tube mit dem grünen, kühlenden Gel steht zu Hause.
Und der Badezimmerschrank ist 12 Stunden Flug entfernt.
Etwa 20.000 Kilometer.
Und noch 2 Wochen bis dahin.

Die Etappe von gestern, fast 190 Kilometer und dazu die 45 Kilometer Bergprüfung, sie stecken mir in den Knochen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes.
Wieder ächze ich, als ich mich bewege.

Und ich beschließe etwas: Heute, so entscheide ich, mache ich eine ganz ganz ganz ruhige Etappe. Keine Heldentaten, keine Bergziegen-Einlagen, keine Eddie-Merckx-Sprints, kurz, nichts, was auch nur entfernt auf die Gelenke gehen könnte. 100 Kilometer. Ja, ich denke, das ist eine gute Zahl. 100 Kilometer, das gelingt nach 4, vielleicht 5 Stunden bequemer Fahrt und 100 Kilometer, so schaue ich gegen 7:30 Uhr auf meiner Karte nach, würden mich nach Takamatsu bringen. Keine Ahnung, was dann da in Takamatsu ist, aber es ist zumindest eine größere Stadt.

Warum ich dann nicht noch ein, zwei Stunden liegen bleiben und ausschlafen könnte?, fragt eine Stimme in meinen Schädel hinein. Warum stehe ich dann auf, wenn ich mir heute Zeit lassen möchte?!?

Bevor ich mich mit mir selbst streite, lenken mich meine knirschenden Beine wankend ins Bad und lassen mich die Morgentoilette vollführen.

Eine halbe Stunde später stehe ich am Fuße einer langen Overland-Bridge am Ausgang der Stadt Tokushima und blinzele in die Morgensonne. In Wahrheit relaxe ich, denn die 3 Kilometer Fahrt vom Hotel bis hier her ... schmerzen jetzt schon in den Knien.

Die Sonne steht schon längst am Himmel, sie hat mich vorhin begrüßt, als ich das liebenswerte Hotel verließ, das sich da wie ein scheues Rehlein in der Straße ganz eng in eine Nische zwischen zwei Häusern eingeklemmt hatte. Der Concierge wünschte mir überschwänglich eine gute Fahrt.

Geld brauche ich. Bargeld. Ich habe nur noch ein paar tausend Yen. Wird reichen, um mich damit heute zu verpflegen, mein Calpis- und Vitamin-Water zu kaufen. Aber für mehr auch nicht.

Tokushima adé - ein kurzer Ritt mit Deutschland

Hinter mir leuchtet die Hafenstadt Tokushima im Licht eines klaren jungen Tages. Ich blicke zurück, kaue noch die letzten Bissen meines Bananen-Schoko-Kuchens, den ich mir gerade beim alltäglichen Lawson-Frühstück einverleibt habe und stöhne.

Vor mir liegt die Straße, eine lang gezogene, leicht ansteigende Straße. Nichts Weltbewegenedes, die einzigen Berge, die ich sehen kann, sind weit weit weg und so droht zumindest unmittelbar keine Gefahr, den Tag gleich wieder mit Höhenmetern zu beginnen.

Wenn ich mir vorstelle, wie ich hier gestern Nacht vollkommen übermüdet nach dem Gewaltritt durch ganz Kii-Hanto angekommen bin: Verschreckt, gerade man so noch wach bleibend von der Fähre in eine stockdunkle Stadt gerollt, kaum Autos auf den Straßen, selbst die Ampeln blinken müde in Gelb. Nichts los.

Heute, genau das Gegenteil: Geschäftiger Geschäftsverkehr, Geschäftsleute, Geschäftsfrauen und selbst die Kinder sind geschäftig. Überall hasten sie von A nach B, keiner, der Schlendern, träumen oder sich Zeit lassen würde für irgend etwas oder irgendwen. Japan halt. Ich glaube, die spannen hier nie aus.

Ist es das, was sie so strange finden, an uns Gaijins? Dass wir dem Müßiggang fröhnen?
Aber halt, denke ich, als wieder ein kleiner Schmerz aus der Kniescheibe nach oben fährt: Müßiggang kann man meinen Urlaubstrip hier beiweitem nicht nennen! Immerhin bin ich bisher an jedem einzelnen Tag mehr Kilometer gefahren, als ich eigentlich wollte.

Nicht, weil ich so unglaublich motiviert wäre, gebe ich zu, sondern Google sei Dank.

Und irgendwie ahne ich, dass das heute nicht anders sein wird, als ich endlich - langsam, langsam - losfahre.

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Heute fahre ich die Route 28 nach Norden hoch, werde dann genau an der Küste entlang fahren und irgendwann - mit der Küste halt - auf Takamatsu treffen. Hier gibt es eine bequeme Küstenstraße, herrlich, genau am Strand, rechts das Wasser, links die Berge und ich, ich fahre schön ebenerdig. Genial. Denke ich mir, genial und besser, als die andere Variante, die ich hatte, nämlich von Tokushima aus die Route 12 nach Westen zu nehmen.

Diese würde mich in dem - zugegeben ebenen - Trichter entlang des Yoshinogawa-Flusses führen und, was meine Befürchtung ist, eben dann doch irgendwo vor Shikokuchuo in die Berge schicken. Zudem: 120 Kilometer durchs Inland zu fahren, darauf habe ich nach dem Inlandstrip von gestern keine rechte Lust.

Nein, heute will ich Küste sehen, viel Blau, viel See und immerhin ... ich starte in Tokushima, einer der Städte mit den "hundert schönsten Aussichten" Japans.

Die Fahrt geht erstaunlich flott. Immerhin habe ich, nachdem ich den Yoshinogawa-Fluss überquert habe, eine wie prophezeit flache und angenehm zu fahrende Ebene vor mir. Links erstrecken sich weitab die Berge, die wie eine Mauer das Flussbett in einen immer enger werdenden Trichter zwängen, rechts glitzert, leider auch weit entfernt, das Meer.

Und genau da, wo sich massive Bergwand und geheimnissvolles Meeresglitzern treffen, an der dünnen Nahtstelle, wo der Berg ins Meer abfällt und - so denke ich mir - ein kleiner Strand das ebenerdige Fortkommen ermöglicht, genau dorthin steuert meine Straße.

Ich passiere die Ebene, Reisfelder, so weit mein Auge reicht, Autos auf vier Fahrtspuren, mäßiger Verkehr und ein Schild, auf dem vertraute Farben prangen: Schwarz-Rot-Gold weist den Weg zum "Museum of Germany", wie dort steht.
Und da ich es mir ersparen möchte, Lobeshymnen auf Schweinshaxn, Neuschwanstein und vielleicht noch viel Schlimmeres vorgesungen zu bekommen, lasse ich das deutsche Museum links liegen und fahre weiter.

Leider gibt es keinen Strand. Sondern einen Tunnel, dort, am Ende, wo die Ebene durch den Berg aufgehalten wird. Aber immerhin: Ein Tunnel und keine kniemordenden Serpentinen.

Wie luxuriös, denke ich mir noch, als ich in die Röhre einfahre - jede Fahrtrichtung hat hier seinen eigenen Tunnel. Ich durchquere den kühlen Beton, sonderbares Orange umhüllt mich, kommt mir irgendwie belgisch vor, das Licht hier, die Stimmung, kommt mir vor, wie Abends, gar nicht wie 9 Uhr, als ich mit leichten 25 km/h dem Licht am Ende entgegen steuere und mir ausmale, was mich erwartet.

Immerhin, so verspricht mein Japan-Reiseführer, werde ich jetzt zwei Tage lang an der Nordseite Shikokus fahren, also an der Küste zur Inlandssee, dem Binnenmeer, das durchsetzt ist von hunderten romantischer, mehr oder weniger großer Inseln, das Postkartenmotive bis zum Umfallen und viel japanische Romantik bietet. Sagt der Reiseführer.

Ich bin gespannt.

Wrong Turn #1 - Aber schick ist es hier trotzdem

Wow! Entfährt es mir, als ich aus dem Tunnel komme. Mir scheint die Sonne ins Gesicht, es riecht viel frischer, als noch hinter dem Berg und es weht ein leichter Wind vom glitzernden Meer her, das ich von hier aus sehen kann.

Es geht noch etwa 200 Meter leicht bergan, bis der in den Himmel reichenden Pylonen gewahr werde, die wie plötzlich zum Fliegen bereite, riesige Insektenflügel aussehen. Die Brücke schaukelt leicht, habe ich das Gefühl, aber das täuscht - meine eigene Schwäche macht mich schaukeln. Der kurze Fotostopp ist wie eine Erleichterung, ich bin noch nicht einmal 20 Kilometer gefahren und freue mich schon über eine 2-Minuten-Pause ...

Heute weiß ich, dass es diese Brücke war, die mich eigentlich hätte stutzig machen sollen. Denn so schön es hier auch ist, ich hätte hier gar nicht vorbei kommen dürfen. Denn - und hier haben mir die japanischen Straßenplaner wieder ein Schnippchen geschlagen - ich hätte noch vor dem Tunnel der Route 42 folgen sollen, anstatt dem Schild meiner angestammten Route 11 weiter hinterher zu fahren.

Das verstehe mal einer: Die Route 11 wird zur 42 und an der Nordküste wieder zur 11, und die 11 geht irgendwo weit ab zu Ende. Aber, wie mich Ats von Cycle Tokyo! schon vorgewarnt hatte: "Routes may end. But they will reappear. Hopefully."

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Mein erster Wrong Turn des Tages. Und der, der damit das Schicksal meiner Knie besiegelt. Aber von alledem weiß ich jetzt noch nichts, stehe am Zaun und blicke über die Brüstung hinab auf den träge fließenden Sund, der zu einem kleinen Hafen wird. Einige größere Fischerboote - japantypisch mit dem messerspitzen Bug - dümpeln am Kai, kleine Jollen zuckeln von hier nach da. Es ist die Stadt Naruto, die diesem Nationalpark ihren Namen gibt.

Es ist wunderschön hier, hier, hinterm Berg, das merke ich sofort. Ruhig, abgeschieden. Ich fahre die Route 11 entlang, die zunächst noch genau das ist, was sie vor dem Berg war: Eine dicke, vierspurige, große Straße. Kein Verdacht keimt in mir, nur die fehlenden Autos machen mich stutzig: Warum treffe ich nicht einen Truck, nicht einen Scooter, nicht einmal einen Kleinwagen an?
Es geht wieder 500 Meter bergauf, vorbei an einem Schulkomplex, obligatorisch mit dem für Japan so typischen Baseballfeld, das mit einhunert Meter hohen Ballfangnetzen, riesig in den Ausmaßen, umspant ist. Kein Schüler zu sehen, kein Geschrei zu hören, nichts. Keine Autos. Gut, es ist Sonntag. Aber deswgen ist Japan doch nicht verschwunden? Es ist Mittag, heiß, heiß ist es und ich schwitze, als ich versuche, mich knieschonend den Berg hinauf zu schleppen und noch immer schöpfe ich keinen Verdacht

Auch nicht, als die große Route 11 auf einmal endet.

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Ach schön, denke ich, klinke meine Schuhe aus und stehe auf dem letzten Meter der Route 11, die mich eigentlich bequem, ebenerdig und schnell in nur 100 Kilometern an mein Ziel hätte bringen sollen. Und die endet nun. Ich müsste nur mein Rad einmal kurz anschieben, dann wäre ich von dem perfekten Flüsterasphalt der Route 11 auf eine löchrige Schotterpise einer nicht einmal halb so breiten Straße.

Was geht hier vor? Frage ich ich mich im schweißnassen Fieberwahn der heißen Mittagszeit.
Und ehe ich mir selbst die Frage beantworten kann, sind es überraschenderweise meine schweren Beine, die sagen: "Klappe, genug gequatscht, genug gedacht - wir haben keinen Bock mehr und wollen endlich in eine heiße Wanne, also Gas geben!"

Und das tun sie dann auch. Zunächst folge ich der grobschlächtigen Buckelpiste. Sie windet sich am Rande eines schmalen Küstenstreifens fast neben dem Ufer entlang. Nicht weit von mir dümpeln Muschelzuchtkäfige herum, einige müde Fischerboote rudern behäbig auf ruhigem, glitzernden Wasser. Zusehends wird die Buckel- zur Schotterpiste, rechts neben mir türmt sich ein Abhang zu einem stattlichen Berg hoch über mir auf und dann ende ich vor dem völlig herunter gekommenen Eingangstor zu einer längst Pleite gegangenen ... Fabrik. Ich stehe im Nichts.

Hinten, da, wo ich her kam, kann ich noch die Brücke erkennen, ihre hohen Pylonen grüßen mich schäbig. Schweiß vernebelt mir die Sicht. Umkehren? Zurück? Den ganzen Weg? Nee, lass mal. Es muss doch noch einen Weg geben?!?
Ich drehe um und fahre ein, zweihundert Meter. Etwa 50 Meter über mir schießt die Autobahn - der Kobe-Naruto-Highway - aus dem Berg, saust über mir auf dicken Betonbändern in der Luft schwebend entlang nur, um auf der anderen Seite wieder in einem Berg zu verschwinden. Und während ich mit meinen Augen diesem Straßenungetüm, dem Asphalt-Lindwurm folge, entdecke ich einen kleinen Tunnel, der genau unter der Autobahn hindurchführt. Auf die andere Seite - von der Innenseite dieser Bucht zur Außenseite, zur Inlandsee, wie ich hoffe.

Ich wage es und kurbele vorsichtig durch die kalte, enge, dunkle Röhre zur anderen Seite. Tatsächlich, hier, genau neben der Autobahn geht ein schmaler Fußweg - immerhin asphaltiert - entlang. Ich folge ihm. Über mir dröhnt der schwere Verkehr - Ah!, da ist er! - vorbei, ich, hinter einem 3 Meter hohem Drahtzaun und Betonmauer abgegrenzt, muss jede Bodenwelle und jede noch so harte Steigung, die der Berg hier hinlegt, mitmachen.
Fertig, außer Puste, gelange ich nach etwa 2 Kilometern wildem Geschlängel und Gekurve, nach hartem Auf und Ab in ein kleines Dorf. Endlich Menschen.

Das, was mich stutzig macht ist der Fakt, dass ich hier, nachdem ich das elend lange Dorf durchquert habe, auch wieder an einer Route 11 stehe, die ich doch eben erst in dem Schuldestrikt verlassen habe? Und von der ich doch eigentlich nach der Route 42 falsch abgebogen war?

Ich verstehe gar nichts mehr. Mein Kartenmaterial scheint mich verlassen zu haben, oder fange ich jetzt an, vollkommen durchzudrehen?

Ein Blick hinauf aufs Meer entschädigt: Vor mir dümpelt eine ruhige See. Ich kann die kleine Insel Tobishima erkennen, dahinter Fischtrawler und ganz weit weg, aber noch gut sichtbar, die große Insel Awaji, von der aus man ins - mir unsichtbare - gegenüberliegende Festland, die Hauptinsel Japans, Honshu gelangen kann.

Gelangen kann, wenn man Autofahrer ist, denn die riesigen Brücken zu benutzen, die diese Inseln miteinander verbinden, ist Radlern wie mir untersagt. Zumindest hier, an dieser Stelle.
Ich drehe meinen Kopf und sehe die Akashi-Kaikyo-Brücke.

Wie ein riesiges Monstrum, filigran gebaut und doch massiv, drohend und doch ruhig liegt sie da, wie eine riesenhafte, ja fast göttliche Büroklammer, die hier zwischen zwei Inseln eingerammt wurde, um, ja, ja um die Welt zusammen zu halten, so kommt es mir vor.

Weiß, rein, fast wie Perlmutt liegt sie da, diese Brücke mit der größten Spannweite im Mittelteil weltweit - die "Perlenbrücke" genannt, wie ich später zuhause erfahre, und mich freue. Akashi-Kaikyo, da stehe ich nur an deinem Fuße und habe dich noch ein paar Wochen zuvor beim Zappen auf N24 "Wunder der Technik" gesehen. Ein beeindruckender Anblick.

Voller Staunen lege ich meinen Kopf in den Nacken und merke, dass die Autos, die da auf zwei Etagen in Hochgeschwindigkeit vorüberschießen, hier unten, so weit weg, gar keine Geräusche mehr verursachen.

Aber ich muss weiter, denn die da oben, 60 Meter über mir, die haben gut Lachen. Ich aber, ich bin noch Meilen entfernt von meinem Ziel. Und wenn ich die Berge hier so anschaue, dann wird mir eines klar - Umfahren zwischen den Bergen geht hier nicht. Denn in den Tälern ist Wasser.
Und das, so bin ich mir sicher, wird heute noch ein lustiger Tag!

Zunächst umrunde ich die äußerste Spitze der Insel und gelange auf eine kleine Straße, die sich neben der eher unschönen Bezeichnung Route 183 auch noch "Scenic Driveway" nennt. Klingt schön? Ist es auch. Bis ich zum ersten Anstieg gelange.

Vor 9 Prozent wird mit einem deutlichen gelben Schild gewarnt. Und 9-prozentig geht es auch sogleich in die Vertikale. Ich muss auf das kleinste Blatt wechseln, muss in den kleinsten Gang schalten und muss mich zusammenreißen, nicht lauthals loszuheulen, als mein rechtes Knie diesen Berg - den ich ihm heute doch ersparen wollte - mit herzhaftem Stechen, das mir durch das Mark bis in die Ellenbogen fährt, kommentiert.

Dazu die Sonne. Mittags ist es, genau 12. Oder so. Ist mir auch egal. Es gibt, wie immer, kein Schatten. Denn, wie immer, ich fahre genau auf der Seite der Insel, auf der die hier fast senkrecht ansteigenden Berge keinen Schatten spenden - im Gegenteil: Der erhitzte Fels scheint wie daheim beim heißen Stein die Hitze nur wieder an die Umgebung abzustrahlen. Fast habe ich das Gefühl, dass meine linke Wange brennt, wenn ich mich den kahlen Felswänden nähere.

Perlen werden zu Bächen. Rinnsale sammeln sich in kleinen Schweißseen - in der Beuge meiner Arme, auf meinem Bauch, selbst meine Sonnenbrille hat keinen Halt mehr auf meiner Nase. Ich bin ein einziger Schwamm, bis zum Überlaufen mit Schweiß gefüllt.

Merklich stoße ich Luft aus, schreie ein "Scheiße!" in die Idylle, als ich oben auf dem ersten Berg ankomme. Ich atme durch, trinke einen Schluck längst schon nicht mehr schmeckenden Nasses, das die Sonne mal wieder bis kurz vor den Siedepunkt erhitzt hat und werfe mich in die Abfahrt.

Bis zu 55 km/h werde ich schnell, reite besoffen vor Speed enge Serpentinen ab, habe in manchen Kurven dieser extrem engen Straßen Angst, meine Seitentaschen könnten bei allzu harter Schräglage auf dem Boden schleifen, mich aushebeln und zum Sturz bringen - dann wäre es aus, denn hinter der Böschung geht es ebenso steil richtig tief weit runter. Und hier, wo weder mein Handy funktioniert noch die sonst überall anzutreffenden Autos unterwegs sind, wäre das fatal.

Unten angekommen, ragt eine neue Steigung vor mir auf. Wieder 9 Prozent. Na klar, ist wohl eine japanische Glückszahl. Ich suche und finde auch tatsächlich einen Baum, halte in seinem Schatten, werfe mir ein Power-Gel ein und pinkle auf einen kleinen Felsbrocken. Ich meine, ich höre es zischen, als mein Urin auf den Stein trifft.

Zehn, zwanzig Minuten später: Der Berg ist geschafft, die rasante Abfahrt hat ein, zwei Minuten Lohn gebracht, ein zwei Minuten Entspannung für meine Beine, meine Muskeln, die schon so verhärtet sind, dass ich ein schlechtes Gewissen bekomme.

Wieder eine Steigung. Diesmal nur 8 Prozent. Ah, geht doch, denke ich mir und freue mich sogar dämlich darüber, dass ich jetzt 1 Prozent weniger zu bewältigen habe. Als ob das einen Unterschied macht. Macht es nicht, frage ich mich, oder doch? Ich kalkuliere, ob ein Meter mehr oder weniger Höhenunterschied auf 100 Meter wirklich etwas ausmachen.
Ja - komme ich zu dem Schluss, macht er.
Als ich oben angelangt bin, scheint diese Steigung tatsächlich weniger weh getan zu haben.
Ja, stimmt, bestätige ich mir, während ich bergab schieße.
Ja, ein Prozent weniger ist tatsächlich angenehmer.

Unten angekommen, klar, die nächste Steigung.
9 Prozent steht auf dem Schild.

Scheiße.

Ich quäle mich hoch. Wie immer. Kleinster Gang. Das alte Spiel. Es lohnt sich einfach nicht, sich gegen den Schmerz, den Schweiß und diese eine bohrende Frage zu stemmen: Warum mache ich das hier alles?

Allerdings - alles Leid hat ein Ende. Und ähnlich, die Mütter erzählen, dass der Schmerz einer Geburt in genau jenem Moment, da sie zum ersten Mal in das Gesicht des Neugeborenen schauen können und diese großen Augen des eigen Fleisch und Blutes einen anschauen, genauso ist auch mein Schmerz vergessen, als ich mich umblicke.

Von hier oben ist der Ausblick einfach einmalig! Ich kann ganz weit hinten die Brücke erkennen, kann sehen, welche Berge ich mich da gerade im blutkochend harten Kurbeleinsatz hochgekämpft habe und unter mir - ich stehe auf einer fast ebenso gewagt zwischen zwei Inseln gespannten Brücke - fließt die kühle, herrlich frisch aussehende Inlandsee hindurch.

Göttlich.
Ruhig.
Wunderschön.

Ich steige ab. Trinke aus vollen Zügen und stehe am Brückengeländer.

Affenfelsen und Achterbahnbrücken

Unter mir beobachte ich etwas Faszinierendes: Die Tidenbewegung, die Wasser auf der einen Seite des kleinen Durchlasses in das von den Inseln umschlossene Bassin drückt, auf der anderen Seite, direkt daneben, ein starker, mit Strudeln und Schnellen durchsetzter Strom, der Wassermassen aus dem Becken heraussprudeln lässt.

Neben mir, einige Dutzend Meter entfernt, stehen zwei japanische junge Männer, neben deren Autos ich meine Speedmachine in der nahen Haltebucht geparkt habe. Sie blicken zu mir herüber, sprechen miteinander aber beachten mich scheinbar nicht weiter.

Ich genieße noch etwas die Aussicht, lasse den Schweiß in meinem Gesicht von der intensiven Sonne trocknen und labe mich am frischen, salzigen Wind, der hier oben - hoch oben - vom Meer her weht.

Ich blicke mich um und schaue in das Bassin. Umschlossen von den bewaldeten, hohen Inseln, die mir wie Affenfelsen aus dem Tioerpark vorkommen, liegt es da, ein blauer Pool. Muschelkäfige (ich bilde mir ein, es seien Muschelkäfige) tummeln sich fest verankert und ab und zu zuckelt ein kleines Fischerboot vorbei.

Es ist eine herrliche Idylle, fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Eine Cote d´Azur, herrlich gelegen, sonnig, warm, ruhig - der perfekte Ankerplatz und mithin ein Katzensprung überland zur nächsten größeren Stadt. Trotzdem kann ich keine einzige Luxusyacht oder einen Yuppie-Segler erkennen. Ein Juwel, unentdeckt, ein Geheimtipp. Und ich, ich habe ihn aufgetan, fehlgeleitet durch Japans undurchdringliches Schildsystem.

Falsch abgebogen und im Paradies gelandet.

Ich schaue mich um - wie eine Achterbahn gleich schwingen sich mutig mal kleine mal große Brücken zwischen den Inseln hin und her. Anscheinend, so bestätigt mir ein kurzer Blick in meine Karte, haben sie hier eine Verbindung zwischen jedem der Affenfelsen hergestellt.

Weitab, quer über das gesamte Bassin, erkenne ich hoch oben auf einem der schmalsten und höchsten Affenfelsen ein Haus. Zunächst glaube ich, ein Kloster zu sehen, aber bei näherem Hinschauen entpuppt sich das Haus als Wetterstation oder Forschungseinrichtung. Das beeindruckendste aber ist die Verbindungsbrücke: Etwa 100 Meter über dem Meeresspiegel und knapp unter der Station beginnt die Brücke, die man nicht horizontal zur nächsten Insel gebaut hat, sondern die scharf nach unten hin abfällt und dort, wo sie am gegenüber liegenden Ufer auf den Affenfelsen trifft, hat sie mindestens 50 Höhenmeter überwunden. Eine schiefe Ebene. Sie sieht aus, als sei sie nach einem Erdbeben einfach hinabgerutscht.
Wahnsinn, diese japanischen Ingenieure. Wahnsinn!

Ich gehe von der Brücke zurück zu meinem Bike, als auch die beiden jungen Männer zu den Autos schlendern. Sie winken und grüßen.

"Konnichi-wa!", sagen sie.
"Konnichi-wa!", sage auch ich.
"From where?", will der Eine wissen.
"Doitsu-jin des.", sage ich auf Japanisch. Da freuen sie sich. Und das bekannte Ahhh, Deutschland! geht los.
"Have good day!", sagt der Andere, deutet auf mein Liegerad, reckt den Daumen nach oben und lächelt mich an.
"Arrigato - you too.", antworte ich, verbeuge mich leicht und setze mir den Helm auf.

Als mich das Auto mit den beiden eine Minute später überholt, winke ich, sie hupen und recken ihre Arme aus den Fenstern.

Meine Freude bleibt mir im Halse stecken, als ich das nächste 9-Prozent-Schild sehe.

Biker Tech Talk in Japanese und Wrong Turn #2

Es ist das alte Spiel - ich gegen die Sonne. Ich gegen den Berg. Ich gegen den Asphalt. Wie in "300", eine schiere Übermacht, die Angst im Nacken, aussichtsloser Kampf. Und dann - doch - die eine, die kleine Chance. Durchziehen, stark sein. Oder doch nur das Sichhingeben ins Unvermeidliche, das Abstellen des Denkens, eintauchen in den Flow, Schmerz, der Gedanken abschaltet?

Ich erreiche irgendwann einen Rastplatz. Ich kann nicht mehr. Kann wirklich nicht mehr. Zwei, drei 9-Prozent-Rampen stecken mir seit der schicken Brücke in den Knochen, ich kann gar nicht beschreiben, wie es meinem rechten Knie geht. Ich mag nicht daran denken, was mit meiner Tour passiert, wenn dieses Knie so beschädigt ist, dass ich nicht mal mehr eine Flachetappe fahren könnte.

Große Schilder kündigen einen voll ausgestatteten Platz an - Bänke stehen da, das sehe ich, und ein Dutzend Rennmaschinen, riesige Motorräder, wie sie die Japaner lieben - "Eierfeile" bei uns abfällig genannt - aber hier, in diesem Highspeedland, wo an jeder Ecke ein Shinkansen an einem vorbeifeuert, hier, wie selbst Bundesstraßen wie deutsche Autobahnen ausgebaut sind (allerdings mit drakonischen Geschwindigkeitsbegrenzungen), hier passen die Bikes her.

Ich beschließe, anzuhalten und eine Pause zu machen, obwohl ich mich beginne zu ärgern - diese Affenfelsenachterbahn kostet mich nicht nur mein rechtes Knie, sondern auch wertvolle, wertvolle Zeit.

Ich rolle an den Hayabusas, Suzukis, Hondas und Bikes-from-the-Future vorbei und parke im Halbschatten eines Baumes. Sofort strömen einige Japaner in Motorradkluft herbei und beginnen - mich nicht beachtend - ein lebhaftes Gespräch über meine Speedmachine.

Mich stört das nicht, habe ich doch einen Wasserhahn entdeckt. Unter das Chrom gehangen lasse ich einige Minuten das eiskalte Wasser über meinen Kopf laufen, wasche mir Schweiß und Salz von den Armen und trinke in hastigen Züge das erste Kalte seit Stunden. Ah, welch´ Wohltat! Ah, welch´ Wonne!

Die Japaner haben mittlerweile meine Rohloff-Nabenschaltung entdeckt und - knieend vor dem Liegerad - den Verlauf der Kette nachvollzogen. Einer nickt immer wieder, ist ganz beeindruckt, ein anderer deutet auf die Aufnäher meiner Seitentaschen - Kanada, Holland, Portugal, all das sind Länder, die sie faszinieren. Am meisten jedoch scheint es ihnen die schwedische Flagge angetan zu haben.

Selbst, als ich wieder zu meinem Rad gehe, nehmen sie komischerweise kaum Notiz von mir. Keiner lächelt oder grüßt. Komisch, finde ich.

Ich mache erst einmal ein Foto von der herrlichen Aussicht. Wie hoch sind wir hier wohl?

Irgendwann glaube ich, genug Pause gehabt zu haben. Auch wenn die Schnackergruppe sich noch in lebhaftem Recumbent TechTalk befindet, schnalle ich mir meinen schicken Catlike-Helm auf, gehe beherzt auf die Jungs zu und setze mich ins Rad.

"Sugoi!" und "Ah!" und "Oh!" folgen, aber noch immer reden sie nicht direkt mit mir. Es ist die Technik, die sie zu faszinieren scheint.

Dann knallt es. Das fiese Geräusch, wenn Metall über Asphalt schleift, ertönt, dazu heult ein Motor auf - die Jungs fahren herum und nun sehe auch ich es: Einer der Motorradleute hat sich beim Anfahren mit der Kupplung vertan und einen Kavalierstart mit Sturz hingelegt. Sie alle rennen von allen Seiten ihm zu Hilfe, stemmen das schwere Kraftpaket aufrecht und helfen ihm auf die Beine. Ich kann da wenig tun. Aber so sind sie nun wenigstens weg von mir.
Ich beschleunige und schieße sogleich eine lange Abfahrt hinab.

Schneller und immer schneller werde ich.
Wind im Haar, Sonne im Rücken. Ah, so muss das sein.

Ich reite einige enge Kurven ab, wieder und wieder lege ich mich in die Serpentinen, Motorradfahrer schießen an mir vorbei, einige, wenige Autos kämpfen sich die Steigung hinauf und ich, ich mache mich bei all dem Spaß einer rasanten Abfahrt - gerade breche ich die 65 km/h-Grenze - auf das nächste 9-Prozent-Schild bereit.

Was aber am Fuße des Berges kommt, ist ein kleines Dorf.
Und hinter ihm eine Kreuzung.
Route 11 steht da.
Ich bin wieder da. On track. Endlich.

Die Affenfelsenachterbahnfahrt hat ein Ende! Mein Knie jubelt, ich grinse und schaue auf meinen Bike-Computer: 48 Kilometer steht da. Also die Hälte dessen gefahren, was ich heute schonenderweise vor hatte. Aber das, was ich da gerade auf den letzten 25 Kilometern abgeritten habe, war alles andere als knieschonend.

Ich hoffe auf Flaches und schicke ein Stoßgebet zum Recumbent-Gott.

A Beautyful Scenic Route mit Geldmangel

Es sind noch 55 Kilometer bis Takamatsu. Sagt ein Schild, als ich die ersten einhundert Meter auf der Route 11 fahre. Die Straße ist ein Traum: Breit, eben und vor allem - flach! der Wind weht nicht sehr stark, aber dafür beständig, seeseitig von schräg hinten und so kann ich schnell, trotz meiner Knieprobleme, auf eine komfortable Reisegeschwindigkeit von 27 km/h beschleunigen.

Die Straße zieht sich exakt an der Küste entlang. Hier gibt es sogar einen Fußgängerweg, mit Radweg-Teil, ich aber ziehe die Straße vor.
Links neben mir ragt unmittelbar neben dem Asphalt eine Wand aus Fels empor, nur spärlich bewachsen mit dornenbestückten garstigen Büschen, eine karge Fauna, aber alles passt irgendwie zu der unmenschlichen Hitze, die schon jetzt meine Klamotten wieder schweißdurchtränkt unangenehm zum Tragen macht.

Dennoch, ich genieße es. Der Verkehr ist auch nur mäßig - für japanische Verhältnisse sogar eher ruhig. Es riecht salzig, manchmal stark nach Seetang. Ich liebe diesen Duft, erinnert er mich doch an die schönen Urlaube mit meiner Familie an der Ostsee, als ich noch klein war.

Doch heute bin ich groß und bahne mir mit meinen eigenen Beinen, meiner eigenen Kraft den Weg durch Japan, dem Land, von dem ich schon so viel geträumt habe. Ich lasse mich durch die Luft gleiten, fast scheint es, als fliege mein Liegerad wirklich, zwar schmerzt das Knie merklich, aber ich lenke mich ab - die Aussicht hinaus auf die Inlandsee ist fantastisch!

Immer wieder liegen der Küste vorgelagert kleine Inseln, romantisch bewaldet. Ob da wohl Menschen leben? Wie cool wäre das denn, sich jetzt einfach ein Boot zu nehmen, dort hinüber zu rudern, das Zelt in der Wildnis einer 400 Quadratmeter großen Insel aufzubauen und ein paar Tage ausspannen in der Einsamkeit, baden im warmen Meer, Lagerfeuer und Fische angeln?

Meine Kehle ist trocken, ich brauche kaltes Nass. Die Affenfelsen-Tour hat mich ausgelaugt, ausgetrocknet. Ich stelle mir mein Inneres vor, als wäre es eine Dörrpflaume. Trocken wie Staub fühlt sich meine Zunge an. Liegt pelzig in einer Mundhöle, die so heiß ist, dass selbst Speichel, den meine Drüsen nur noch sparsam freigeben, verdampfen lässt wie nichts.

Wo ist denn hier bitte der nächste Conbini-Store?

Auf dem letzten Loch pfeifend erreiche ich Higashikagawa, eine kleine, aber nicht sehr schicke Stadt. Wie gestrandete Wale liegen große Fischfangkutter rostend und verwesend am Strand, Wirtschaftskrise? Die dauert hier dann wohl schon länger an.

Der "Beautyful Scenic Highway", wie er uns Route-11-Fahrern auf mehreren Schilder der Straßenbehörde immer wieder schmackhaft gemacht wurde, endet hier wohl - Erdbebenbeton und das bekannte Schilderwald-Werbe-Schriftzeichen-Geschrei empfangen mich. Abgaswolken und Autolärm, Mopedknattern und nervige Rotphasen an Ampeln holen mich von der romantischen Abgeschiedenheit der einsamen Küstenstraße zurück in die urbane Realität des Japans von Heute.

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In einem Family Mart decke ich mich mit Kuchen, Schokolade, Zucker - und Getränken ein. Und erschrecke: Das waren meine letzten 2.000 Yen. Ich bin pleite. Super.

ATMs, also Geldautomaten, das weiß ich, gibt es in jedem Conbini-Store. Diese Mini-Banken nehmen, so man den Aufklebern Glauben schenken darf, zwei gute Dutzend verschiedene Kredit- und Geldkarten an. Nur eben nicht die VISA-Karte in meiner Tasche. Ich bin also auf echte Banken angewiesen. Und die - logisch - gibt es hier so selten, wie Schatten auf den Affenfelsen, denn wozu auch, wenn man in jedem Laden um die Ecke auch sein Geld holen kann. Und wenn ich mir die handyverrückten Japaner so anschaue, machen die ihre Bankgeschäfte sowieso vom Cellphone aus.

Also - wo bitte ist hier die nächste Bankfiliale?

Ich fahre und fahre. Habe die Stadt schon wieder verlassen. Keine Bank in Sicht. Es ist das Orange der JP - Japan Bank - das ich suche. Aber nicht finde. Autohäuser, Stores, Patchinko-Spielhöllen, Supermarts und Malls. Nur keine einzige Bank.

Higashikagawa liegt hinter mir. Ich fahre durch Reisfelder. Etwas abseits der Küste nun, die Straße hat mich weiter inlands getragen.

Neben den Knieschmerzen nun auch noch Geldsorgen. Ach herrje, denke ich mir, was soll denn nun noch kommen? Ein Platten? Nein, Ersatzschläuche habe ich dabei, das wäre nicht so schlimm. Dann, sagen wir ... Speichenbruch? Ah, herrlich, genau! Das wäre etwas, was jetzt noch fehlen würde: Plong! Speiche weg. Am besten hinten, da, wo die meiste Last des Rades liegt. Keine Chance zum Weiterfahren. Und da die Japaner hier sowieso nur kleine Birdies mit 20er-Felgen fahren, ist der nächste Laden, der 26er-Speichen hat ... sagen wir ... etliche Tagesreisen unerreichbar entfernt. Und dem nicht genug, für meinen Speedhub müssten die Speichen ja noch einmal extra gekürzt sein. Keine Chance also. Vor allem heute, da Sonntag ist und alle Japaner verschwunden zu sein scheinen.

Ja, irgendwie so etwas fehlt jetzt!

Was sehe da? Orange? Ja? Ja, es ist wirkliche eine Filiale der JP! Ist ja Wahnsinn! Ich sehe sogar ATM auf einem Schild stehen. Schnell rangefahren - es ist ein Pavillon mitten in einem kleinen Dorf. Auch wieder Japan: In einer großen Stadt suchst du vergebens nach einer Bank. Hier, in einem kleinen Dorf ist sie dann.

Doch ich stehe vor verschlossenen Türen.
Ich gehe um den Pavillon herum. Kein ATM außen.
Scheiße!
Sonntag ist heute. Na logisch.

Was ist jetzt schlimmer? Speichenbruch mit Geld oder kein Hotelzimmer weil ohne Geld? Oh man, seufze ich und fahre weiter.

Takamatsu - Chaos und Ruhepol

Ich schaffe es dann ein paar Stunden und 30 Kilometer später. Ich rolle in Takamatsu ein, meinem Etappenziel. Die Freude hierüber bleibt ein Klos im Hals - kann ich heute doch nur enttäuschende 100 Kilometer auf meiner Karte abstreichen, dort, wo ich sonst 150 Kilometer plane und bisher 180 Kilometer täglich geschafft habe.

Aber mein Knie, das arme, arme rechte Knie, es vollführt einen Freudentanz. Die Kniescheibe scheint zu rotieren, sie feixt und juchst. Ich gönne es ihr.

Und siehe da - eine JP glänzt mich von weitem an. Sie hat sogar geöffnet. Der Automat spricht sogar Englisch und einige Sekunden später bin ich erleichtert - im Herzen und auf dem Konto. Aber immerhin habe ich nun wieder 50.000 Yen in der Tasche, mit denen ich es zwei, drei vielleicht vier Tage aushalten sollte.

Die Stadt ist riesig. Ich hatte es auch nicht anders erwartet. Die ersten Kilometer führen mich an den unvermeidbaren Massenansammlungen von Spielhöllen, Autohäusern und Supermärkten vorbei, bis ich später endlich in den Stadtbereich einfahren kann - und mich inmitten dichtesten Autoverkehrs wiederfinde.

Es ist gerade einmal 13:30 Uhr und ich darf zufrieden sein - trotz des Umweges bin ich dann doch recht früh angekommen. Es fällt alle Last des Tages von mir ab, als ich, genau neben mir, ein Hotel entdecke, das klein genug aussieht, um preiswert und groß genug, um kein Albtraum einer billigen Stunden-Absteige zu sein. Es ist ein "Dormy Inn" - wie es in großen goldenen Lettern hier steht.

Ich bekomme ein mit knapp 5.000 Yen angemessen teures Zimmer. Kann auch sofort hoch und freue mich, als ich mein Rad und die schweren Taschen endlich oben habe.

Das Zimmer ist sehr geräumig und schick eingerichtet, ein Blick aus dem Fenster macht deutlich, dass ich hier im elften Stock des schmalen Hauses fast die ganze Stadt bis zum bergigen Horizont überblicken kann.

Bevor ich mich meiner Klamotten entledige und in die wohlverdiente, knieschmeichelnde heiße Wanne steige, nehme ich mir die Karte vor und schaue nach, wo mein Fehler heute war - zwar bin ich die anvisierten 100 Kilometer gefahren, aber 30 davon, immerhin ein Drittel der gesamten Etappe, haben mich fast meine Patella gekostet.

Und ich entdecke, dass ich nicht ein mal, nicht zwei mal, sondern drei ganze Male falsch abgebogen bin: Das erste mal vor dem Tunnel, als ich nicht gecheckt habe, dass die Route 11 in meine Richtung hier zur 42 wird, das zweite mal knapp hinter dem Tunnel, wo ich über eine kleine Verbindungsstraße wieder auf die 42 gekommen wäre und das dritte mal nach der Abfahrt kurz hinter dem TechTalk-Parkplatz.

Und so bin ich einen Umweg von genau 20 Kilometern gefahren - und habe hier (zuhause gecheckt) 400 Höhenmeter gemacht. Im Vergleich dazu hätte die gesamte Etappe ohne diesen Umweg nur 73 Kilometer mit insgesamt 400 Höhenmetern gehabt.

Aber was gräme ich mich, denke ich, und trage zufrieden mit meinem Stift den heutigen Etappenverlauf in meine Karte ein.
Dann bade ich genüsslich, liege entspannt in meiner Wanne - erst das unangenehme Knurren eines leeren Magens treibt mich aus dem duftenden, heißen Wasser.

Kommerz und Romanze

Japan ist ein Land der extremen Gegensätze. Das ist für mich nun zwar keine Überraschung mehr, aber umso interessanter, als dass ich hier, wenn ich genau hinschaue, mehr oder weniger extreme Ausprägungen dieser Eigenschaft finden kann.

So beginnt gegenüber von meinem Hotel eine "Mall" auf Japanisch. Was das heißt? Das bedeutet, dass ein großer Investor, sagen wir, einer von der Größe eines Real bei uns in Deutschland, einfach mal ein ganzes Stadtviertel überdacht und die Häuser, die sich in dem Carreé befinden, in Ladengeschäfte umwandelt. So, wie vor meiner Hoteltür: Man wird nicht nass, kann stundenlang bummeln und flannieren und wird nicht einmal nass.

Man vergisst sogar die Zeit, denn die Überdachung und das künstliche Licht schneiden einen vom Draußen ab. Shoppen rund um die Uhr: Vom Lebensmittelgeschäft über Buchläden, Mode- und Schuhläden, den obligatorischen Spielhöllen, kleinen und großen Restaurants bis hin zu Juwelieren, Flagstores der großen italienischen Designermarken und kleinen, verstaubten aber wesentlich sympathischeren Buchläden - hier gibt es einfach alles.

Und ich meine jetzt keine einzelne Ladestraße - ich meine ein ganzes Stadtviertel, einen ganzen Kiez. Ich laufe und laufe und verlaufe mich ... mit meinem Starbucks-Macchiato in der Hand.

Und dann das Kontra, die andere seite - kaum verlasse ich die Hochglanz-Shoppingmeile, ist es da wieder, das echte japanische Leben: Enge Sttraßen, Häuser, aus denen leckerer Dampf aufsteigt, diese Enge, diese Dichte, dieses Aufeinander und Miteinander, mehr, besser und echter als all die schick gemachten Sushi- und Tempura-Schuppen, die keine 20 Meter hinter der nächsten Ecke wie Japan tun.

Auch die Menschen - auch hier die Gegensätze. Die Jungen, die Reichen, die Schönen. Gekleidet nicht anders als ihre Altersgenossen in Berlin-Friedirchshain oder Brooklyn-New York City. Schicke Markenware, importiertes Image.

Neben ihnen, die Älteren: Gebückte Hundertjährige, tiefe Falten zeichnen ein Leben voller Erfahrungen, Entbehrungen aber auch voller Glück und dem Streben nach Harmonie und Perfektion nach. Einfache, abgewetzte Kleidung. Diese Menschen legen auf Anderes Wert.

Sie alle, nebeneinander, aufeinander, miteinander - ein bunter Strudel von Gegensätzen, die sich abstoßen und anziehen, die miteinander zu tun haben, kommunizieren, sich ignorieren.

Und ich mittendrin: Mal beachtet, mal ignoriert, ich spüre ihre Blicke in meinem Nacken, wenn sie sich umdrehen, an mir vorbeigehen und den "großen Gaijin", den weißen Ausländer, beschauen. Wie die Schulmädchen hinter vorgehaltenen Händen kichern, wie Männer, die doppelt so alt sind, wie mein eigener Vater, mich anstarren, mich durchleuchten wie ein Röntgengerät, mich sezieren, mich einordnen und wie sie dann stumm weitergehen, sich werweißwas denkend.

Ich mittendrin. Und da ist es wieder, dieses Gefühö von Einsamkeit, vom Nicht-herein-kommen, vom hier sein, ohne Teil zu haben.

Ich esse hastig mein Abendbrot - frisch, heiß und lecker, kaufe mir noch zwei Bananen und lenke meine Schritte ins Hotel. Es ist 16 Uhr - und ich bin einfach nur müde.

Entspannt anderen beim Kniebrechen zuschauen.

Es ist halb Acht Uhr, als ich aufwache. Ich habe geschlafen wie ein Baby, friedlich, ruhig. Einfach umgefallen, liegen geblieben, gerade noch so die Klamotten ausgezogen bekommen. Weggedämmert - klarer, tiefer Schlaf. Kein Traum, keine Geräusche, nichts. Nur Schlaf.

Zeichen dafür, dass mich diese vergleichsweise einfache Etappe dann am Ende doch geschafft hat. Radfahren in 40 Grad heißer Sonne, kein Schatten, kaum Pausen - Japan beginnt, mich fertig zu machen.

Zur Abwechslung schaue ich mir im TV an, wie sich andere statt meiner die Knie (und mehr) ramponieren: Es läuft Sumo. Fantastischer Sport, so hatte ich das noch gar nicht gesehen. Bevor ein Kampf losgeht, liefern sich die beiden Ringer eine Show der besonderen Art: Sie türmen sich mit ihrem Gefolge vor einander auf, vollführen Drohgebärden, zeigen ihre massiven Körper in alle Richtungen, zelebrieren Rituale, besänftigen Shinto-Götter und halten sich an Jahrhunderte alte Traditionen.

Und das alles für wenige Sekunden Kampf.

Japan - Gegensatz und Faszination.

Noch einmal beschaue ich mir die Karte und den Weg, den ich bis heute von Tokyo aus gekommen bin. Weit, weit weg scheint die japanische Hauptstadt zu sein. Weit weg, verdrängt schon, meine ersten, unsicheren Meter in diesem Land, kaum mehr vorhanden in meiner Erinnerung, die blassen Konturen des Fuji-san, die Sandstrände bei Sagara, die harten Autobahnpassagen.

Ich fahre sie ab, die Strecke und bin stolz. Auch wenn mein Knie brennt wie Feuer - ich beschließe, ihn zu gehen, ihn zu genießen, diesen weiten Weg, den ich noch vor mir habe bis Hiroshima. Und bin glücklich, dann doch irgendwie, dass diese "Tale of a Wrong Turn" so glücklich ausgeht - denn ohne mein falsches Abbiegen, hätte ich es nie gesehen, dieses wunderbare Fleckchen Erde, die Affenfelsformationen, das diamantene Glitzerwasser.

Zufrieden stelle ich den Wecker, schalte den siegreichen Sumo-Ringer ab und drehe mich um. Ich bin wieder sofort eingeschlafen.

Knietötende aber wunderschöne 99,12 km.

Ganbatte!

2009-10-10T09:06:00.002-07:00

Tag 6/Etappe 4 - Nach Tokushima auf Shikoku.

Eines muss ich mal festhalten, denke ich mir, als ich mich 5 Uhr noch benommen in meinem Bett herumwälze und mir klar wird, dass ich in einer Stunde aufstehen muss - ich habe ein Drittel meiner Tour geschafft. Wahnsinn, so schnell vergeht die Zeit? Ja, so schnell vergeht sie!

Ein Drittel vorbei.

Und obwohl ich dieses mal wirklich clever meine Klamotten gepackt habe und, anders als in Portugal oder in Kanada, nur das Nötigste mitgenommen habe, könnte ich auch bei diesem Trip wieder so einiges monieren: Bei 22 Grad mit Wollsocken und Wollunterwäsche die Nacht verbringen zu wollen, ist ebenso bekloppt wie unmöglich. Abgesehen davon, dass ein 2 kg-Schlafsack, der bis -25 Grad getestet ist, im Hochsommer alles andere als Schlaf bietet.

Meine ganze Abteilung "Zivilklamotten" ist ebenfalls überdimensioniert: Anstelle der schweren Jeans hätte ich was Leichteres einpacken können.

Na, wenigstens bin ich unter 15 kg Gepäck geblieben, denke ich, anders als damals, bei meinem ersten Trip durch Portugal, als ich noch Rookie war, grün hinter den Ohren und keine Ahnung vom Tourenfahren hatte.

Die rot blendenden Digits des Weckers verraten: Es ist 5:30 Uhr und ich beschließe, doch schon aufzustehen.

Bereits 5 Minuten nach 6 sitze ich abseits der Straße an einem Family Mart und "frühstücke".

Na klar, es gibt meinen Macchiato aus der Plastikdose. "Mount Rainier", meine Stammmarke, passt auch irgendwie zu dem Bergpanorama, dass sich da mir gegenüber am Horizont drohend aufbaut.

Dazu gibt es den frischen Schoko-Banane-Kuchen (3 Stück) und leckeren O-Saft für den Vitaminschub. Ich glaube, ich werde das alles heute noch gut gebrauchen können.

Es gibt noch kein Fühstück im Castle Inn um diese Zeit. Bei der Verabschiedung hatte mir der nette Rezeptionist noch im Verabschiedungsverbeugen "Ganbatte!" hinterhergerufen. Nach dem obligatorisch-staunenden "Sugoi!" das Wort, das sie mir hier am häufigsten gebrauchen, wenn sie mich sehen, diese Japaner.

Ganbatte - Übersetzt so viel wie "Kämpfe! Halte durch! Auf gehts!"

Nun denn, denke ich mir. Dann wieder mal ... Ganbatte!

Der Verkehr steckt noch in den Kinderschuhen, dafür ist die Sonne erstaunlich aktiv heute morgen - zwar knallt sie schon herunter, als nähere sie sich dem Zenit des Tages, aber so richtig schwitze-heiß kann sie die Atmopshäre noch nicht aufheizen. Mein Glück.

Ich schaue auf die Karte. Zunächst geht es etwa 10 Kilometer durch die Stadt zurück. Dann muss ich rechts auf die Route 165 abbiegen, die mich - und hier sind sich mein Google-Maps-Ausdruck und die Karte einig - durch einen Gebirgszug bringen wird. Viele Schlängellinien vollführt die Straße da auf dem Papier. Und Schlängellinie, so viel weiß ich, bedeutet "Höhenmeter & Wadentod".

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Doch zunächst versuche ich, Tsu zu entkommen. Ich trete mich durch das urbane Gewirr aus abenteuerlich verlegten Telefonleitungen, reite eine Abfolge meist roter Ampelkreuzungen ab und überquere zwei lang gezogene Brücken, deren Auffahrten mich jetzt schon aus der Puste bringen.
Irgendwann, etwa eine halbe Stunde nach dem Frühstück, beginnen die Gebäude kleiner zu werden, Beton weicht Holz, immer mehr Solitäre zwischen den Häusern füllen sich mit dem saftigen Grün feuchter Reisfelder und vor mir taucht das dunklere Grün tiefer Wälder auf, die sich vorn noch über sanfte Hügel, dahinter jedoch über steile, spitze Berge schieben.

Ein Blick nach rechts verrät, dass ich längst schon, eher unbemerkt, Höhenmeter mache. Und dieses eher sanfte Steigen der Straße kann auch ruhig so bleiben, wünsche ich mir. Sehe ich nach vorn merke ich, dass das nur ein frommer Wunsch ist.

Heute fahre ich nach Westen. Die Präfektur Mie durchquere ich, bis nach Wakayama, einer Stadt am äußersten Zipfel der Halbinsel Kii-hanto will ich.

Ich werde dann die Präfektur in Richtung Osaka verlassen, aber vor diesem Riesenmoloch, der sich ähnlich wie Tokio in der gesamten Bucht (Wan) wie ein Geschwür ausbreitet, etwa in Höhe Nara, der ältesten ehemaligen Hauptstadt Japans, nach Süden umschwenken, um durch das Tal des Flusses Kino-kawa an die Küste vorzudringen. Osaka muss nicht sein. Und jeder, der sich diese Stadt mal auf einer Karte angeschaut hat, kann meine Entscheidung wohl verstehen.

Geplant ist, in der letzten Stadt vor Wakayama - Kokawa - irgendwo zu zelten, um dann morgen in aller Frühe zum Hafen und auf die Fähre zu rollen. 150 Kilometer, sagt Google. Und Google sagt auch, dass da heute 3.400 Höhenmeter anstehen. Was ich nicht ganz glauben kann, denn selbst die härteste Etappe in den kanadischen Rockies hat mich "nur" 2.400 Höhenmeter gekostet.

Aber, ich ahne, ich ahne, dass, auch wenn diese 3.400 Meter ziemlich weit hergeholt sind, sie nicht von ungefähr kommen.

Leise zieht durch mein Gemüt ...

... ein lautes "Ach du Scheiße!"

Zunächst verschwinde ich im Wald. Die Straße knickt mehrmals in die eine oder in die andere Richtung ab, windet sich zwischen saftigen Bäumen hin und her und zieht merklich an. Der Gradient fährt mir in meine Knochen - der Aufstieg beginnt.

Konnte ich bis eben noch mit 25, 20 km/h fahren, so muss ich jetzt all meine Kraft aufbringen, um überhaupt noch vorwärts zu kommen: 6, 7 km/h stehen da in digitalen Lettern vor mir und ich beginne zu schwitzen. Das alte Spiel: Runterschalten, ruhig bleiben, nicht überdrehen.

Gottseidank bin ich heute schön früh losgefahren, denke ich mir, als ich zur Seite schaue und mir besehe, in was ich da reingeraten bin: Ein riesiges Gebiet, nur Wald und Berge. Keine Stadt, kein Dorf, ich sehe nichts. Der einzige Hinweis darauf, dass dies hier nicht der nur von Ewoks bewohnte Waldmond Endor aus Star wars in irgendeinem fremden Planetensystem sondern eines der am dichtesten bevölkerten Länder der Welt ist, sind ein paar Windräder, die man strategisch günstig auf einem Berg platziert hat und Strommasten, die Energie in entlegene Regionen bringen.

Ich genieße den kurzen, freien Blick nach drüben, dann schon führt mich die nächste Serpentine wieder in dichten Wald. Etwas Gutes hat das ganze - ich bin im Schatten. Denn mittlerweile ist es unerträglich geworden, in der prallen Sonne zu treten.

Dennoch: Ich bin guter Dinge. Lange kann das hier ja alles nicht mehr gehen, ich bin ja hier nicht in den Alpen oder den Rockies, wo ich 1.400 Meter hohe Pässe bezwingen musste - hier sind die Berge höchstens 600, 800 Meter hoch. Und die sollte ich doch langsam geschafft haben?!

Ganbatte!, denke ich und trete rein.

Da kommt die nächste Kurve, sie erscheint über mir, etwa 1.000 Meter entfernt. Und sie sieht so aus, als wäre das der Kamm. Der Pass. Der Sieg über die schräge Ebene. Ich bin motiviert, ziehe hastig einen Schluck Vitamin-Water aus meiner Flasche, umfasse mit meinen rutschigen Handschuhen die Griffe meines Tiller-Lenkers und trete rein.

Langsam nur, in Zeitlupe, schneckenartig und wie Gummi gedehnt schiebe ich mich Zentimeter um Zentimeter dieser Kurve entgegen. Die Autos, die mich von Zeit zu Zeit überholen, nehme ich gar nicht mehr wahr. Dann, Minuten vergehen, fühlen sich an, wie Stunden, dann endlich, fahre ich ein, in die Kurve. Erwarte das Abflachen der Steigung. Erwarte den Kamm. Und die Abfahrt ...

Und sehe mich der nächsten Rampe gegen über. Einer, die in einem Tunnel verschwindet. Wieder 500 Meter Kaugummizeit mit Kaugummibeinen überbrücken, wieder einhundert mal treten für einen Meter Landgewinn. Wieder die brennenden Lungen mit Luft füllen, die nicht kühlt, sondern deren Sauerstoff das Brennen nur noch weiter trägt, über die Blutbahn in die Waden, in die Schenkel.

Unter 9 % Steigung fängt der Japaner gar nicht an, auch nur an die Planung einer Straße zu denken, habe ich das Gefühl. Kann das sein? Ist hier alles wirklich um so vieles steiler, als in den Rockies? Hatte ich mich so getäuscht, als ich nach meinem Kanada-Trip dieses Land ausgesucht hatte - seiner grundverschiedenen Kultur, der Fremde, der Schriftzeichen mir voll bewusst, aber nicht wissend, dass mich hier scheinbar hinter jeder Kurve eine Rampe erwartet, die man, würde man sie als Abfahrt nutzen, auch gut und gerne als olympische Super-G-Strecke ausbauen könnte?

Schales Grinsen zuckt mir zynisch über die Lippen. Ich erreiche den dunklen Eingang in den Tunnel. Schnell angehalten und den Dyamo angestellt, dann fahre ich ein.

Es ist kaum kühler als draußen. Geräusche werden tausendfach verstärt - Autos klingen wie startende Düsenjets, Trucks grollen bösartig wie der Untergang des Abendlandes, alles schwillt an, wenn sie sich anschicken, sich mit mir in der Mitte des Tunnels zu treffen, wird lauter und lauter und steigert sich zu einer Kakaphonie des motorisierten Irrsinns, zum Höhepunkt getrieben von blendendem Abblendlicht, zuckenden Blinktlichtern und flammenroten Rücklichtern, die an mir vorbeischießen.

Nur der Fahrtwind der anderen scheint meinen Schweiß trocknen zu können. Irgendwann habe ich die Röhre verlassen, sehe das Licht am Ende des Tunnels, freue mich auf die Abfahrt, beschleunige sogar etwas, komme näher, und näher, und näher ...

... und bleibe wiederum in einer Steigung stecken. Verdammt - heute wird mir also nichts geschenkt.

Die Straße dreht sich, windet sich Abhänge hinauf, mal mehr, mal weniger stark, die Bäume flüstern im Wind, schlanker Bambus raschelt neben mir und die scharfen Gräser zu ihren Füßen zischen Beifall. Mein Publikum, meine Fans - die Natur, die hier das Sagen hat, sie feuert mich an, während ich sie alle paar Meter mit Tropfen von Schweiß benetze, meinen Tribut zolle, meine Kraft wie harte Währung an den Anstieg bezahle.

Irgendwann - ich habe mich schon dem kräfteraubenden Auf und Ab hingegeben, alle Hoffnung auf eine schnelle Etappe aufgegeben, irgendwann knickt sie dann unter mir ab. Auf einmal, überraschend, einfach so - der Asphalt, in dem ich eben noch zu versinken drohte, Angst hatte, umzukippen, da ich nicht mehr schnell genug voran gekommen bin, er wird nun zu meinem Verbündeten, schiebt mich an, erst langsam, dann merklich, dann rasant.

Ich komme gar nicht mehr hinterher, hochzuschalten, vielleicht, weil ich noch misstrauisch bin, ob nicht doch noch hinter der nächsten Kurve wieder eine Steigung wartet, aber es wartet nur noch mehr Downforce. Es knallt der Wind in meinen Ohren, augenblicklich trocknet das nasse Trikot, ich kann mich zurück lehnen, ganz den Sitz meines Liegerades ausfüllen, aufhören zu treten und es genießen, diese Orgie in Grün ganz ohne Kraftanstrengung bei 45 km/h durchfahren zu können.

Es stehen 45 Kilometer auf meinem Bike-Computer.
45 Kilometer durch Wald.
45 Kilometer nur Berge mit Mördersteigungen.

Hallelujah!
Ganbatte!
Ganbatte-popee.
Klomee-klomee.

Es ist sehr heiß. Hier in meinem Kopf. Aber wenigstens mache ich wieder diese bescheuerten Captains-Durchsagen ...

Präfektur Mie - vom Waldparadies und das ländliche Japan

Ich schieße aus dem engen Waldtal heraus und drehe etwas nach Süden. Die Sonne, die ich heute morgen noch halber im Rücken hatte, sie scheint nun direkt über mir auf mich herab, weicht meine Styropor-Schale vom Helm auf, habe ich das Gefühl, brennt danieder und lässt meine Füße, die ich mir vorgestern so verbrannt hatte, wieder krebsrot werden, obwohl ich gerade an dieser Stelle schon 5 Zentimeter Sonnenmilch aufgespachtelt habe.

Neben mir, unter mir, über mir eine irgendwie neue Natur: Der Wald, für den Mie berühmt ist, scheint hier, hinter dem Gebirgszug, den ich gerade überquert habe, anders zu sein - dichter, grüner, satter.

Allenthalben sehe ich Baumstämme, die man nach dem Fällen zum Trocknen abgelegt hat. Forstwirtschaft scheint hier eine große Wirtschafsquelle zu sein.

Es geht wieder hoch und runter. Die Steigungen werden fieser - bissige, garstige Rampen, kurz zwar, aber dafür steiler. So steil, dass ich sogar auf das kleine Blatt wechseln muss und allenthalben mit 4 km/h, hart an der Grenze zum Umfallen, mich diese Stücke hinaufschraube. Dann versinke ich im eigenen Schweiß, der nirgendwo ablaufen kann, der durch keinen Windzug getrocknet wird. Dann steigt die Hitze wie aus einem geöffneten Pizzaofen von meiner glühenden Brust auf, brennt förmlich in meinen Augen, die ständig blinzeln müssen, um den Wasserschwall der Tropfen, die unter dem Helm nur so hervorquellen, loszuwerden.

Es ist eine Tortur, die selbst die kurzen, aber rasanten Abfahrten nicht mildern können.

So geht das, bis ich das erste Dorf erreiche. An der - ich freue mich wie ein Kind! - ersten Lawson Station mache ich Halt, setze mich und spüle mir auf dem blitzblank geputzten Klo erst einmal den Kopf ausgiebig mit kaltem Wasser.

Als ich den ersten Schwall Nass auf meinen Schädel bringe, kann ich es regelrecht zischen hören.
Gesäubert, leicht erfrischt, plündere ich das Regal kalter Getränke, kaufe mir 4 Bananen, einen Haufen Kuchen, süß, süßer, am süßesten und sitze wenig später auf dem Bordstein vor dem Conbini-Store.

Was ich jetzt brauche ... ist ... na klar ... ein ... äh ... Protein-Water:

Wieder so ein geniales japanisches Produkt. Außer dem Namen ist leider wieder alles in Kanji geschrieben, aber ich kann so etwas wie eine Inhaltsstoff-Tabelle entdecken und, obwohl ich keine Ahnung habe, welche Vitalstoffe genau da drin sind, scheint dies tatsächlich ein Vitamin-Drink für Sportler zu sein, der - und da wird es interessant - mit proteinhaltigen Auszügen aus der Milch versetzt ist. Und das, so finde ich, ist eine so geniale Idee, dass man das einfach mal probieren muss.

Die Konsistenz ist saft-artig. Es schmeckt erfrischend, sehr erfrischend, obwohl keinerlei Kohlensäure enthalten ist. Eine leicht säuerliche, aber leckere Note prickelt auf der Zunge, die vollmundig abgerundet wird durch trauben-artige Nuancen, die das Bild komplettieren.

Lecker!

Ich sitze noch eine Weile, esse und trinke, schaue und staune. Ein paar ältere Japaner kommen zu mir, schnacken mich an und freuen sich, wie immer, dass ich aus Deutschland komme, wünschen mir weiterhin eine gute Fahrt und alles Gute. Ich winke und verbeuge mich, wenn sie den Parkplatz verlassen.

Im Dorf sehe ich traditionelle japanische Häuser - Holz, innen Tatami, geschwungene Dachfirste und reich verzierte Balken, davor, herrlich, Steingärten oder Bonsai-Ansammlungen, die in Deutschland preisverdächtig wären.

Weiter geht es, ich fühle mich mittlerweile nur noch halbwegs fit, halbwegs erfrischt und halbwegs motiviert. Die beeindruckende Landschaft weicht immer mehr mehr auf, das Tal, durch das ich fahre, öffnet sich, die Berge drängen zurück.

Ein ums andere Mal überquere ich einen Fluß. Mal sehe ich stolze Reiher in ihm stehen und watend auf Beute warten, mal Angler, die mit langen Routen ihr Glück versuchen.
Dann, meist an einem der vielen Knicks des Flusses, geht es wieder eine fiese Steigung hinauf, an der anderen Seite rasant hinab und ich habe wieder für ein paar Kilometer Ruhe.

Bis ich Nabari erreiche, eine Schlüsselstelle meiner heutigen Etappe. Die Stadt trifft wie eine Keule. Mie, das Waldparadies, haut sie tot, einfach so, Paff! Bamm!, kein Wald mehr, ich betrete das Betonchaos, den Moloch, den Krebs, den man Menschen nennt.

Auf ein mal sind sie wieder da, die Autos, die Trucks, die vielen bunten Schilder, die mich grell anschreien, zuckende Schriftzeichen, um Käufer buhlend, die mit Unterstützung aller möglichen Mangahelden von den Masten, Pfählen und Wänden drohen "Kauf mich, sonst ...!"

Ich muss kurz stoppen, um das zu verarbeiten. Waldpräfektur Mie, hier hat sie ein Ende.

Ein Schild erzählt mir, dass es bis Sakurai noch 28 Kilometer seien. Sakurai, ich schaue auf die Karte, ist eine Stadt vor Kashihara in der Präfektur Nara. Sakurai, das ist nicht einmal die Hälfte meiner Etappe. Ist nicht einmal in der Mitte der Kii-Hanto, der Halbinsel Kii. Und ich, da brauche ich keinen Pulsmesser, bin schon fertig für heute.

So viel noch zu fahren? Wie soll das gehen?

102 Kilometer stehen auf meinem Tacho. Und ich schüttele mit dem Kopf, als ich mit meinem Finger die Reststrecke abfahre bis kurz vor Wakayama, meinem Etappenziel. Verdammt - habe ich mich denn wirklich so übernommen heute? Hat mich die Überquerung dieser Gebirgswand heute morgen bei Tsu schon so ausgepowert? Haben mich die ganzen Rampen, die ich mich eben stundenlang durch Mies Wälder kämpfen musste, so fertig gemacht?

Genervt strampele ich unrhythmisch durch die Stadt. Genervt, weil mich irgendwie die Kräfte verlassen haben, weil sich meine Waden wie Gummi anfühlen, weil ich in keinen runden Tritt finden kann und weil ich nach läppischen hundert Kilometern schon einzubrechen drohe.

Die Autos tun das ihre. Sicher, sie können mir nichts anhaben, die Fahrer versuchen ihr bestes, mich nicht zu gefährden, aber Abgas und das ständige Dröhnen im rechten Ohr machen mich aggressiv. Die Stadt nervt. Dieses grelle bunte Werben an jeder Ecke - immer, egal wie man hinschaut, schreit mich ein Bild an, wirbt eine Abfolge unverständlicher Schriftzeichen für irgendwelche Produkte, sinnentleertes Englisch tut wie Marke, hauptsage ein Registered-R und ein bisschen Englisch spielen.

Ich will wieder Natur! Ich will wieder Berge! Wo ist die berühmte Waldpräfektur? Wo sind ist Dein Grün, Mie?

Da ist es, da kommt es. Hinter Nabari wiederholt sich, was vor Nabari mir schon den letzten Saft aus den Adern gezogen hat: Berge, Steigungen, schmale Straßen, mal abendteuerlich in Bergflanken gefräst, mal breit und komfortabel am Fluss entlang geschlängelt.

Ich kann wieder atmen. Nicht frisch, zwar, eher miefig schwere Mittagshitze, aber das alles ist besser, als im Smog in Auspuffhöhe alle zweihundert Meter an roten Ampeln in Feinstaubwolken zu stehen und angeglotzt zu werden.

Nein, heute ist nicht mein bester Tag.
Ganbatte? Nee!

Bring mir Reis!

Irgendwann war es das dann mit den Bergen. Irgendwann, ich glaube, es ist Kashihara, weichen die Berge zurück, endgültig, irgendwann verlasse ich den Trichter, der das eng geschnittene Tal war, fahre ein in gleißendes Licht, in ein anderes Grün - in einen Teppich aus Reis.

Soweit mein Auge blicken kann. Reis. Reisfelder in allen Stadien des Pflanzenwachstums. Die quadratischen Felder leuchten in feinstem Grün, ein Teppich sanft wogender Nutzpflanzen, hier und da scheint die satte Feuchtigkeit durch, das die Wurzeln durchtränkt, hier und da schaut ein Bauer hervor, sehe ich verkrümmte Rücken von Arbeiterinnen, die in mühevoller Arbeit die Pflanzen pflegen.

Selbst bis in höhere Lagen der Berge, die dann und wann meinen Weg säumen, haben sie die Reis-Terrassen gebaut. Beeindruckend schwingen sich die Felder in die Wälder. Wie viel Reis mag ein solches Quadrat liefern? Wie oft kann man es pro Jahr abernten?

Fast tränen mir die Augen, wenn ich am Horizont leuchtendes Grün des Reises mit grellem Hellblau des Himmels sich paaren sehe, es flattern die Farben, ekstatisches Spiel im Kontrastraum, es lenkt mich ab von meinen Schmerzen, von meinem Leid. Leid, das in Schweißtropfen mir den ganzen Körper hinab läuft, eine milchige Flüssigkeit bildet, wenn sich Körpersalz, Sonnenmilch und Schweißwasser mischen.

Ich sehe meine Energie aus allen Poren treten. Verloren.

Wegschauen, wegdenken, abschweifen - ich rette mich in das satte Grün, überdimensionaler Teppich, Riesenrasen, Golfplatz aus Käferperspektive.

Ich versuche, mich zu motivieren. Oder besser, einen Weg zu finden, nicht dieser kleinen Stimme in meinem Kopf nachzugeben, die mir sagt, dass es völlig okay wäre, heute auch mal bei 120 Kilometer die Etappe zu beenden.

Eine Stimme, die mir sagt, dass nicht weit von hier, vielleicht in nur 15 Kilometer Entfernung, Nara liegt. Nara, die Stadt, die dieser Präfektur ihren Namen gibt, ist eine der schönsten und ältesten Städte Japans, zumal eine ehemalige Hauptstadt. Berühmte Schreine und Tempel fänden sich dort, eine tolle Gelegenheit, den Frevel, achtlos an den Ise-Schreinen vorbeigefahren zu sein, wieder wett zu machen. Sagt die Stimme.

Ich wehre sie ab. Trete gegen sie an, starre ins Grün, versuche im Verschmelzen der Pflanzen Muster zu sehen, den einzelnen Halm im Ganzen zu erkennen. Minuten vergehen. Minuten, die zu Kilometern werden. Gedanken, kurze Blitze sonst, die zu stundenlangen Mentaldialogen mutieren.

Ich denke mich in Trance.

In Trance. Eine Trance, die anhält, bis ich das letzte - so erfahre ich einige Minuten später- enge Tal durchquere, die letzte Steigung erklimme, die letzte Wand überspringe, bis ich am Ziel angekommen bin. Am Ziel?

Am Ziel? So schnell gebe ich auf? So schnell wird aus einem Etappenpunkt, einer Station, die man passieren will, ein Ziel? Welches Ziel? Das hier? Ist nicht mein Ziel, nein, auf dem Ausdruck meiner Etappen-Bibel steht etwas anderes.

Ich kurbele wie ein Berserker, als ich die Wand erklimme, an deren Ende, weit, weit über mir, ein Tunnelloch schwarz prangt. ich komme kaum in den zweistelligen Geschwindigkeitsbereich, schüttele den Kopf, nein, nein! Bin ich wirklich so fertig, dass ich jetzt, hier - gerade mal 13 Uhr - schon die Etappe abbrechen muss?

Schlimmer noch: Abbrechen will?
Ganba...

Ach, leckt mich doch!

Totpunkt Nara

Ich erreiche Nara. Tot. Das Chaos, die Straßen, der Lärm, der Staub, die Abgase, das Geknatter der Mopeds, das Starren der Leute, das Winken der kleinen Schulkinder, das Ausflippen der Schulmädchen, die Trucks, die grelle Werbung, die schreienden Schriftzeichen, meine toten Beine, die durchnässten Klamotten ... es kann mich alles nicht mehr anheben, als ich automatisch angetrieben, dabei völlig leer gepumpt in die Stadt einfahre.

Mehr rolle, den fahre.

Mehr getrieben bin, denn willentlich gesteuert. Selbst ein kleines Grinsen erspare ich mir, denn jede unnötige Bewegung, jedes Muskelzucken, das nicht zum Vortrieb meines Liegerads beiträgt, wäre unnötige Verschwendung wertvollster Ressource.

So fühlt er sich an, der Totpunkt.

Ich kann kaum noch treten. Anfahren, zum Beispiel nach einer Rotphase an einer Ampel, bereitet mir Schmerzen. Peinlich, irgendwie, vor allem, wenn neben mir noch fünf andere Radfahrer stehen, die "Speedmachine" auf meinem Rohr lesen - und der Typ noch nicht einmal mit deren klapprigen Baumarktschüsseln mithalten kann. Peinlich, wenn man con elfjährigen Schulmädchen an einer Kreuzung abgezockt wird.

Aber so ist es, wenn man fertig ist.

Ich kann mich kaum noch motivieren, auch nur noch eine weitere Umdrehung zu machen. Die Beine kurbeln wie automatisch - ich selbst stecke nicht mehr hinter ihren Bewegungen. Ich atme schwer und kurz. Es ist nicht so, dass ich außer Puste wäre, im Gegenteil, nur ich kann einfach nicht mehr. Es drückt mir auf den Lungen, als wenn ein Sumo-Ringer auf mir Platz genommen hätte. Jede Bewegung verlangt unmenschliche Kräfte, selbst normale, reflexartige Bewegungen, wie das Balancieren des Liegerades, das sonst selbstverständlich abläuft, muss ich nun unter größter Anstrengung bewusst ausführen.

Hitzeschlag?
Hungerast?
Dehydration?

Scheint, als käme hier heute alles auf einmal.

Irgendwo hinter Nara, Kashihara oder wie diese Megacity hier heißen mag, irgendwo da finde ich, wonach ich die ganze Zeit Ausschau gehalten habe: Einen Parkplatz, halbwegs ruhig, Bäume, Rasenflächen und ... Erholung.

Ich stoppe.

Total verschwitzt leere ich in einem Zug meine von der Sonne warm gekochte Flasche, schütte das Ersatzwasser, das ich in meiner Radtasche mitschleppe, nach, und leere auch dieses. Dann esse ich ein ebenso warmes wie ekelhaftes Thunfisch-Sandwich, das ich aus den Tiefen meiner Seitentasche fördere, stopfe mir zwei Bananen ein und kann so einstweilen die schlimmsten Folgen des sich ankündigenden Hungerastes abwehren. Vorerst.

Dann sinke ich zusammen. Lasse mich auf den Rasen in den Halbschatten eines Baumes plumpsen, die Ameisen, die hier in Massen herumkrabbeln, selbst sie können mich nicht dazu bringen, mir einen insektenfreieren Ort zu suchen. Ich liege da, blinzele nach oben in die Sonne, atme schwer, fühle, wie das klebrige Trikot nass an meinem Bauch klebt, ziehe noch einen Schluck Healthya-Wasser aus der Trinkflasche.

Dann dämmere ich weg.

Ab und zu weckt mich ein allzu keckes Insekt aus meinem Tottraum, dann erschlage ich es auf meiner Stirn, an meinen Armen oder dem Bauch - krabbeln sie an meinen Beinen herum, kann ich nichts tun. Dort unten hinzulangen würde zu viel Kraft kosten.

Es ist irgendwas um 14 Uhr herum. Höhepunkt des Tages. Mein Tiefpunkt.

Ich dämmere wieder weg, blinzele ab und zu durch den Baum über mir in einen Schäfchenhimmel. Es tut gut, hier zu liegen. Sanfter Wind streicht über meinen Körper, trocknet die nassen Klamotten, die Sonne scheint auf meine Beine, wärmt, umhüllt mich mit ihrer Korona, wiegt mich in Wogen voller Traumfetzen, immer wieder unterbrochen von anfahrenden Bussen.

Ab und zu laufen Horden von Schulkindern in ihren schwarzen Uniformen an mir vorbei. Sie haben große, schwere Shimano-Sporttaschen. Wahrscheinlich ist hier eine Sportschule oder Ähnliches, denke ich mir. Die Jungs und Mädchen beschauen mich, mustern mich, versuchen, das unbemerkt zu tun, diesen Gaijin, den Ausländer mit dem komischen Fahrrad. Sportler, wie sie, wie er da herumliegt, fertig, faul, ohne Energie.

Ein trauriges Bild muss ich abgeben.
Ganbatte?
Wohl eher Nonbatte.

Es ist 14:30 Uhr, als ich mich aufraffe mit dem Entschluss, noch bis 16 Uhr weiter zu fahren und mir dann das erste beste Hotel zu nehmen.

Ich ächze, als ich mich in die Speedmachine sinken lasse.
Ich stöhne, als ich mein Bein anhebe, um mich einzuklinken.
Ich knirsche, als ich die erste Kurbelumdrehung trete.

Alter Schwede, wenn der Wurm einmal drin ist, dann ist aber auch wirklich Alarm!

Motivation auf Deutsch

Ich folge zunächst der 169 genau nach Süden. Was nervt, denn nun habe ich die sich langsam senkende Sonne von schräg vorn. Aber, so ergebe ich mich kampflos, warum auch nicht? Das passt irgendwie zu dieser Etappe.

Vor mir erscheint eine massive Wand aus Berg. Ich schaue auf meinen Google-Ausdruck und sehe, dass dies wirklich nur eine einzige Wand ist, ein Massiv, das ich überqueren muss. Dahinter, so verspricht mir auch die große Karte, würde ich rechts auf die 370 abbiegen, mich etwa 10 Kilometer ein Tal entlang eines Flusses schlängeln und dann auf die Route 24 treffen, eine große, große, große Straße, die sich bis nach Wakayama durchzieht und - und das ist das wichtigste - die ab einer Staft namens Gojo durch bergloses Terrain führen würde.

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Und da kommt er dann auch, der Berg. Eine dunkle Wand, komplett im Schatten liegend. Drohend, erststarrter Fels, vor Jahrtausenden, so scheint es, denn der Wald, der ihn überwuchert, wirkt wie Moosbewuchs. Ein ruhender Riese, schlafend, oder eine Falte in der Erdkruste, eine Welle. Erdruste wie eine Tischdecke, die jemand Riesiges in einem Rutsch versucht hat, unter uns wegzuziehen, dabei erstarrt ist. Eine Falte, die sich von links nach rechts über den gesamten Horizont erstreckt.

Die Steigung beginnt, die Straße zieht merklich an. Ich klammere mich an Gedanken. So sehe ich ein Hotelzimmer vor mir, ein schönes, sauberes Hotelzimmer, perfekt eingeräumt, der Kimono liegt auf dem Bett, ein A4 gefaltetes Stück bequemer Stoff, in das ich schlüpfen kann nach einem heißen Bad.

Ganbatte! Feuere ich mich an, tritt rein, Alter, tritt rein! Nur dieser eine Berg noch, dahinter, irgendwo, irgendwann wird schon ein Hotel kommen ... Ganbatte!

Vor der Welle nehme ich Fahrt auf, das Rad beschleunigt, 25 km/h - ein Wert, der mir unmöglich scheint, schaffe ich es doch nicht einmal, vernünftig an einer Kreuzung zu beschleunigen. 30 km/h - es geht bergab, leicht nur, ganz leicht. Schwung holen vor dem Berg, Schwung holen, Ganbatte, nun mach schon, 35 km/h, yessa, geht doch, denke ich völlig fertig, dann - endlich - hebt sich die Straße. Endlich! Denn ich will diese Steigung bezwingen, sie hinter mich bringen, sie aus den Augen verlieren, ich trete, trete rein, hole alles raus, langsamer werde ich, aber das war zu erwarten, Luft, sie brennt mir in den Lungen, mischt sich mit den Abgasen der Autos neben mir, egal, egal, denke ich, Ganbatte, Ganbatte!

Und dann, dann ist es soweit. Ich halte an. Vor mir der Tunneleingang. Dunkel. Schwarze Nacht. Schwer atmend fingere ich an meinem Dynamo herum, schalte ihn auf die Lauffläche. Ich bin fertig, einfach leer, keine Power mehr, ich spüre das, aber ich ignoriere es. Ganbatte, du Sau! Ich trete rein, verschwinde im Dunkel, nur spärlich leuchtet meine Funzel in die erfrischende Kälte des Tunnels, ich trete, verliere das Gefühl für meine Geschwindigkeit, trete, trete, Autos zucken an mir vorbei, vielleicht hätte ich meine Sonnenbrille abnehmen sollen? Ach, was, da hinten kommt das Licht. Und nun, nun keinen Scheiß bitte, lieber Bikergott, keine Berge mehr, keine Serpentinen, bitte - ich wünsche mir nur eines: Es muss keine Abfahrt sein. Muss es nicht. Wirklich. Aber eine Ebene, eine, die keine Steigungen mehr hat, eine ganz einfache, ebene 0-Grad-Straße. Geht das? Ginge das? Jetzt? Jetzt gleich?

Ich schieße aus dem Tunnel.

Und will fast schreien. Wie, als verließe man ein Gebäude, das nur aus Treppenhäusern besteht. Ein Albtraum aus Treppe hoch, Treppe runter. Aus engen Gängen, die einem die Luft abschnüren. Nur Wand. Nur Beton. Nur Neonlicht. Und dann, eine Tür, eine Tür, man öffnet sie und steht auf einmal draußen. Keine Wände mehr. Keine Begrenzung.

So komme ich mir jetzt vor - hinter mir bleibt die Wand mit dem Tunnel zurück. Ich rolle den Berg hinab, biege rechts auf die 370 ein, ein Fluss, an dem ich fahren kann. Vor mir öffnet sich eine weite Ebene. Keine Berge. Keine Berge bis zum Horizont!
Neben mir, der Fluss, er fließt, das kann ich sehen, in meine Richtung - also gibt es hier Gefälle. Nicht viel, nicht stark, aber: Nicht bergan! Ich möchte jauchzen, frohlocken!

Auf einmal schießt es mir in die Beine. Kühl. Befreiend, von woher, das weiß ich nicht. Aber ich kenne dieses Gefühl, kenne es, kenne es. Es ist Stärke. Es ist die Stärke, die meine Kurbeln antreibt, mein Rad vorwärts schiebt.

Wie wild drehen sich die Räder, schnellt der Asphalt unter mir entlang, als ich anfange zu entdecken, dass es dieses kleine, kaum merkliche Gefälle ist, das mich auf 30 km/h beschleunigen lässt.

Himmel, was ist hier nur los? Sind das die Bananen von vorhin, die mir jetzt neues Leben einhauchen? Hat das Protein-Water seine Zauberkräfte endlich in meinem Blutkreislauf entfacht? Oder ist es das ewige Mantra des "Ganbatte!", das ich vorhin schmerzstillend gemurmelt habe, das nun seine magischen Samuraikräfte entfaltet?

Ich fahre, als sei nichts gewesen. Was steht da auf dem Display? 142 Kilometer? Und was steht da vor mir auf dem Straßenschild? Gojo? So weit schon? Wie bitte? Eben kämpfe ich mich kränkelnd stundenlang durch Täler und über Berge, komme kaum vorwärts und nun, keine gefühlten 5 Minuten nachdem ich die Falte bezwungen habe, bin ich schon 15 Kilometer weit gekommen?

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Ich komme an eine Raststation. Direkt am Kino-kawa gelegen. Es ist 16 Uhr. Die Sonne schickt sich an, noch einmal Luft zu holen, zu verweilen, bevor sie gleich gedenkt, unterzugehen. Ich beschließe, auch noch eine Rast einzulegen. Das Tempo, das ich hier angeschlagen habe, überrascht selbst mich. Woher nehmen meine Beine diese Energie? Woher, wenn nicht aus Reserven, deren Leerung mir noch teuer zu stehen kommen wird, befürchte ich.

Ich fahre auf den Parkplatz - das bekannte Bild: Sauereingelegtes-Kaufhalle, Conbini-Store, Toiletten und eine Menge Rastende. Ich lasse den Parkplatz hinter mir und fahre direkt auf den Flussdeich, bleibe auf der Krone stehen, parke das Rad, fingere die letzte Banane heraus und blinzele beim Essen in die Sonne.

Neben mir, 10 Meter entfernt, steht eine Japanerin. Sie ist vielleicht 40, 45 Jahrte alt. Neben ihr ein Europäer. Beide unterhalten sich. Ich schnappe von ihm ein Geräusch auf. Nur einen Laut, nicht einmal ein Wort, nicht einmal eine Silbe. Nur einen einzigen, kurzen, undefinierbaren Laut.
Und sofort weiß ich: Der ist deutsch.

Diese Modulation. Dieser harte Klang. Das kann nur Deutsch sein.
Ich nähere mich den beiden, sie lächeln mich an.
"Ah, Doitsu-jin des?", frage ich.
"Hai!", machen er und seine japanische Begleiterin.
Ich reiche ihr die Hand: "Ich auch.", sage ich und freue mich ehrlich, endlich einen Landsmann zu treffen, nachdem auch er mir die Hand gibt.

Sie gehören zu einer Reisegruppe aus Deutschland, die per Bus Japan entdeckt. Er ist Münchner, sie, geboren in Deutschland, hat ihre Wurzeln in Horoshima. Sie hätten auch zwei Hamburger dabei, sagen sie, als ein dritter Herr zu uns stößt.

"Schlafen Sie denn heute nach auch im Kloster?", fragt sie und deutet auf die Berge, die in 20 km Entfernung auf der anderen Seite des Flusses in den Horizont ragen.
"Nein", schüttele ich meinen Kopf, "Ich fahre nach Wakayama."

Und raus ist es.
Beschlossene Sache, erschrecke ich mich vor mir selbst, als die Reisegruppe staunend überschlägt, dass es sicher noch 50 Kilometer (oder mehr) bis zur Hafenstadt wären. Etwas abwesend überlege ich mir, was ich da gerade gesagt habe - ich fahre nach Wakayama also?
Ich fahre nach Wakayama.

Kein Hotel am Rand der Strecke.
Nicht das erstbeste Zimmer.
Woher nehme ich bloß die Chuzpe, heute noch nach Wakayama fahren zu wollen?
Woher die Kraft, verdammt?
Warum sagt mein Unterbewusstsein sowas?
Woher soll sie denn kommen, die Energie?

Aus dem Ganbatte!, das sie mir hinterher rufen, als ich winkend den Rastplatz verlasse.
Aus dem Ganbatte!, sage ich mir.

Woher auch sonst?

Robinson Recumbent goes Superveloman!

Was jetzt folgt, ist einfach nur als Krieg zu bezeichnen. Wie ein Berserker, wie ein losgelassener Mustang, wie ein Armstrong auf EPO trete ich mich über den Asphalt. Ich bin in Rage, bin im Fluge, bin in einer anderen Sphäre - Wind faucht mir um die Ohren, die Digits auf meinem Display treiben sich rund um 29, 30, 32 km/h herum, fallen nie unter 28 km/h. Das leichte, aber stete Gefälle treibt mich an, ein Wind, auch leicht, aber ebenso beständig saugt mich förmlich in Richtung Meer.

Neben mir weitet sich die Landschaft immer mehr. Der Trichter, in dem ich fahre, wird breiter. Immer breiter. Die Sonne, nun genau in meinem Gesicht, sie sinkt, sie sinkt immer schneller, aber mir ist das egal, denn ich fahre heute nach Wakayama, schneller, als ich dachte, weiter, als ich wollte und - und das gibt mir den Extra-Boost - es lässt mich aufholen, was ich in den vergangenen Etappen zu wenig gefahren bin. Komme ich heute an - nein - komme ich gleich an, werde ich sogar noch vor meinem Plan liegen!

Irgendwie werde ich immer schneller. Und je mehr Häuser meinen Weg säumen, je mehr es hier nach Stadt aussieht, desto schneller scheine ich zu werden. Wakayama, so steht auf einem der Schilder, sei nur noch 25 Kilometer entfernt. Wow! Die Hälfte des letzten Turns geschafft. Reingetreten, reingetreten, wie im Rausch, im Blutrausch, im Kurbelrausch, ich trete, bin wieder Erster an den Ampeln, bin wieder furchtlos, wenn es um das Abbiegen geht, um das Überholen von Radfahrern, sogar Mopeds lasse ich beim Anfahren wieder stehen.

35 km/h, es ist wie Droge. Es ist wie, als habe jemand einen Schalter umgelegt, eine neue Batterie zugeschaltet. Mir etwas eingeflöst, das mich schnell macht.

Schon steht da eine 15 bei der Kilometerangabe auf dem nächsten Schild. Die Sonne geht unter. Autos haben Licht an, lange schon. Aber ich, ich stoppe nicht, nein, ich fahre mit Ganbatte-Power, ich kann nicht stoppen! Es ist wie eine höhere Macht, die da Besitz meiner Waden ergriffen hat, wie ein mächtiger Engel, der meine Schenkel in seine Hände nimmt und sie stampfen lässt.

Ich schwitze, klar.
Ich atme schwer, logisch.
Es tut weh, es brennt, es zwickt.
Aber ich habe Kraft. Mehr noch - ich habe Zuversicht. Ich weiß, dass ich ankommen werde.
Und ich weiß, dass ich heute noch, falls es noch eine gibt, die Fähre nehmen werde.

Es ist dieses unglaubliche, süße, süchtig machende Gefühl des Sieges, das da in meinem Bauch rumort, das mir die Kehle hinauf quillt, das ich hinaus schreien mag, aber noch nicht kann, weil ich noch nicht da bin. Noch nicht. Nicht mehr lang. Lang ist es nicht mehr, wie mir ein des Englischen Mächtiger erklärt, als ich die letzte Essenspause vor Wakayama einlege.

"30 Minutes", sagt er. "30 Minutes to Porto!"

Es sind dann doch mehr als 30 Minuten, denn der Hafen entpuppt sich als weiter weg denn erwartet. Fast finde ich ihn nicht, denn wieder einmal typisch für Japan - entweder die Schilder sind so groß, dass man sie schon von 10 Kilometern Entfernung sehen kann, oder ... es gibt gar kein Schild.

Und so schieße ich zunächst am Hafen vorbei und werde erst stutzig, als ich ein, zwei Kilometer durch ein Chemiewerksgelände fahre. Ich drehe um, frage einen Hafenarbeiter, der mich zurück weist und ich, mehr ratend denn wissend endlich gegen 18 Uhr vor einem unscheinbaren Gebäude parken kann.

Ob denn noch Fähren nach Tokushima gehen würden, frage ich eine Dame, die mir ein Herr auch meine Frage hin, ob er denn Englisch spräche, freundlich lächelnd aber hastig vorgesetzt hatte. Denn wenn keine Fähre mehr fahren würde, dann könnte ich hier in Wakayama bleiben - immerhin eine größere Stadt, die ihrer Samurai-Burg, einiger Museen und vor allem ihrer Onsens wegen berühmt sei.

Ja, es fährt noch eine. In einer Stunde.
Gut, dann würde ich gern ein Ticket kaufen.
Nein, das geht nicht, informiert sie mich in bröckelhaftem Englisch. Aber ich könne einen "Antrag" auf ein Ticket ausfüllen. Aha, mache ich verdutzt. Einen Antrag also.
Der Zettel vermerkt, dass ich eine Person mit Fahrrad bin. Mehr nicht.
Ich solle in einer Stunde wiederkommen, dann würde jeder, der einen gültigen Antrag besäße, ein Ticket kaufen können.
Aha. Versteht zwar keiner, aber okay, so ist das System wohl.

Ich warte draußen. Mittlerweile füllt sich der Parkplatz vor dem Gebäude, immer mehr Autos kommen, die Insassen warten geduldig mit ihren Anträgen, während auf der anderen Straßenseite eine Fähre gerade angekommen ist und ihre Truckfracht ausspuckt.

Ich ziehe mir am Automaten eine Nissin-Nudelsuppe, instant versteht sich. So hocke ich mich auf den Bordstein und warte. Und warte. Und warte. Ich werde fast verrückt - nach so viel Bewegung und Stress scheint es unfassbar für meine Muskeln zu sein, jetzt keine Leistung erbringen zu müssen.

Die Zeit vergeht, indem ich mir auf meinem Fotodisplay die Pix anschaue.
Indem ich auf der Karte den Weg von heute nachvollziehe. Mir auf dem Klo der Wartestation die ekelhafte Schweiß-Sonnenmilch-Asphaltstaubmischung von Armen, Beinen und Gesicht wasche und beobachte, wie die Japaner die Zeit totschlagen.

Die meisten sitzen wie versteinert in ihren Autos.

Und dann geht alles ganz schnell. Ich bezahle mein Ticket mit der Visa-Karte - verwunderlich, denn europäische Kreditkarten funktionieren hier eigentlich nur in großen Banken und den Hotels - und werde von eifrigen Fährmitarbeitern vorbei an der Autoschlange nach ganz vorn an die Pier gewunken.

Dort stehe ich neben einem Crossmotorrad. Der Junge Mann schaut weg, wenn ich ihm freundlich zunicken will. Auch wieder so ein Paradox: Zwar sind dieJüngeren hier westlicher eingestellt, aber sie sprechen meist kein Wort Englisch und gehen Ausländern aus dem Weg. Englisch sprechen hingegen eher die Älteren hier, die sich auch als offener und kommunikativer erweisen. Komisch.

Hinter mir rangiert die Fähre - Nankai-Ferry - und legt endlich an. Sicher vertäut und fest am Kai liegend, öffnen sich die Stahltore. Mittlerweile erreicht mich Müdigkeit. Schwäche kriecht die Waden hinauf und ich habe tatsächlich Mühe, die paar Meter an Bord des Stahlriesen zu fahren.

Freundliche Matrosen helfen mir, mein Rad mit allerlei Stricken und Pflöcken festzubinden und seegangsicher einzukeilen. Ich bedanke mich, sie verbeugen sich und ich bahne mir den Weg nach oben in die Passagierräume.

Ich gehe die Treppen hinauf, oben ist schon mächtig Betrieb. Familien mit kleinen und Kleinstkindern, Alte und Uralte, Trucker in ölverschmierten Overalls, Geschäftsmänner in Azügen, Pilger mit ihren obligatorischen Pilderstäben und alle möglichen anderen Schichten, Gruppen und Menschen finden sich hier.

Ich genehmige mir am Ausschank noch ein kaltes Mahl aus Reis, Sushi und Chicken, hocke mich zusammen mit dem Essen und einer eiskalten Healthya-Traubensaftflasche in einen der großen Tatami-Bereich und fülle mir den Bauch.
Es tut gut, zu essen.
Es tut gut, zu sitzen.
Und noch besser tut es, als ich mich der Länge nach hinlege, dabei fühle, wie das Schiff ablegt zu seiner mehr als dreistündigen Fahrt hinüber zur Insel Shikoku.

Anziehung und Abstoßung

Als ich erwache fühle ich mich ein wenig erfrischt. Das Schiff ist mittlerweile eine Stunde unterwegs und die meisten schlafen. Wer nicht schläft, hat sich zumindest den iPod eingestöpselt, liest, löst Sudokus oder schaut mehr oder weniger interessiert dem bellenden TV-Screen zu, auf dem stetig Nachrichten laufen.

Kinder toben die Gänge entlang, schreien nach Lust und Laune, niemand da, der sie bremst oder ihnen Einhalt gebietet - immerhin versuchen hier die Leute zu schlafen. Aber ich habe einmal gelesen, dass Kinder bis zu einem bestimmten Alter so etwas wie Narrenfreiheit genießen. Denn dann werden sie ebenso unnachgiebig wie konsequent in das enge japanische Korsett einer Gesellschaft gepresst, in der "das Gesicht wahren" oberste Priorität hat und der Ausbruch von Emotionen verpönt ist.

Und so gönne ich den nervigen Quälgeistern ihren Spaß.

Interessant finde ich dann auch die japanische Definition von "Privatsphäre". Hier auf dem Schiff, hier in meiner Tatami-Ecke kann ich das besonders gut beobachten. Während in Europa das Unterschreiten einer Entfernung von 30 bis 40 cm bereits als Eindringen in die unmittelbare Privatsphäre gewertet wird, scheint es so etwas hier in Japan nicht zu geben.

Neben mir liegt ein Pärchen. Verliebt. Schön, sich ihren zärtlichen Umgang anzusehen, es erfreut mich, wenn man Menschen sehen kann, die sich einander hingeben - vor allem hier in Japan, wo zwar überall gelächelt wird, aber ich Probleme habe, echte Zuneigung und Freude, echte, wahre Emotion von "Rolle" zu unterscheiden.

Das Pärchen liegt dort also, Arm in Arm und kuschelt. Neben ihnen, unmittelbar an seinem Rücken, ein älterer Herr. Er schläft.
An ihrem Kopfende, keine 5 cm entfernt, ein weiterer Herr.

Und ich, ich liege auf ihrer Seite. Ebenfalls unmittelbar an den beiden dran. Ich habe keine Wahl, denn nach rechts endet die Tatami-Matte. Und immerhin haben sich die beiden von sich aus so an mich "herangemacht".

Was mich so verblüfft - wir berühren uns. Wir alle. Alle, die hier liegen, sie berühren sich. Ob es an Beinen, an Armen, am Kopf oder eben - wie bei mir - am Hintern ist.

Denn jedes mal, wenn die Wellen das Schiff an Backbord anheben, rollt das Mädel etwas zur Seite und ihr Hintern drückt an den meinen. Nicht, dass ich das als unangenehm einschätze. Gerade hier in diesem Land, wo ich mich so einsam fühle, wie noch nie, ist die Berührung, auch wenn nur eine unbeabsichtigte, eines warmen, wohlgeformten Damenhinterns eine willkommene Abwechslung.

Aber interessant ist es allemal: Privatsphäre in Zentimetern scheint es in Japan also nicht zu geben.

Periodisch angetätscht durch den Po der Dame dämmere ich wieder weg, mich in den Traum sinnierend und nachdenkend über Abstoßung und Anziehung der Menschen hier, und was das Fehlen einer klaren privaten Grenze für Auswirkungen auf das soziale Miteinander wohl haben kann.

Doch alle soziologisch-theoretischen Ansätze verblassen, selbst das Toben der Kinder in das Bellen des TV-Sprechers hinein kann sie nicht aufhalten, die Wogen des Schlafes ...

Tokushima bei Nacht

Zu wecken vermag mich dann nur das zuckerweiche Stimmchen einer Stewardess, die in gewohnt singendem, zwitschernden Servicejapanisch anscheinend die nahende Ankunft ankündigt.

Ich stehe auf, die beiden Turteltäubchen erwachen ebenfalls, lächeln sich und mich und alle an (verliebt halt) und nachdem ich aus den hunderten ausgezogenen Schuhen, die vor den Tatamimatten stehen, meine herausgefunden und angezogen habe, trete ich kurz an Deck.

Die Nacht ist pechschwarz, es ist warm, über 20 Grad auf jeden Fall. Öliger, satter Dieselgeruch kommt von den Schornsteinen der Nankai-Ferry, Tokushima leuchtet in der Nacht, aber es sind nur Straßenleuchten. Autos? 23 Uhr? Fehlanzeige. Die Stadt ist ruhig.

Wenig später rolle ich behend tretend durch die leeren Straßen. Müde bin ich. Müdigkeit in jeder Faser meines Körpers. Hotel, ich brauche ein Hotel, ist alles, was ich denken kann.
Und nachdem ich einige sehr teuer ausschauende Etablissements links liegen gelassen habe, finde ich in einem kleinen, dunkle, unscheinbaren Haus genau das was ich suche: Ein so herzzerreißend freundlicher und besorgter älterer Herr, der hier Nachtconcierge ist, einem Samurai nach dem Schlage Mister Miyagis aus dem Gesicht geschnitten, gibt mir ein geräumiges und preiswertes Zimmer, in dem ich bis kurz nach 1 Uhr bade, mich salbe und endlich, endlich, endlich nach diesem nur als Parforceritt zu bezeichnenden Tag ins Bett sinken kann.

Unglaublich, was ich da heute geleistet habe, das schwirrt mir vor meinem Wirren inneren Auge herum, und ich mache eine geistige Notiz, morgen früh diese unfassbare Etappe einmal in Ruhe zu durchdenken, als ich einschlafe, wegdämmere und endgültig alle Lichter ausgehen.

Ganbatte-Power - switched off.

Gefahren: Tödliche 186,42 km in 8:32 Stunden mit einem 22er Schnitt. Und WOW - schaue sich mal einer diese Strecke auf der Karte an - ganz Kii-hanto an einem Tag!

Tsu viel geschlafen.

2009-10-10T09:06:00.001-07:00

Tag 5/Ruhetag 1 - Ausspannen. Irgendwie.

Oh, man!, stöhne ich. Oh man, oh man! Mein Rücken schmerzt, meine Augen brennen, die Lider schieben sich so schwer über die Augäpfel, als seien sie aus nassem Frottee. Druck hinter der Stirn, Weiches verstopft die Nase. So schlecht habe ich noch nie geschlafen. Unbequem ist es. Und heiß war es, gestern, als ich versucht habe, nach dem komischen Auto-Angriff den Weg ins Traumland zu finden. Und dann, vor ein paar Stunden, schwappt die Kälte vom Meer her über den Tsunamidamm, kriecht den Beton hinab, sammelt sich am Boden und quillt ins Zelt.

Neben mir, nicht weit entfernt, höre ich ein Auto im Leerlauf parken. Ich schaue auf meine Uhr. 5:12 Uhr steht da. Man man man, so früh noch! Wieder drehe ich mich, bibbernd ziehe ich meine Knie zum Oberkörper heran, die Isomatte unter mir ist zu schmal. Alles klebt und ist mit einer Schicht kalten Kondenswassers überzogen. Ich drehe mich auf meinen Bauch und starre nach draußen: In etwa 100 Metern Entfernung ist ein Bauer dabei, sein Feld zu bearbeiten. In Sichtweite. Aha, denke ich mir. Aha.

Ich dämmere noch einmal kurz weg, werde aber von einem weiteren Auto geweckt. Wieder in Sichtweite, noch ein Bauer. Ich sollte wohl besser aufstehen.

Als ich neben meinem Zelt stehe und mir die Stelle bei Tageslicht beschaue, muss ich mich beglückwünschen - besser hätte ich mir diese nicht aussuchen können. Naja, bis auf die Krabben, aber die sind heute morgen auch alle weg. Schlafen wahrscheinlich. Hinter meinem Zelt ein kleines, etwa 15 Meter breites Wäldchen, dahinter die Tsunami-Mauer. Richtige Wohnhäuser sehe ich erst in 2, 3 Kilometern Entfernung. Perfekt.

Ich putze mir die Zähne, es fröstelt, dann ziehe ich mich um. Stinkende Klamotten, die alten von gestern, denn ich beschließe etwas: Heute suche ich mir ein Hotel. Richtiges Bett. Richtig schlafen. Richtig baden. Und Klamotten waschen. Und das Hotel, so beschließe ich weiter, wird das erste gute sein, das ich finde.

Wenig später fahre ich los, schlängle mich den engen Weg zurück auf die Deichstraße - die Bauern bemerken mich nicht einmal. Dann wieder 2 Kilometer zurück an die Route 23, wo ich beim Family Mart erst einmal halte, um zu frühstücken.

Neben mir parkt ein Truck der japanischen Armee. Junge Rekruten springen von der Ladefläche und stürmen mit dröhnenden Stiefeln den Store. Wenig später sitzen alle wieder auf - die Uniformen, vor allem aber die Mützen erinnern mich an klassische Weltkriegsfilme. Nur die Coca Cola-Dosen passen nicht so recht ins Bild.

Gestärkt durch Schokokuchen (mit Bananengeschmack) und allerlei Kaffee bin auch ich wenig später wieder auf dem Seitenstreifen der 23 - Ab ins Hotel!

Never go back!

Ich denke nach, während ich mit knirschenden Knien im Morgenverkehr mitschwimme. Schade, schade, muss ich sagen, am größten Heiligtum des Shintoismus in Japan, dem inneren und dem äußeren Schrein von Ise, bin ich gestern in meinem Sushi-Wahn vorbei geschossen.

Ise, so wird mir klar, wäre nur kurz hinter Toba in den Bergen gewesen. Anstatt noch 25 Kilometer in die Nacht zu fahren, hätte ich es wagen und dorthin fahren sollen. Dort hätte ich sicher auch Hotel gefunden. Und könnte mir heute ganz in Ruhe an meinem Ruhetag die berühmten Schreine anschauen. Nein, Statt dessen bin ich in Richtung Matsusaka weiter gefahren wie ein Irrer.

Wenig später komme ich wieder über eine der lang gezogenen Brücken, an deren Ende ein riesiges Schild: "Matsusaka Campground". Äh, bitte? Ich fliege wütend über die Kreuzung, schaue nur kurz nach rechts und merke, dass ich gestern wohl doch nicht an allen beiden Zeltplätzen vorbei bin, sondern nur an einem. Ah, sehr gut. Wäre ich nur ein bisschen weiter gefahren, hätte ich ... aber egal, was solls. Die Nacht war auch so ... ganz nett.

Und hey - Regel Nummer 1 beim Radfahren: Never go back!

(Keine) Verhandlungen im Castle Inn

Aber was solls, denke ich mir. Dann sehe ich die berühmten Schreine halt ein anderes mal. Schade. Meine Touren, vor allem die, die ich allein bestreite, sind sowieso mehr als sportliche Events denn als Sightseeing angelegt. Ich hätte das Shinto-Heiligtum gern mitgenommen, aber soll halt nicht sein. Anstelle nun einen 60-Kilometer-Umweg in Kauf zu nehmen und übermorgen alles noch einmal fahren zu müssen, schaue ich lieber nach vorn.

Und da liegt Tsu.

Ich komme der Stadt immer näher. Wieder häufen sich die Patchinko-Hallen, die Autohäuser und -werkstätten. Blauer Himmel steht über mir, es ist kurz vor 9 Uhr, die Route 23 hat den großen Morgenansturm hinter sich.

Es stehen 30 Kilometer auf dem Bike-Computer, zu viel, will ich doch heute meinen Ruhetag einlegen. Müde bin ich noch immer. Nur die Motivation, gleich in einer heißen Wanne und dann in einem echten Bett zu versinken, treibt die so schnell an, dass ich eine 30 halten kann.

Tsu heißt mich mit einer bescheidenen, aber durchaus beeindruckenden Skyline willkommen. Ich stoße ins Stadtzentrum, ein großer Boulevard mit extrabreiten Fahrtspuren und beeindruckenden Palmen auf dem Mittelstreifen verleiten mich zum Rechtsabbiegen. Rechts, das heißt hier in Richtung Meer. Und am Meer hat man mehr Chancen auf ein halbwegs gutes Hotel.

Hoppla, schon stehe ich vor einem. Das Castle Inn. Sieht nett aus. Ein - für japanische Erdbebenmonotonie - wirklich noch als "schick" zu bezeichnener 20-stöckiger Betonklotz, viel Messing, das wie Gold tut und, als ich hineinkomme, ein sehr höflicher Rezeptionist.

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Ob sie denn ein Zimmer hätten.
Natürlich, entgegnet er.
Wie viel es denn kosten würde. "One night, non-smoker.", frage ich.

Der Herr nimmt einen Block und schreibt "6.400" darauf. Obwohl der Kurs 1:135 steht, rechne ich sicherheitshalber mit 1:100 - ist leichter und die dadurch höheren Euro-Preise verleiten mich zum Sparen. Hoffe ich. Also 65 Euro? (Eigentlich ja 48 Euro).

Super, das hätte ich gern.

Er freut sich, fragt untertänigst, ob er meinen Ausweis kopieren darf - gerne doch - ich hole schon einmal mein Rad und die Taschen hinein. Er runzelt kurz die Stirn, als er die Speedmachine sieht, aber ich beruhige ihn: "No Problem, it´s clean."
Er lächelt, will etwas sagen. Frech kommt durch, denke ich mir, und sage: "No Problem, I will take it up, it´s clean." und ich lächle entwaffnend.
Er gibt auf - wahrscheinlich ist seine Schicht eh gleich zu Ende, und sagt "Gozaimas."
Alles klar.

Ich bezahle. Visa durch den Reader. Sehr gut.
Dann runzelt er wieder die Stirn. Er fängt an, auf Englisch zu stammeln: "Sorry. Check-in ..." und er deutet auf seine Uhr.
Es ist 9:30 Uhr. Okay?!?
Dann hält er mir einen Flyer hin. "Check-in 2 p.m." steht da.
Aha, mache ich.

"I´m so tired. I need to go to bed.", flehe ich ihn an.
Er nickt verständnisvoll, nimmt wieder seinen Geldblock und schreibt eine Zahl auf: "65 Yen" steht da. Bestechungsgeld?

"Per hour." sagt er.
Ach so - 65 Yen pro Stunde, die ich zu früh bin? "Hai!"
Verhandelbar?
Wohl nicht.

Weitere 290 Yen werden von meiner schicken Plastikkarte abgebucht.
Zwanzig Minuten und drei Fahrstuhlfahrten später habe ich meine Klamotten im Zimmer. Ich schalte die Klimaanlage an.

Das Bett lockt.
Die Wanne bezirzt mich.
Aber ich kann nicht. Noch nicht. Vorher die Pflichten.

Was(ch) zu erst kommt, trocknet zu erst.

Ich taumele. Bin so müde, dass ich kaum noch meine Augen offen halten kann. Das Bett winkt so verführerisch, wie eine Sirene, weißes, weiches Laken, warmer, langer Kimono und das Versprechen eines langen, erholsamen Schlafes - Paradies, nachdem die heutige Nacht auf dem Krabbentrail nichts weiter als ein Daliegen mit relativer Ruhe, keinesfalls aber Schlaf, geschweige denn Erholung war.

Doch zuerst muss ich meine Wäsche waschen. Und da die trocknen muss, nutze ich jede Minute, die ich habe. Ich lasse Wasser in die Wanne ein. Rei aus der Tube gedrückt, es schäumt zunächst. Doch als ich 5 Minuten später die alten Unterhosen, Radklamotten, Socken und Trokots durchwalke, bleibt nichts weiter übrig als eine dunkelschwarze Lorke.

Nicht so übelriechend, da parfümiert, aber Ekel erregend allemal - diese Mischung aus Asphalt, Abgas, Feinstaub und Körpersäften habe ich am Körper getragen?

Nach 20 Minuten habe ich alles gewaschen, gespült und ausgewrungen. Genauso fühle auch ich mich - leer. Bereit, zum Trocknen aufgehangen zu werden.

Ich spanne meine multifunktionellen Gurte quer durchs Hotelzimmer, stelle die Klimaanlage so ein, dass ei Großteil des Luftstrahls genau auf die Sachen zielt und hänge meine Wäsche auf. Binnen zwei Minuten sieht das ehemals aufgeräumte, etwas spießige Zimmer aus, als würde eine mittelgroße Zirkusfamilie hier seit 2 Wochen kampieren.

Doch das stört mich jetzt nicht, denn auch draußen prangt das "Bitte nicht stören"-Schild (zumindest hoffe ich, dass das da dran steht) und ich lasse mich, nachdem auch ich mich kurz abgeduscht habe, ins Bett fallen. Das lange, ausgiebige Vollbad hebe ich mir für ... nachher auf. Jetzt muss ich erst einmal schlafen.

Müde.
Müde bin ich ...
Und schlafe sofort weg. Es ist 11:30 Uhr.

Kratz.
Kraaaatz, macht es in meinem Traum. Aber jetzt, jetzt grinse ich nur, stopfe mir die kuschelige Decke zwischen die Beine und drehe mich der Länge nach auf eine andere Seite. Gute Nacht, ihr kleinen Traumkrabben.

Looking for Food

Es ist gegen 15 Uhr, als ich aufwache. Ein wenig gerädert, aber das war ja zu erwarten. Über mir surrt immer noch fleißig die Klimaanlage und trocknet meine Klamotten. Ächzend pelle ich mich aus meinem Bett, schlurfe ins Bad und lasse die Wanne ein. Ein schönes, heißes Vollbad, ja, das ist genau das, was ich jetzt brauche.
Zehn Minuten später sitze ich in ihm.

Japanische Hotelbadewannen haben eine Eigenheit. Sie sind nicht zum Baden gedacht.

Denn obschon der Japaner an sich ein Reinheitsfanatiker und Verehrer aller Arten von Körperhygiene ist, kann man die knapp 1,10 Meter langen Badewannen eher als Sitz- oder Stehgelegenheit denn als Wanne bezeichnen.

Eigentlich funktioniert das so: Der Japaner duscht sich sauber, seift sich dabei ein und reinigt sich. Dann geht er - in den Kimono, den das Hotel bereit stellt - in das "Onsen" genannte Gemeinschaftsbad des Hotels, wo er sich noch einmal rituell vor aller Augen reinigt um dann ins extrem heiße Wasser zu steigen und seine Zeit in Gesellschaft mit anderen zu verbringen.
Mir ist das viel zu aufwändig.
Ich will die anderen auch nicht mit meinem Geächze belasten.

So zwänge ich mich in die Enge der Sitzwanne. Auch nett hier.

Wenig später laufe ich durch Tsu. Ich habe Hunger. Draußen sind es etwa 38 Grad Celsius und ich bin dankbar für eine zweite japanische Tradition, nämlich dass man alle 50 Meter einen Getränkeautomaten findet. Bei meinem entscheide ich mich für Crystal-Wasser, auf dem Beyonce prangt. Ob die weiß, dass sie hier die Wasser-Queen ist?

Ich laufe den Prachtboulevard entlang, Miami-Beach-Feeling. Wenig Autos auf den Straßen, an sich kommt mir das Zentrum reichlich ausgestorben vor.

Erst, als ich in eine Seitenstraße gehen und in ein Einkaufszentrum stolpere, begegne ich wieder Menschen. Ich schlendere die Ladengeschäfte ab, auch auf der Suche nach einem Postkarten-Shop, finde natürlich keinen, aber dafür ein Kaufhaus mit einer Feinkost-Abteilung, in der ich mir den Korb voller leckerer Dinge packe.

Schwer beladen mit Sushi, Salat, Obst und zwei riesigen Eimern Instant-Nudeln komme ich aus dem Riesenshop heraus, nicht ohne vorher drei Bedienstete passiert zu haben, deren einziger Job es zu sein scheint, sich am Eingang zu postieren um jeden Kunden mit einer tiefen Verbeugung und einem gemeinsam gesungenen "Arrigato gozaimashta!" zu verabschieden.

Direkt hinter dem Konsumtempel stolpere ich auf das Gelände eines Shinto-Tempels. Massiv und ruhig die Holzbauten, die Glocke, der Tempel und einige keinere Schreine. Ruhig ist es, verstummt die schrille Werbemusik, wenn sich die Automatiktüren erst einmal hinter dem Kunden/Gläubigen geschlossen haben.

Ich sehe keine Mönche, wohl aber ein, zwei ältere Menschen, die beten und Räucherwaren azünden.

Eine sonderbare, feierliche Stille liegt über diesem Ort. Geborgen, erhaben. Das gefällt mir. Eine kleine Tempelkatze schlurft wachsam zwischen den versteinerten Löwenfiguren umher. Sie sucht sich wohl ihre Mittagsmaus oder einen Ort zum Schlafen.

Schlafen. Augenblicklich kriecht mir Müdigkeit die Waden empor. Heute passiert nicht mehr viel, nehme ich mir vor. Ich schleiche Tempelkatzengleich nach Hause, speise fürstlich die mitgebrachten Dinge, gönne mir sogar ein Asahi-Bier aus der Dose und mache gegen 20 Uhr den Fernseher aus, nachdem ich versucht hatte, die Nachrichten zu verstehen.

Genüsslich stöhne ich, als ich mich umdrehe, einschlafe und mal keine Krabbe an mein Zelt klopft. Morgen, so denke ich mir noch, morgen steht die härteste Etappe der ganzen Tour an - sagt Google - morgen, so drohe ich mir fast selbst, muss ich die gesamte Kii-Hanto in einem Zug durchqueren.

Und - hossa - selbst auf meinem weich gespülten Google-Ausdruck prangen da eine Menge Berge! Also Einschlafen! Kraft tanken!

Äh, Ruhetag? Trotzdem gefahren: 33,06 km